随着针织服装内衣外穿化、时装化、多元化的发展趋势，针织服装的设计手法、样板设计、缝纫工艺也相应发生了很大变化。传统的样板设计方法已不能完全适应现代针织服装日新月异的变化。要从根本上改变这种状况，就必须引入新的样板设计技术，建立适应针织面料的样板设计理论体系。 本论文在审视以往的研究经验的基础上，本着既要借鉴机织服装结构设计的原理和方法，又要充分考虑到针织面料所具有的独特的服用性能，而形成针织服装结构设计的思想，通过大量实验，以理论与实践相结合的方法，寻找针织服装结构设计的内在规律，使对针织服装结构设计理论的研究从定性提升到定量，设计适合针织面料特性的针织服装基本纸样，并建立针织女装基本纸样结构设计理论体系，为针织服装的结构设计提供更直接、更科学的理论依据。 本论文具体工作分为如下几个阶段： 第一阶段：本论文首先通过针织面料与机织面料分别在人台上进行立体裁剪对它们进行比较，得到如下主要结论：针织面料贴体上半衣身样板与机织面料贴体上半衣身样板既有区别又存在联系；采用不同的针织面料所制成的贴体上半衣身样板也不完全相同；针织面料的上半衣身的浮余量比机织面料的小；针织面料的肩斜角大于机织面料的肩斜角。这对下一步研究起到较大的启发作用。 第二阶段：在本论文中将机织服装结构设计中的浮余量和衣身平衡的概念引入针织服装的结构设计中，通过理论公式计算和立体构成的方法得到针织面料的浮余量并对其进行分析。本阶段得到在围度方向不用面料弹性时针织面料构成的衣身浮余量为B*/40-0.1cm；面料的弹性量以1.5cm为档差进行递增时，形成的衣身浮余量以0.2cm的大小递减；面料的组织结构、原料、厚度、密度等因素对衣身浮余量的影响不大等结论，为针织女装原型的建立提供了理论依据。 第三阶段：通过在标准人台上进行立体裁剪得到针织女装的原型的立体构成；按照我国女性的体形特征归纳出的胸围与各控制部位之间具有典型性、代表性的增减比例，对人体各重要细部与净胸围之间的一元回归方程加以简化和整理得到针织女装基本纸样结构制图的公式。 第四阶段：将得到的针织女装的浮余量、针织女装的原型的立体构成与针织女装基本纸样结构制图的公式相结合建立了针织女装的原型。 第五阶段：通过采用适合针织服装结构设计特点的浮余量的消除方法，将针织女装原型应用到实践中，得到宽松型、合身型、紧身型的针织女装的基本纸样。从而验证了针织女装原型的科学性、合理性以及实用性。