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乘上列车去波州
在柏林停留的第四天我决定去波兹坦州。事实证明，这个选择英明不过。波兹坦曾是普鲁士首都，与今日的首都柏林有的一比，而实际上，它也是距离柏林最近的一个宫廷花园度假地。
在柏林，去某个稍远的地方，最舒服的出行方式就是搭乘城际列车（也叫郊区列车）。柏林的铁路系统超级发达，规整的路轨纵横交错地穿行在城市各处，其规模在柏林火车站足见一斑。甚至很多人上班都不驾车，而是搭乘城际列车，速度快，又减少了城市轿车尾气排放的污染，难怪我感到天蓝地绿，呼吸顺畅。
列车车体宽大，人也不很多，我坐在上面一个小时左右，观光旅行般就到了另一个州的地盘，很是惬意。这里已形成系统的旅游体系，地铁两侧有不少快餐饮店，且色彩明艳。每个出口都设有旅游咨询台，免费的信息资料摆在上面。一出电梯口，我就取到详细的波兹坦路线地图，之前还不甚清晰的概念，豁然开朗。
地铁站口不远处就是公交站台，那里常候满等车的人。几条公交车会把来此的游客送往不同方向，基本围绕着波兹坦地区的几大观光地和博物馆、市场而设。有一条线路似乎包容的内容更多，我毫不犹豫地选择了这条主干和枝干结合得都不错的波兹坦旅程。BUS载着我和几个欧洲游客开始了启动。后来我发现，整个一天下来，那个地方只有我一个黄皮肤黑眼睛黑头发的女子在四处晃荡。
然而，我并没感到不安和恐慌。除了一些度假而来的游人，波兹坦其实人口并不多，更不喧哗。到处都是绿莹莹的，就连水泊都是绿的，更不用提那些环绕古老宫殿的山地和草坪以及花园了。
我至今还记得公车行驶在并不宽阔的林荫道上时，那种满目绿色，浓荫蔽日的清新，道路并不很宽，所以，有很长一段，感觉车子是在丛林中穿行，实际上就是柏林纳森林的边缘。透过车窗，我忍不住录像，与其说是摄录稍纵即逝的景象，莫不如说是刻印一下我的畅快心情。
一路上会有站停靠，每个站点离得不远，出站台1000米的样子，有个当年留下的荷兰市集，去的那天赶上关闭，我也就只好错过，但是很远就能看到那个尖顶荷兰建筑，特有的框架和颜色，在周边景色的衬托下，非常醒目。
国王的学识，波兹坦的兴盛
我直接奔向普鲁士皇宫。波兹坦和柏林同为首都，却也有着不同的特质吸引游人。在普鲁士腓特烈·威廉二世统治波兹坦地区前，斯拉夫部落一度占据波兹坦，直到公元12世纪，阿斯卡尼亚王朝在这里建设城池，建立起统治。
波兹坦的皇家历史颇有嚼头，很适合那些喜欢历史，探寻异域文化，节奏缓慢而又有学识和修养的人。据史料记载，中世纪时期，霍亨佐伦人迁徙到勃兰登堡平原，波兹坦命运的转折点从此开始。这里原为一大片侵蚀山脉和冰川遗留下来的平地，上面布满湖泊和丰沛的水系。霍亨佐伦人相中了此地，建造起居住地。30年的权位争夺战，让腓特烈·威廉一世成为统治者，他在这里建造新的宫殿，铺设街道，重新规划和建立了波兹坦城市。
外来人口的进入，给城市带来活跃的新鲜血液，胡格诺派教徒和荷兰人在波兹坦敕令颁布后，开始进入波兹坦，他们在此地形成不同社区，街上和集市常常混杂着不同的面孔和语言，让波兹坦地区变得热闹而充满生机。
