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网络搜索“世界大同”，百度百科像模像样地罗列出如下信息：
时值信息经济一体化时代，全球大同大体可行下列步骤：知识大同，网络大同，通信大同，语言大同，文化大同，经济大同，政治大同，军事大同，法律大同，综合大同。敬请网友合力互动，今生来世共促大同！
听起来各种美好，一展人类社会的终极蓝图。但理想主义者们却依然改不了一贯纠结不清的坏习惯：“大同”自然令人垂涎，而大同进程中势必失去的种种大不同，似乎更值得贪恋。正如我们对那些特色民族文化的态度，越是日渐消弭，越是念念不忘。
在中国，贵州省是苗族人口最多的省份。而大部分苗族，尤其是城市周边的苗乡，生活习惯多半早已汉化，青年人穿着世界相同的时装走出大山，成为这一代民族同化大势的当事者，留下寥寥可见的民族元素，十有八九不过是旅游景区的表演项目。“文明社会”的背包客揣着一肚子观花心态来到苗乡，看到的人跟自己差不多，看到的景跟自己家差不多，嘴上习惯抱怨，心里其实明白没什么道理：你住在钢筋水泥的房子里享受抽水马桶，凭什么别人非要坚持每天早上从吱吱咯咯的吊脚楼里爬起来倒夜壶？
达到“大同”仍然遥不可及，失去“大不同”却是分分钟的事儿。风风火火的新世界总是坚守传统的最大障碍，人们逐渐习惯用更简单的方法享受更大的便利，那些需要大量的耐心去维系的传统习俗只好日益衰落。好在，凡事都有更通融的方案，大同中并非没有存异的可能。
苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”如同汉人喜欢买土地，蒙古人喜欢买牛羊，苗人但凡有了点钱，势必要拿来买穿戴—花团锦簇的刺绣，华贵张扬的银饰。即使对今天的苗族姑娘来说，可以去到任何地方，可以嫁给各种男人，但若没有一身像样的、苗家传统的穿戴，婚礼仍然是不可想象的。或者说：简直就没法结婚！而苗家姑娘的盛装，便是这个民族数千年积攒下来的、最精华的“不同”。
有银，有花，图腾绣衣裳。留住此“不同”，善莫大焉。
传统苗家 穿在身上的家当
如果他们有文字，漫长的历史可以汇成一部荡气回肠的史诗。
但现在，这一切都被他们绘在图腾之中，穿在了身上，戴在了头上。
中国西南部山高壤薄，地处偏僻，与简单清苦生活形成极大反差的是，生活其中的苗族保存着一种奢侈的“礼服”习俗。他们以自纺麻线为底，加用蚕丝、漂白的青红土羊毛线，花费数十道复杂工序，织成精致无比的衣服，再配以奢华繁复的银饰，只等节日来临，完美亮相。凡提及有关苗族服饰的种种特性及内涵时，我们的视角重点关注的，正是此种苗族盛装。
在传统苗家人字典里，家当就是穿戴在身上的一切。每一个节日就意味着一场盛装游行，有的地方把过节称为亮家当，意味着人们把平日省吃俭用攒下的所有家产都变成了服饰，穿在了身上。姑娘们利用这个机会仔细比较每个人身上的着装，哪家姑娘花样绣得最好，哪家姑娘银饰戴得最多，胜出的姑娘不仅自己偷着笑，母亲也会觉得争足了面子。当然，此种交流互动、取长补短的家产秀，也成为推动苗族盛装不断完善的动力。苗家人把对生活的全部激情，转化为对制作服饰的热爱，汹涌而绵长。
图腾：部落徽记
苗族没有自己的文字，历史文化多半靠口头文学和图腾艺术得以呈现。而图腾艺术主要体现于苗族的纺织品图案中。苗族爷爷对苗族孙子进行历史文化教育时，都是对着衣服上的图案指点江山。
