成衣染色也称件染，或成品染色，是一种区别于传统服装加工流程的新技术，成衣染色改变了以前传统的服装加工方式，使其能够高效快速的反应市场；并且，成衣染色可以根据染料和面料的不同特性，结合水洗工艺制作出各种风格多样、颜色自然的服装，因此非常适合现代这种快时尚的趋势。不论是在国内还是国外，虽然成衣染色这一技术的历史很早，染色工艺相对成熟，但由于成衣染色产品，尤其是针织类的产品，其尺寸稳定性较差，染色时缩率难以控制，制作工艺参数较少，市场上的此类产品仍然较少。尽管已经有大量的学者和研究人员提出了件染服装的缩率问题，也有一定的相关人士进行了几种棉针织品种的缩率的工艺参数的研究，可以为以后进一步研究作为参考，但是面料的缩水率、面料染色缩率以及服装件染前后的缩率之间的相互关系并不明确，并且随着棉针织行业的发展，面料的更新，各种高支纱棉针织面料的开发，需要对新的面料品种进行研究，找出规律，使得件染在纺织服装行业的应用范围更加广泛。因此，本课题选择三类有代表性的棉织品来进行实验研究，一类是新型纯棉仿麻面料；一类是加了氨纶后的纯棉仿麻面料，与前者结构相似；还有一类就是纯棉的珠地面料，三类面料都由不同纱线支数的具体品种组成。本文主要从织物染色前后的缩率、织物的组织结构，织物纱线组成和克重等方面，结合染整工艺和设备来探讨这几种棉织物件染前后的尺寸回缩变化情况，总结件染过程中面料和服装缩率的变化规律，提出相应棉针织产品件染纸样缩率加放的线性参数模型，并探讨件染过程中引起服装尺寸变化的因素，为服装企业的生产提供理论和实际的指导。经过多次版型修改和件染实验，并通过测量、记录、分析，得出以下结论：(1)面料本身的缩率面料本身的缩率是影响件染的纯棉针织T恤衫成品尺寸的重要因素之一，同时还包括服装制作过程、染色过程中的时间和温度等因素；而组成面料的纱线、面料本身的组织结构、面料的后整工艺是影响面料本身缩率的主要原因。在所选实验面料中，仿麻面料与普通丝光棉平纹面料相比缩率大,纯棉仿麻面料的纵向缩率是普通棉面料的1.3倍，横向缩率是普通棉面料的2倍；珠地面料横向收缩较大，纵向反而伸长，并且横向收缩越大，纵向伸长越大。这几种实验材料的缩率都是纵向大于横向；随着纱线支数的增加，纵横向缩率的差距增大；三种面料样衣缩率都是处于面料的缩水率和面料的染色缩率之间；染色后克重都有所增加，染色缩率越大，克重增加的越多。加氨纶的仿麻面料的缩水率要比不加氨纶的面料要大，支数越小越明显。40s的两种面料纵向缩率差距达到3.8%，横向的差距更是高达6.5%；随着纱线支数的增加，纱线越细，这两种面料缩率的差距逐渐变小。（2）线性回归模型对实验面料纵横向缩率分别进行回归分析发现，面料缩水率X1、面料染色缩率X2、样衣件实际的件染缩率X3与样板的加放缩率Y有一定的线性相关关系，且面料缩水率和样衣件染缩率对回归方程的贡献较大。纯棉仿麻面料（包括加氨纶的仿麻面料）的纵向和横向相关关系式分别为y纵=12.67+0.15x1纵-0.01x2纵+0.25x3纵，y横=1.67-0.67x1横+0.05x2横-0.22x3横。珠地面料纵向和横向回归方程分别为y纵=3.11+0.74x1纵-0.97x2纵-0.24x3纵，y横=0.53+0.34x1横-0.82x2横-0.09x3横。（3）纸样的推码放码文中提出了两种在推码过程中对母板纸样加放缩率的方法,一是按照衣长的平均缩量来加放，来得到纸样的衣长；二是按照缩率为X%进行计算，用公式：L0/(1-X)=L来得到纸样衣长。比较两种缩率加放方法发现，用方法一和方法二所得到的衣长相差在0.02cm～0.33cm之间不等，L码相差最小,最大码和最小码相差最大。依照方法一所推导出的各个码数之间的缩水率也都不相等，实际缩水率有随着衣长的递减而呈现递增的趋势。