新皇宫和老皇宫处于宫廷庭院的两侧，我游览时都在维修。只有新皇宫的主楼部分展馆开放，且管理严密。每个房间都保留着历史遗留的痕迹，如同国王在世时的那样。这个充满才气，富有艺术大师内涵的国王，热爱文学和艺术，在军事方面也是出类拔萃，在位期间让波兹坦进入兴盛时代，成为日耳曼德国事实上的首都。
展区内的所有画面都不允许拍摄，这是出于对历史文物的保护。那绛红色华丽富贵庄重的宫室我只能默默记在心里。好在围绕新宫殿前后的庭院亦很美。国王把喜爱的罗马艺术、法兰西文化和新哥特风格，引进到他的大庄园里，所以，我后来循着那一座座罗马雕塑连成的森林小道去无忧宫时，一个人行进尽然都不觉得寂寞。
新皇宫两侧的建筑顶部有孩童雕塑，上面蒙满了岁月落下的灰尘，孩童的生动表情依然清晰可辨；庭院里有几张船型一般的休闲座椅，涂着鲜红的颜色，又像是一个可以移动的独立包厢，非常惬意。那天的阳光灿烂得让人晕眩，蔚蓝的天空漂浮着朵朵白云，和着眼前的古老宫殿，在周边密集的绿色簇拥下，仿佛忘记岁月的消磨，焕然重生了一般。
宫廷附近有很多果树，果子落了满地。我兴奋地跑过去观看、捡拾，放在手里沉甸甸的。野生栗子，剥开绿色的外壳，深褐色的栗子袒露出来，硬梆梆的，每一粒都像个可以发射的子弹。我突发奇想，普鲁士国王是戎马一生，极其善战的军事家，这些“小铁蛋”是弹药库里的备用吧。
玩笑归玩笑，其实来波兹坦探访人物，主要还就是冲着普鲁士国王二世。新宫殿的对面有个商品店，五花八门的产品让人流连。蓝白相间的杯子、丝巾、手帕、瓷盘、包包、画像……一本本关于宫殿和国王的精致厚重的书籍，让我爱不释手，以至于在新皇宫的时间三分之一被消磨在这里，翻翻看看。
穿行波州绿地，邂逅田野风光
虽然乘来时的BUS去较新的无忧宫会省力气，我还是决定徒步前往。波兹坦的整体宫廷建筑和庭院设计被授予世界文化遗产称号，打此经过简直就是顺理成章。
但是，这条路可比我想象的要长，所以，最初还卖着呆儿，哼着歌，半小时后就有点心怀忐忑，好一阵子丛林里的小道静悄悄的，没有任何动静，我开始怀疑是不是走错了路。当然不会，这幽静怡人的草地和树林就是让人自在游走散步的，空气好的想吞进去，如果不是要在晚上到来之前离开波兹坦，躺在厚厚的绿毛毯上睡个下午觉，是再美不过的事情。
好一阵，骑着带拖斗车的中年人过来了，树丛中走出大人和孩子，一对儿情侣骑着自行车和我打了个照面，三三两两的人们开始出现，刚才还有点想睡的意思，忽然来了精神。这段路程的指示标很少，距离也远，如果偏离既定路线很容有迷失方向。
聪明不过我，“Schloss Sanssouci 还有多远？”我不断地问每个路过的人，不断地在矫正我的路线，因为偏离目标非但不能及时赶到，还真的就要迷路走不出柏林纳森林的。 前方冒出来一座美丽的木桥。木桥的一方连着一片暗橙色的屋舍。屋舍周边的环境清幽美丽，让我驻足不前。哈维尔河形成的一系列湖泊和池塘在这里呈现，水下有岸上各种清晰的倒影，飘落的叶子点缀在河上，野鸭旁若无人地打旋……在欧洲，这场景似曾相识，在哪里不重要，只要出现在我的视线里就OK。
