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一
安化是湖南中部的一个小城，像其他带“化”字的地方如敦化、遵化、德化一样，并不以历史悠久著称，也不像安阳、安源、安庆那样有名，但安化还是值得一去，最好在春天。
从长沙出发，经益阳，越桃江，过敷溪，就进入了安化地界。路在长满毛竹茶树的山间穿行，一不留神，一片宽阔的河面不知何时已经奔涌到眼前，安化近了。
这宽阔的水面是资江，冲过雪峰山的重重阻隔浩荡而来，江往东行，人向西走，愈加觉得急湍，仿佛天地都被资江冲撞得更加开阔了。长天无云，江水如碧，有轻鸥低飞，岸边木槿生香，粉蕊争发，见蝴蝶戏舞，让人忍不住贪恋不走，极目远眺。
对面江边有一石塔，标志着陶澍故园所在。陶澍是左宗棠的亲家、胡林翼的岳父，曾任两江总督，他的私邸和陵墓都在资江边。但要过去，要靠轮渡。这段没有桥，正好尝尝坐船的滋味。走下渡口，抬头望，江岸高山巍然耸峙，有逼人之态，资江却不以为意，翻着白浪打着漩涡悠然远走，似乎特意为了让你看清它的底色，放慢了步子。或许只是因为渡口总选在水流不急之处吧。
江右的路更窄，山显出森严壁立的模样，前方有吊脚木楼依山水之势而建，唐家观古街到了。青瓦邃户，青石小道，小姑娘坐在门槛上不紧不慢地剥着笋子。资江不像沱江那样涓浅，能够涉水而过，这里还没有什么游人，没有凤凰城的热闹。再往西走，就到了安化县城。
这条到安化的路，人称“百里画廊”。
只见山高林密，阳光从树叶的间隙钻出，树枝从山上垂下，驱车疾行有穿林打叶之声，好像在通过一条用树枝编织的隧道。路边即是峡谷，清泉流于石上，时宽时狭，时浅时深，时而淙淙流淌，时而汩汩倾泻，随山势纡回曲折，与公路迤逦伴行，和花草互相映照，变幻碧绿、宝蓝、青灰、鹅黄的颜色，掬水细瞧，又澄明无垢。
二
名山一般都像遗世独立的高僧圣人，一定要让人长途跋涉，匍匐朝拜。
我曾用了一天时间去看安化的云台山，原以为绰绰有余，没想到只是以管窥豹。
云台山山脚有溪，山腰有园，山腹有洞，山头有祠。从山巅的真武祠往下眺望，只见墨绿色的小溪两岸大屋小楼密密麻麻。溪也名副其实，叫“潺溪”，那块聚人而居的平地是“潺溪坪”，坪上的居民多以种茶为生，山腰的茶园就是他们的产业。
茶园散布在半山，在一块块花白的石灰岩中开垦出来。只见一人多高的石灰岩耸立在一垄垄茶树周围，仿佛有人特意搬来为茶树遮风避雨的。这里时至五月仍有人烤着炭火取暖，麻杆粗细的竹子像蒺藜一样倒伏在地上，似乎怕冷蜷缩着，丝毫没有井冈翠竹的挺拔劲直。但茶叶却长得好，宽大厚实，阔如手掌，这就是闻名全国的“大叶茶”。也许，从石灰岩的缝隙中长出的茶树本就生性刚强吧，它把乱石当成画屏，把山峰当成玉栏，把凛冽寒风当成和煦春風，与淙淙清泉为伴，跟满天星斗同眠，远离山下的市井喧嚣与山顶的香火缭绕，对气温、地势和季节都鄙夷不理，甚至还要用浓雾来遮挡窥探的目光，不求闻达，不慕荣宠，自顾自地努力生长。不少茶树上蛛网纵横，白色的蛛丝上麇集着透亮的露珠，如果茶树有灵，它可能连蛛丝都不会拂去。
山腰还有烈士陵园，一座高大的安化烈士纪念碑矗立其间，直指苍穹。1935年，贺龙、任弼时、萧克、王震率领的长征红军曾在附近激战。现在，硝烟散去，恩仇俱泯，烈士之英赏茶云海，千秋功业任人评说。
山腹有名曰“龙泉”的溶洞，洞中有河，长达数里，深有几米，能行小船。还有十几个深不可测的天坑，我没有系绳直下去探险，只在坑口凝神谛听，在草叶荆棘织成的密不透风的绿幕下，有哗哗水声。或许，云台山的云就是从这里蒸腾而上，朝云暮雨，蔚为大观。
三