今天，学者普遍认为，苗族先民从东部的平原水乡，到以高原山地为主的西南腹地，经历了数次大规模迁徙。时至今天，中国的五十六个民族中，就文化多样性、多层次性及差异性而言，苗族是独一无二的。一个散落各地、飘泊无定的民族，绣在服饰上的图腾便如同特有符号，从统一根系上发展出不同支脉，成为识别民族与部落的徽记。
苗族叙事性服饰图案千百年来长盛不衰，甚至与时俱进、愈发丰富，可谓达到以服饰记录历史的高度，成为苗族传世的“无字史书”。它们包括缅怀祖先的创世图案、祭祀图案和记载先民悲壮历史的战争迁徙图案。在黔东南苗族服饰里，大量使用着“蝴蝶妈妈”、“姜央射日月”、“天地”、“黄河”等主题图案，显示了苗族部落历史的发展轨迹。
纺织和刺绣：与女性相关的价值体系
土屋低矮，女主人坐在织布机前，麻为纬线，棉为经线，手上的梭子左右穿梭；男人们下地收玉米；老人在院子里晒太阳；姑娘们坐在门口飞针走线—这是十几年前一个普通苗寨最常见的生活场景。在这里，女人身上绚丽的衣裙，全靠自己一经一纬织出来，一针一线绣出来。
1. 苗族饰银，追求其大、其重、其多。
2. 施洞型织锦是苗锦中最优秀的一种类型，多用于围腰。
3. 苗族服饰普遍有盛装与便装之分。盛装主要为节日或庆典时的穿戴，便装则为平常衣物。银饰亦分繁简，同服饰相应配套。
4. 描摹的纹样朴实生动，多变化。主要取材于自然界的花、鸟、虫、鱼，夸张变形提炼而来。
5. 貅狃纹银排圈，内圈为牧牛耕田图，外圈为貅狃图纹。
6. 银匠是苗族文化的重要传承人。
在更加传统的苗寨，还会有一个特殊仪式。结婚当天，新郎的母亲要和刚过门的媳妇交接关于织布缝衣工作—男人结婚以前，衣服全部由母亲或姐妹制作，结婚后，这个任务就交给媳妇来继续。
在苗族特有的服饰文化中，以母亲为第一任教师，以嫁衣为第一部教材，女性扮演的角色至关重要。一个苗族女性的一生是这样度过的：八九岁开始学习女红，农闲季节，几个相好女孩一人拎个竹篮，里面装着亮布、花线，一块儿绣花。十几岁时要为自己准备嫁衣，仅仅是两只“红袖子”，就要花去她们一年时间，尽管工艺复杂，耗费时日，她们却乐此不疲，等到出嫁那天，缝衣千日，用衣一时。结婚后为丈夫孩子缝制衣装，还要把自己的本领传授给女儿。她们的一生，都与此相关，苗家文化最明显的特质，就在女性手中针线的不停穿梭中得到传承。
刺绣是苗族衣裙的主要装饰手段，苗族盛装从头巾到腰带，到鞋子，再到荷包、伞套等，刺绣几乎无所不在。苗绣技法丰富，大致有平绣、挑花、堆绣、锁绣等，黔东一带以平绣见长，黔中以挑花见长，而黔东南则善于多种技法综合运用。因为家庭传承的特点，苗绣在形式上非常自由，很多家族都会按自己的习惯有一些改良和创新，即使同一种绣法，也会有若干运针方式，所谓一百个姑娘，绣一百种花。
银饰：美丽 财富
鉴于白银的保值功能，传统苗家人对银的态度是毫无保留的。他们将家中所有财产都换成白花花的银子，投入熔炉，锻造成丝，编制成花，錾刻成衣，在积累财富的同时展示美丽。在有女孩儿的人家，几乎从女儿出生开始，家人便逐年为她打造银饰，一年积一点，珍藏在专门的箱子里。待女儿长到十几岁，在盛大节日或出嫁喜日，姑娘就会装扮起来，风光无限。
苗银饰向来以大、重、多为美。在很多地方，苗族女子全身的银饰加起来有二三百斤重，其中，银角是银饰中最重要部分，也是最后一个步骤，一般要在所有银饰都配齐以后，才能制作银角。越是年龄小的姑娘佩戴银角，越说明家中财力。在节日期间有无银角展示，更关系到姑娘的社会地位。没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时，只能排在佩戴银角姑娘的后面。