精致的圆形建筑仿似蒙古包，从树林中冒了出来，是我事先知道的那个中国茶馆，一圈铜塑的古装人又中国又欧洲，只是清静地闭门谢客，没有人气，很是寂寥。几个德国人走了过去，有人跟我打招呼，问我中国茶什么味道？我说：茶的种类很多，每一种都有自己的味道，就和咖啡一样，你应该去中国喝一杯……她男朋友接起我的话说：我去过中国，我知道普洱，但是很多人好像是更喜欢龙井……嘻嘻哈哈地我和两个年轻的柏林人向前走，直到看见无忧宫的罗马式喷泉。
混搭的无忧宫，沙丘上的欢笑
新皇宫是腓特烈二世大兴土木的成果之一，无忧宫亦是他促成建立，最终完善是在19世纪。位于桑图谢-苏西宫殿的伏尔泰宫，也是腓特烈二世在位其间修建的。
无忧宫也被称作桑斯西宫，是国王的夏宫。腓特烈·威廉四世将其扩充并完善，在庭园内增建了7座建筑和鲁斯特庭园，从新旧不一和风格不同的建筑造型上，可以追溯到不同时期的无忧宫的面貌，巴洛克、意大利古典风格和洛可可风格都集中在此宫殿，比波兹坦任何一座宫殿都具有鲜明的，却也让人眼前一亮的混合风格。
鲁斯特庭院成扇形向前方铺展着，大片的花园绿地，更远处是菜园和狩猎场。宫殿建在花坛之上，成30度～40度斜角，我站在喷泉边望去，有种仰视可观的堂皇华丽和高高在上。拾级而上，宫殿的眉目越加清晰。只有一层的格局，从中心向两侧延伸和回转，有精确的对称性，我就像去和一个富丽妖娆的夫人会面。无忧宫不时有名人骚客进出，著名的艺术家克诺贝尔斯多夫、辛克尔和莱内，使19世纪盛行的复古主义在早期的庭园建筑中留下足迹。
宫殿的内部依旧不许拍摄，里面陈列着腓特烈二世最初参与设计的手稿等珍贵史料。这让我的相机只好把劲用在殿外。左侧那个蓝绿色的框架像是个艺术品，总是不经意地就会被游者拍照下来。三个老外挤进我的镜头，一个人拍照，另外两个扮作情人拥吻，几乎是同时按下快门，于是他们三人哈哈笑个不停时，我也笑了。后面的环形拱廊面临大街，阳光投射下来的影子被分割成不同的明暗，有人在读书，有人只是闲坐，我走到边缘，触摸着亮闪闪的涂满金箔的铁艺围栏又陷入沉思。
据说无忧宫是德国洛可可式建筑的杰作。外悬的雕塑和奶黄色的围墙是其典型标志。西侧是供来宾居住的房间，著名思想家伏尔泰曾在这里居住了3年；而东侧是国王的私人房间。
一切都是顺应自然背景。上来时我留意到台阶的中段有隔离开的绿色屏障，开合的窗扇仿佛真的一般，让人心旷神怡。
悠闲的步行街，欢闹的游乐场
赶到BUS站牌下时，天色在暗淡中，云影现出模糊不清的轮廓。屋顶上、树杈间冒出一轮洁白的圆月，那么清晰梦幻。我凝视着那轮圆月，看着它在不断变化的云海霞光中上升上升，彷佛把我的灵魂也捎带了上去。经过一天的旅程，此刻的我却陷入对故乡的追忆。
我在距离终点的倒数第二站下车。这里有条不算很长的步行街，也是波兹坦皇宫周边人流聚集比较集中的地方。餐店、饮品店、服饰店一个连着一个。看着橱窗，也就大概知道其内的货色。街上的临时餐台聚集了三三两两的行人，人们吃着简单的快餐，望望星空，喝着饮料，好像这一天很满足地就要翻过去。
路口处发出阵阵的喧闹声音，还有五光十色的霓虹灯灿烂了那个方位，我循着声音和灯光而去，立马被里面的热闹和色彩给拽了进去。夜幕下的游乐场，有着市集般丰富的各种摊店，看的让人眼花缭乱。奇形怪状的糖果，美艳不俗的仿真娃娃，香肠冒着吱吱焙烤的声响，转马、飞船快速周转……好人总是好报，我那么珍惜地对待波兹坦，怎么会让我赶不上最后那班车。
