几千年来传统女装华服廓形大都回避表现人体本身的曲线特点,自旗袍于民国兴起至今不过百年,却历经从无省到有省的曲线革命。民国旗袍的改良的显著特征是“形”的改良,由此引发了中国传统服饰塑形观念以及塑形工艺的革命。旗袍传世实物的工艺特征及品牌发展历程是考证旗袍发展史的重要证据。以往服装学界对于旗袍历史的理论研究多建立在文献考证和逻辑推演上,缺乏对实物例证的深入考察。由于缺乏确切文献记载及实物例证,旗袍发展史的研究,尤其是关于民国旗袍从中式构转向西式结构转变这一历史的时间节点研究存在诸多语焉不详、值得商榷之论断。本文采用历史学研究的三重证据法,即以旗袍相关历史文献、传世实物和制作技艺传承人的口述资料考证为依据,对传世旗袍实物进行系统化测量,采集旗袍实物样本的相关数据、结构、工艺等信息。依照实物结构工艺、文献记载和专家意见对实物标本进行断代,并针对所测量的实物样本进行典型性分析以及定量分析,探寻民国旗袍发展历程中工艺文化的发展脉络。通过考察民国旗袍实物在不同历史时期所显示出的具体变化,可将民国时期旗袍发展历程分为:无省古典期(1920年以前)、无省过渡期(1920s~1940s中期)、西化结构有省期(1940s中期~至今)三个阶段。以实物补充文献,进一步明晰旗袍从无省到有省的脉络,阐明民国旗袍所具有的含蓄美与其含而不露的工艺设计有直接的关联。文中对“绿屋夫人”旗袍品牌历史及时代渊源进行的深度考证,将民国时期有省、分身、装袖的西式立体结构现代旗袍出现的时间节点推至1940s中期。本论文完善了对于民国后期旗袍西化改良的时间节点理论的研究,对改善当前民间收藏及部分博物馆展览卡片对旗袍断代说明标识错乱的情况具有现实意义。