提及苗银饰风光，发达的银匠队伍起了不可忽视的作用。一个银匠工具箱必须包含以下工具：风箱、坩埚、铜锅、锤子、凿子、锥刀、拉斯钳、方形钻和圆形钻、松香板、花纹模型等。苗银饰加工工艺复杂，往往经过一二十道工序，除了非凡的耐心，更需要匠人们展示高超的创造力，在本系传统习俗的基础上，发挥本人的审美情趣，推陈出新。
事实上，就造型艺术而言，要在中国古代艺术中寻觅一个完全脱离了现实主义框架的种类，是比较困难的。受两千年儒家文化影响，历史上汉人的思维很难跳出写实及等级限制模式，而苗族的巫文化则正好突破了儒家羁绊，使得苗族盛装和银饰中充满张扬的神性和自由驰骋的想象，成就了中国民族艺术中少见的一支超现实主义脉络。
“新民族风”来袭
中国（贵州）民族服装设计大赛全新设计理念
2011年11月，中国（贵州）民族服装设计大赛在贵阳举行，29名设计师在比赛中展示了自己的作品。作为服饰设计领域新生代，站在潮流尖端的年轻人，他们为古老民族服饰文化注入了新生血液，“新民族风”设计理念在T台上缤纷登场！
1“新民族风”设计理念：原生态自然风
作品名称：《尚土民韵》
设计理念：以暖暖的土色调为基色，温和，自然，和谐，舒适，再加入一点颜色上的渐变，制造出古朴岁月感，像茶一样可以品味。
设计师甜子说：“我做设计并不考虑所谓意义，比如对生命的理解或对某物的赞颂等，我只是单纯希望它们能有个性，给观者一种相对独特的感受。在作品中我没有照搬任何民族元素，比如刺绣、银饰等，我只是把对少数民族服饰的印象，混入一些不自觉的感受中。比如，手绘花纹，并将韩国纱压褶加在袖子上，民族气息跃然而出。”
2“新民族风”设计理念：国际民族风
作品名称：《黔锦》
设计理念：根据《苗族古歌》中关于“蝴蝶妈妈”的相关描述，充分运用蝴蝶造型元素，采用黑白色调为主打，配以少量红色，在彰显苗族浑厚历史文化基础上，突出西南的勃勃生机。
设计师常慧伟说：“苗族人那么朴实，苗族的服饰却奢华美好，只要看到那些纹理和花朵，没有人不被打动，这一切，正是此系列作品的设计源泉。我把这些民族元素融入时尚设计手段中，在面料、造型和肌理上下工夫，力求将传统民族元素和现代时尚完美融合。我希望将中国民族元素引向高级时装定制领域，推动民族服饰国际化。”
3“新民族风”设计理念：东方传统风
作品名称：《遗韵》
设计理念：谨守传统的中式剪裁方式，配以民族感强烈的彩色条纹，发掘并提炼西南民族绘画精髓，打造最东方的民族服饰。
设计师朱钰洁伊说：“这个系列的几件服装都是宽松版型，使用了传统中式剪裁。完全拒绝西式裙撑臀垫的华丽张扬和曲线毕露。效果图出来后，老师和同学都说不够外扩的造型在舞台上缺乏视觉冲击力，会在比赛中吃亏。我坚持下来，因为我想做真正的、属于东方民族的古老服饰。最大遗憾是时间仓促，没有将效果图上的头饰和鞋呈现出来，原本设计中的鞋是尖头带勾的，是真正属于少数民族的鞋。”
4“新民族风”设计理念：立体新剪裁风
作品名称：《黔颜百褶》
设计理念：从苗族百褶短裙中发现灵感，将立体造型的百褶效果贯穿整个系列，5种不同白色面料营造出柔和月光感，更轻盈，更梦幻。
设计师姜梦琦说：“传统民族服饰有着千年积淀，越看越美，有发掘不完的灵感。目前，大部分民族服装仍然局限在舞台上或博物馆里，若要步入时装行列，需要把永恒经典和变幻的潮流相融合。当然，制作过程并非一气呵成：因为找不到印花的地方，于是手绘了龙纹图案，先用上色，再缝缀米珠，出来的效果还不错。”