晚上11：00赶回到柏林驻地。躺在床上，回想这一天真是丰富饱满充实。
在柏林停留的第四天我决定去波兹坦州。事实证明，这个选择英明不过。波兹坦曾是普鲁士首都，与今日的首都柏林有的一比，而实际上，它也是距离柏林最近的一个宫廷花园度假地。
在柏林，去某个稍远的地方，最舒服的出行方式就是搭乘城际列车（也叫郊区列车）。柏林的铁路系统超级发达，规整的路轨纵横交错地穿行在城市各处，其规模在柏林火车站足见一斑。甚至很多人上班都不驾车，而是搭乘城际列车，速度快，又减少了城市轿车尾气排放的污染，难怪我感到天蓝地绿，呼吸顺畅。
列车车体宽大，人也不很多，我坐在上面一个小时左右，观光旅行般就到了另一个州的地盘，很是惬意。这里已形成系统的旅游体系，地铁两侧有不少快餐饮店，且色彩明艳。每个出口都设有旅游咨询台，免费的信息资料摆在上面。一出电梯口，我就取到详细的波兹坦路线地图，之前还不甚清晰的概念，豁然开朗。
地铁站口不远处就是公交站台，那里常候满等车的人。几条公交车会把来此的游客送往不同方向，基本围绕着波兹坦地区的几大观光地和博物馆、市场而设。有一条线路似乎包容的内容更多，我毫不犹豫地选择了这条主干和枝干结合得都不错的波兹坦旅程。BUS载着我和几个欧洲游客开始了启动。后来我发现，整个一天下来，那个地方只有我一个黄皮肤黑眼睛黑头发的女子在四处晃荡。
然而，我并没感到不安和恐慌。除了一些度假而来的游人，波兹坦其实人口并不多，更不喧哗。到处都是绿莹莹的，就连水泊都是绿的，更不用提那些环绕古老宫殿的山地和草坪以及花园了。
我至今还记得公车行驶在并不宽阔的林荫道上时，那种满目绿色，浓荫蔽日的清新，道路并不很宽，所以，有很长一段，感觉车子是在丛林中穿行，实际上就是柏林纳森林的边缘。透过车窗，我忍不住录像，与其说是摄录稍纵即逝的景象，莫不如说是刻印一下我的畅快心情。
一路上会有站停靠，每个站点离得不远，出站台1000米的样子，有个当年留下的荷兰市集，去的那天赶上关闭，我也就只好错过，但是很远就能看到那个尖顶荷兰建筑，特有的框架和颜色，在周边景色的衬托下，非常醒目。
国王的学识，波兹坦的兴盛
我直接奔向普鲁士皇宫。波兹坦和柏林同为首都，却也有着不同的特质吸引游人。在普鲁士腓特烈·威廉二世统治波兹坦地区前，斯拉夫部落一度占据波兹坦，直到公元12世纪，阿斯卡尼亚王朝在这里建设城池，建立起统治。
波兹坦的皇家历史颇有嚼头，很适合那些喜欢历史，探寻异域文化，节奏缓慢而又有学识和修养的人。据史料记载，中世纪时期，霍亨佐伦人迁徙到勃兰登堡平原，波兹坦命运的转折点从此开始。这里原为一大片侵蚀山脉和冰川遗留下来的平地，上面布满湖泊和丰沛的水系。霍亨佐伦人相中了此地，建造起居住地。30年的权位争夺战，让腓特烈·威廉一世成为统治者，他在这里建造新的宫殿，铺设街道，重新规划和建立了波兹坦城市。
外来人口的进入，给城市带来活跃的新鲜血液，胡格诺派教徒和荷兰人在波兹坦敕令颁布后，开始进入波兹坦，他们在此地形成不同社区，街上和集市常常混杂着不同的面孔和语言，让波兹坦地区变得热闹而充满生机。