时值信息经济一体化时代，全球大同大体可行下列步骤：知识大同，网络大同，通信大同，语言大同，文化大同，经济大同，政治大同，军事大同，法律大同，综合大同。敬请网友合力互动，今生来世共促大同！
听起来各种美好，一展人类社会的终极蓝图。但理想主义者们却依然改不了一贯纠结不清的坏习惯：“大同”自然令人垂涎，而大同进程中势必失去的种种大不同，似乎更值得贪恋。正如我们对那些特色民族文化的态度，越是日渐消弭，越是念念不忘。
在中国，贵州省是苗族人口最多的省份。而大部分苗族，尤其是城市周边的苗乡，生活习惯多半早已汉化，青年人穿着世界相同的时装走出大山，成为这一代民族同化大势的当事者，留下寥寥可见的民族元素，十有八九不过是旅游景区的表演项目。“文明社会”的背包客揣着一肚子观花心态来到苗乡，看到的人跟自己差不多，看到的景跟自己家差不多，嘴上习惯抱怨，心里其实明白没什么道理：你住在钢筋水泥的房子里享受抽水马桶，凭什么别人非要坚持每天早上从吱吱咯咯的吊脚楼里爬起来倒夜壶？
达到“大同”仍然遥不可及，失去“大不同”却是分分钟的事儿。风风火火的新世界总是坚守传统的最大障碍，人们逐渐习惯用更简单的方法享受更大的便利，那些需要大量的耐心去维系的传统习俗只好日益衰落。好在，凡事都有更通融的方案，大同中并非没有存异的可能。
苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”如同汉人喜欢买土地，蒙古人喜欢买牛羊，苗人但凡有了点钱，势必要拿来买穿戴—花团锦簇的刺绣，华贵张扬的银饰。即使对今天的苗族姑娘来说，可以去到任何地方，可以嫁给各种男人，但若没有一身像样的、苗家传统的穿戴，婚礼仍然是不可想象的。或者说：简直就没法结婚！而苗家姑娘的盛装，便是这个民族数千年积攒下来的、最精华的“不同”。
有银，有花，图腾绣衣裳。留住此“不同”，善莫大焉。
传统苗家 穿在身上的家当
如果他们有文字，漫长的历史可以汇成一部荡气回肠的史诗。
但现在，这一切都被他们绘在图腾之中，穿在了身上，戴在了头上。
中国西南部山高壤薄，地处偏僻，与简单清苦生活形成极大反差的是，生活其中的苗族保存着一种奢侈的“礼服”习俗。他们以自纺麻线为底，加用蚕丝、漂白的青红土羊毛线，花费数十道复杂工序，织成精致无比的衣服，再配以奢华繁复的银饰，只等节日来临，完美亮相。凡提及有关苗族服饰的种种特性及内涵时，我们的视角重点关注的，正是此种苗族盛装。
在传统苗家人字典里，家当就是穿戴在身上的一切。每一个节日就意味着一场盛装游行，有的地方把过节称为亮家当，意味着人们把平日省吃俭用攒下的所有家产都变成了服饰，穿在了身上。姑娘们利用这个机会仔细比较每个人身上的着装，哪家姑娘花样绣得最好，哪家姑娘银饰戴得最多，胜出的姑娘不仅自己偷着笑，母亲也会觉得争足了面子。当然，此种交流互动、取长补短的家产秀，也成为推动苗族盛装不断完善的动力。苗家人把对生活的全部激情，转化为对制作服饰的热爱，汹涌而绵长。
图腾：部落徽记
苗族没有自己的文字，历史文化多半靠口头文学和图腾艺术得以呈现。而图腾艺术主要体现于苗族的纺织品图案中。苗族爷爷对苗族孙子进行历史文化教育时，都是对着衣服上的图案指点江山。