新皇宫和老皇宫处于宫廷庭院的两侧，我游览时都在维修。只有新皇宫的主楼部分展馆开放，且管理严密。每个房间都保留着历史遗留的痕迹，如同国王在世时的那样。这个充满才气，富有艺术大师内涵的国王，热爱文学和艺术，在军事方面也是出类拔萃，在位期间让波兹坦进入兴盛时代，成为日耳曼德国事实上的首都。
展区内的所有画面都不允许拍摄，这是出于对历史文物的保护。那绛红色华丽富贵庄重的宫室我只能默默记在心里。好在围绕新宫殿前后的庭院亦很美。国王把喜爱的罗马艺术、法兰西文化和新哥特风格，引进到他的大庄园里，所以，我后来循着那一座座罗马雕塑连成的森林小道去无忧宫时，一个人行进尽然都不觉得寂寞。
新皇宫两侧的建筑顶部有孩童雕塑，上面蒙满了岁月落下的灰尘，孩童的生动表情依然清晰可辨；庭院里有几张船型一般的休闲座椅，涂着鲜红的颜色，又像是一个可以移动的独立包厢，非常惬意。那天的阳光灿烂得让人晕眩，蔚蓝的天空漂浮着朵朵白云，和着眼前的古老宫殿，在周边密集的绿色簇拥下，仿佛忘记岁月的消磨，焕然重生了一般。
宫廷附近有很多果树，果子落了满地。我兴奋地跑过去观看、捡拾，放在手里沉甸甸的。野生栗子，剥开绿色的外壳，深褐色的栗子袒露出来，硬梆梆的，每一粒都像个可以发射的子弹。我突发奇想，普鲁士国王是戎马一生，极其善战的军事家，这些“小铁蛋”是弹药库里的备用吧。
玩笑归玩笑，其实来波兹坦探访人物，主要还就是冲着普鲁士国王二世。新宫殿的对面有个商品店，五花八门的产品让人流连。蓝白相间的杯子、丝巾、手帕、瓷盘、包包、画像……一本本关于宫殿和国王的精致厚重的书籍，让我爱不释手，以至于在新皇宫的时间三分之一被消磨在这里，翻翻看看。
穿行波州绿地，邂逅田野风光
虽然乘来时的BUS去较新的无忧宫会省力气，我还是决定徒步前往。波兹坦的整体宫廷建筑和庭院设计被授予世界文化遗产称号，打此经过简直就是顺理成章。
但是，这条路可比我想象的要长，所以，最初还卖着呆儿，哼着歌，半小时后就有点心怀忐忑，好一阵子丛林里的小道静悄悄的，没有任何动静，我开始怀疑是不是走错了路。当然不会，这幽静怡人的草地和树林就是让人自在游走散步的，空气好的想吞进去，如果不是要在晚上到来之前离开波兹坦，躺在厚厚的绿毛毯上睡个下午觉，是再美不过的事情。
好一阵，骑着带拖斗车的中年人过来了，树丛中走出大人和孩子，一对儿情侣骑着自行车和我打了个照面，三三两两的人们开始出现，刚才还有点想睡的意思，忽然来了精神。这段路程的指示标很少，距离也远，如果偏离既定路线很容有迷失方向。
聪明不过我，“Schloss Sanssouci 还有多远？”我不断地问每个路过的人，不断地在矫正我的路线，因为偏离目标非但不能及时赶到，还真的就要迷路走不出柏林纳森林的。 前方冒出来一座美丽的木桥。木桥的一方连着一片暗橙色的屋舍。屋舍周边的环境清幽美丽，让我驻足不前。哈维尔河形成的一系列湖泊和池塘在这里呈现，水下有岸上各种清晰的倒影，飘落的叶子点缀在河上，野鸭旁若无人地打旋……在欧洲，这场景似曾相识，在哪里不重要，只要出现在我的视线里就OK。
精致的圆形建筑仿似蒙古包，从树林中冒了出来，是我事先知道的那个中国茶馆，一圈铜塑的古装人又中国又欧洲，只是清静地闭门谢客，没有人气，很是寂寥。几个德国人走了过去，有人跟我打招呼，问我中国茶什么味道？我说：茶的种类很多，每一种都有自己的味道，就和咖啡一样，你应该去中国喝一杯……她男朋友接起我的话说：我去过中国，我知道普洱，但是很多人好像是更喜欢龙井……嘻嘻哈哈地我和两个年轻的柏林人向前走，直到看见无忧宫的罗马式喷泉。