今天，学者普遍认为，苗族先民从东部的平原水乡，到以高原山地为主的西南腹地，经历了数次大规模迁徙。时至今天，中国的五十六个民族中，就文化多样性、多层次性及差异性而言，苗族是独一无二的。一个散落各地、飘泊无定的民族，绣在服饰上的图腾便如同特有符号，从统一根系上发展出不同支脉，成为识别民族与部落的徽记。
苗族叙事性服饰图案千百年来长盛不衰，甚至与时俱进、愈发丰富，可谓达到以服饰记录历史的高度，成为苗族传世的“无字史书”。它们包括缅怀祖先的创世图案、祭祀图案和记载先民悲壮历史的战争迁徙图案。在黔东南苗族服饰里，大量使用着“蝴蝶妈妈”、“姜央射日月”、“天地”、“黄河”等主题图案，显示了苗族部落历史的发展轨迹。
纺织和刺绣：与女性相关的价值体系
土屋低矮，女主人坐在织布机前，麻为纬线，棉为经线，手上的梭子左右穿梭；男人们下地收玉米；老人在院子里晒太阳；姑娘们坐在门口飞针走线—这是十几年前一个普通苗寨最常见的生活场景。在这里，女人身上绚丽的衣裙，全靠自己一经一纬织出来，一针一线绣出来。
1. 苗族饰银，追求其大、其重、其多。
2. 施洞型织锦是苗锦中最优秀的一种类型，多用于围腰。
3. 苗族服饰普遍有盛装与便装之分。盛装主要为节日或庆典时的穿戴，便装则为平常衣物。银饰亦分繁简，同服饰相应配套。
4. 描摹的纹样朴实生动，多变化。主要取材于自然界的花、鸟、虫、鱼，夸张变形提炼而来。
5. 貅狃纹银排圈，内圈为牧牛耕田图，外圈为貅狃图纹。
6. 银匠是苗族文化的重要传承人。
在更加传统的苗寨，还会有一个特殊仪式。结婚当天，新郎的母亲要和刚过门的媳妇交接关于织布缝衣工作—男人结婚以前，衣服全部由母亲或姐妹制作，结婚后，这个任务就交给媳妇来继续。
在苗族特有的服饰文化中，以母亲为第一任教师，以嫁衣为第一部教材，女性扮演的角色至关重要。一个苗族女性的一生是这样度过的：八九岁开始学习女红，农闲季节，几个相好女孩一人拎个竹篮，里面装着亮布、花线，一块儿绣花。十几岁时要为自己准备嫁衣，仅仅是两只“红袖子”，就要花去她们一年时间，尽管工艺复杂，耗费时日，她们却乐此不疲，等到出嫁那天，缝衣千日，用衣一时。结婚后为丈夫孩子缝制衣装，还要把自己的本领传授给女儿。她们的一生，都与此相关，苗家文化最明显的特质，就在女性手中针线的不停穿梭中得到传承。
刺绣是苗族衣裙的主要装饰手段，苗族盛装从头巾到腰带，到鞋子，再到荷包、伞套等，刺绣几乎无所不在。苗绣技法丰富，大致有平绣、挑花、堆绣、锁绣等，黔东一带以平绣见长，黔中以挑花见长，而黔东南则善于多种技法综合运用。因为家庭传承的特点，苗绣在形式上非常自由，很多家族都会按自己的习惯有一些改良和创新，即使同一种绣法，也会有若干运针方式，所谓一百个姑娘，绣一百种花。
银饰：美丽 财富
鉴于白银的保值功能，传统苗家人对银的态度是毫无保留的。他们将家中所有财产都换成白花花的银子，投入熔炉，锻造成丝，编制成花，錾刻成衣，在积累财富的同时展示美丽。在有女孩儿的人家，几乎从女儿出生开始，家人便逐年为她打造银饰，一年积一点，珍藏在专门的箱子里。待女儿长到十几岁，在盛大节日或出嫁喜日，姑娘就会装扮起来，风光无限。
苗银饰向来以大、重、多为美。在很多地方，苗族女子全身的银饰加起来有二三百斤重，其中，银角是银饰中最重要部分，也是最后一个步骤，一般要在所有银饰都配齐以后，才能制作银角。越是年龄小的姑娘佩戴银角，越说明家中财力。在节日期间有无银角展示，更关系到姑娘的社会地位。没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时，只能排在佩戴银角姑娘的后面。
提及苗银饰风光，发达的银匠队伍起了不可忽视的作用。一个银匠工具箱必须包含以下工具：风箱、坩埚、铜锅、锤子、凿子、锥刀、拉斯钳、方形钻和圆形钻、松香板、花纹模型等。苗银饰加工工艺复杂，往往经过一二十道工序，除了非凡的耐心，更需要匠人们展示高超的创造力，在本系传统习俗的基础上，发挥本人的审美情趣，推陈出新。
事实上，就造型艺术而言，要在中国古代艺术中寻觅一个完全脱离了现实主义框架的种类，是比较困难的。受两千年儒家文化影响，历史上汉人的思维很难跳出写实及等级限制模式，而苗族的巫文化则正好突破了儒家羁绊，使得苗族盛装和银饰中充满张扬的神性和自由驰骋的想象，成就了中国民族艺术中少见的一支超现实主义脉络。
“新民族风”来袭
中国（贵州）民族服装设计大赛全新设计理念
2011年11月，中国（贵州）民族服装设计大赛在贵阳举行，29名设计师在比赛中展示了自己的作品。作为服饰设计领域新生代，站在潮流尖端的年轻人，他们为古老民族服饰文化注入了新生血液，“新民族风”设计理念在T台上缤纷登场！
1“新民族风”设计理念：原生态自然风
作品名称：《尚土民韵》
设计理念：以暖暖的土色调为基色，温和，自然，和谐，舒适，再加入一点颜色上的渐变，制造出古朴岁月感，像茶一样可以品味。
设计师甜子说：“我做设计并不考虑所谓意义，比如对生命的理解或对某物的赞颂等，我只是单纯希望它们能有个性，给观者一种相对独特的感受。在作品中我没有照搬任何民族元素，比如刺绣、银饰等，我只是把对少数民族服饰的印象，混入一些不自觉的感受中。比如，手绘花纹，并将韩国纱压褶加在袖子上，民族气息跃然而出。”
2“新民族风”设计理念：国际民族风
作品名称：《黔锦》
设计理念：根据《苗族古歌》中关于“蝴蝶妈妈”的相关描述，充分运用蝴蝶造型元素，采用黑白色调为主打，配以少量红色，在彰显苗族浑厚历史文化基础上，突出西南的勃勃生机。
设计师常慧伟说：“苗族人那么朴实，苗族的服饰却奢华美好，只要看到那些纹理和花朵，没有人不被打动，这一切，正是此系列作品的设计源泉。我把这些民族元素融入时尚设计手段中，在面料、造型和肌理上下工夫，力求将传统民族元素和现代时尚完美融合。我希望将中国民族元素引向高级时装定制领域，推动民族服饰国际化。”
3“新民族风”设计理念：东方传统风
作品名称：《遗韵》
设计理念：谨守传统的中式剪裁方式，配以民族感强烈的彩色条纹，发掘并提炼西南民族绘画精髓，打造最东方的民族服饰。
设计师朱钰洁伊说：“这个系列的几件服装都是宽松版型，使用了传统中式剪裁。完全拒绝西式裙撑臀垫的华丽张扬和曲线毕露。效果图出来后，老师和同学都说不够外扩的造型在舞台上缺乏视觉冲击力，会在比赛中吃亏。我坚持下来，因为我想做真正的、属于东方民族的古老服饰。最大遗憾是时间仓促，没有将效果图上的头饰和鞋呈现出来，原本设计中的鞋是尖头带勾的，是真正属于少数民族的鞋。”
4“新民族风”设计理念：立体新剪裁风
作品名称：《黔颜百褶》
设计理念：从苗族百褶短裙中发现灵感，将立体造型的百褶效果贯穿整个系列，5种不同白色面料营造出柔和月光感，更轻盈，更梦幻。
设计师姜梦琦说：“传统民族服饰有着千年积淀，越看越美，有发掘不完的灵感。目前，大部分民族服装仍然局限在舞台上或博物馆里，若要步入时装行列，需要把永恒经典和变幻的潮流相融合。当然，制作过程并非一气呵成：因为找不到印花的地方，于是手绘了龙纹图案，先用上色，再缝缀米珠，出来的效果还不错。”