混搭的无忧宫，沙丘上的欢笑
新皇宫是腓特烈二世大兴土木的成果之一，无忧宫亦是他促成建立，最终完善是在19世纪。位于桑图谢-苏西宫殿的伏尔泰宫，也是腓特烈二世在位其间修建的。
无忧宫也被称作桑斯西宫，是国王的夏宫。腓特烈·威廉四世将其扩充并完善，在庭园内增建了7座建筑和鲁斯特庭园，从新旧不一和风格不同的建筑造型上，可以追溯到不同时期的无忧宫的面貌，巴洛克、意大利古典风格和洛可可风格都集中在此宫殿，比波兹坦任何一座宫殿都具有鲜明的，却也让人眼前一亮的混合风格。
鲁斯特庭院成扇形向前方铺展着，大片的花园绿地，更远处是菜园和狩猎场。宫殿建在花坛之上，成30度～40度斜角，我站在喷泉边望去，有种仰视可观的堂皇华丽和高高在上。拾级而上，宫殿的眉目越加清晰。只有一层的格局，从中心向两侧延伸和回转，有精确的对称性，我就像去和一个富丽妖娆的夫人会面。无忧宫不时有名人骚客进出，著名的艺术家克诺贝尔斯多夫、辛克尔和莱内，使19世纪盛行的复古主义在早期的庭园建筑中留下足迹。
宫殿的内部依旧不许拍摄，里面陈列着腓特烈二世最初参与设计的手稿等珍贵史料。这让我的相机只好把劲用在殿外。左侧那个蓝绿色的框架像是个艺术品，总是不经意地就会被游者拍照下来。三个老外挤进我的镜头，一个人拍照，另外两个扮作情人拥吻，几乎是同时按下快门，于是他们三人哈哈笑个不停时，我也笑了。后面的环形拱廊面临大街，阳光投射下来的影子被分割成不同的明暗，有人在读书，有人只是闲坐，我走到边缘，触摸着亮闪闪的涂满金箔的铁艺围栏又陷入沉思。
据说无忧宫是德国洛可可式建筑的杰作。外悬的雕塑和奶黄色的围墙是其典型标志。西侧是供来宾居住的房间，著名思想家伏尔泰曾在这里居住了3年；而东侧是国王的私人房间。
一切都是顺应自然背景。上来时我留意到台阶的中段有隔离开的绿色屏障，开合的窗扇仿佛真的一般，让人心旷神怡。
悠闲的步行街，欢闹的游乐场
赶到BUS站牌下时，天色在暗淡中，云影现出模糊不清的轮廓。屋顶上、树杈间冒出一轮洁白的圆月，那么清晰梦幻。我凝视着那轮圆月，看着它在不断变化的云海霞光中上升上升，彷佛把我的灵魂也捎带了上去。经过一天的旅程，此刻的我却陷入对故乡的追忆。
我在距离终点的倒数第二站下车。这里有条不算很长的步行街，也是波兹坦皇宫周边人流聚集比较集中的地方。餐店、饮品店、服饰店一个连着一个。看着橱窗，也就大概知道其内的货色。街上的临时餐台聚集了三三两两的行人，人们吃着简单的快餐，望望星空，喝着饮料，好像这一天很满足地就要翻过去。
路口处发出阵阵的喧闹声音，还有五光十色的霓虹灯灿烂了那个方位，我循着声音和灯光而去，立马被里面的热闹和色彩给拽了进去。夜幕下的游乐场，有着市集般丰富的各种摊店，看的让人眼花缭乱。奇形怪状的糖果，美艳不俗的仿真娃娃，香肠冒着吱吱焙烤的声响，转马、飞船快速周转……好人总是好报，我那么珍惜地对待波兹坦，怎么会让我赶不上最后那班车。
晚上11：00赶回到柏林驻地。躺在床上，回想这一天真是丰富饱满充实。