流经安化的资江是难于驯服的。两岸青山挟持着它，但它还是旁逸斜出、左冲右突，像精力旺盛的鸡公，在河岸这里啄掉一大块，那里凿破一小角，向湾头和豁口拓展它的领地，所以这里的桥不仅有横跨资江干流的，也有不少与主流平行的。
于是，在不到三十公里的地方，安化连修柘溪、东坪、株溪口三座水电站，才勉强制住了资江。被分而治之的资江刚从几条泄洪道跑出，就立马汇成一片，似乎痛感于水坝耽搁了它的黄金时光，着意加快速度飞快向洞庭湖奔去，白浪越过青波，后浪盖过前浪，激水超过缓流，暗潮涌出江面，江面被高高拱起——像成精的草鱼挺起背鳍在水下游又像有巨鲸作势浮出——迅疾又被向前重重掷下，它恨不得跳着前行。资江像韩信忍受少年的挑衅一样接受水坝暂时的拦截，只为奔涌出更加壮丽的行程。
资江中的鲢鱼洲也狭小局促，上面的树木都纤细稀疏，一副向资江俯首称臣的可怜样，似乎资江格外开恩才让它在江面露出头来吹吹风，不像湘江上的橘子洲扬眉吐气。资江对苲草、水藻倒还通融，在河床宽阔处，它们柔媚无骨，随波飘荡。
四
梅城镇原是化外之民聚族而居的地方。《宋史·卷四百九十四·列传第二百五十三》记载：“梅山峒蛮，旧不与中国通。其地东接潭，南接邵，其西则辰，其北则鼎、澧，而梅山居其中。”其实，镇中名胜古迹非常多，没有半点蛮夷之地的样子，只需看看一阁、一庙、双塔，就可见当地的崇文之风。闻过而终礼，知耻而后勇，梅城就是这样的。
小镇东边现有两层粉白的魁阁，祈文运；镇西尚存黄瓦红墙的文庙，祭孔孟，大殿、厢房、泮池俱在，还收藏了古籍善本八千余卷；联元塔位于镇南青葱的笔架山上，屡经雷劈犹自屹立，三元塔遭逢浩劫毁而复建，在镇北隔着盈盈洢水与联元塔遥遥相望。《说文解字》释“联”字：“连也”，这两座塔应该是为祷求本镇学子金榜题名、连中三元特意修筑的，俗称“南宝塔”、“北宝塔”，文化意蕴失色不少。
1917年的夏天，不满24周岁的毛泽东同志进行了一次“斯巴达式之旅”，全程徒步不带分文，靠写对联换取食宿，用一个月，行九百里，游五座城，就到过这里。兴许是意犹未尽，时隔八年，他再次来到梅城调查研究。传说他题写了十六个字描绘梅城风物，从文采看，似乎不像出自这位熟读《韩昌黎集》的文章高手笔下。
现在，他造访过的阁、庙、塔早已不是昔日模样，老县衙、永兴庵也如太阳下的冰山烟消云散，行政区划更是大有变动，这个曾是800年安化县治（从宋代到1951年）的小镇从政治和地理上都不再是该县的中心，它会不会有几许落寞？我想起宾夕法尼亚的费城，它是《独立宣言》和《美国宪法》的诞生地，也做过美利坚的首都，它是否会因华盛顿特区成为新都而花径不扫、朱门不开？应该都不会。河东河西，沧海桑田，这是自然的法则；“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”万物都焕发出各自独特的光彩，这才是世界的常态。
“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。”在这个古镇，我缓缓行，静静听，倾听历史的足音。
[责任编辑：马召平]
安化是湖南中部的一个小城，像其他带“化”字的地方如敦化、遵化、德化一样，并不以历史悠久著称，也不像安阳、安源、安庆那样有名，但安化还是值得一去，最好在春天。
从长沙出发，经益阳，越桃江，过敷溪，就进入了安化地界。路在长满毛竹茶树的山间穿行，一不留神，一片宽阔的河面不知何时已经奔涌到眼前，安化近了。
这宽阔的水面是资江，冲过雪峰山的重重阻隔浩荡而来，江往东行，人向西走，愈加觉得急湍，仿佛天地都被资江冲撞得更加开阔了。长天无云，江水如碧，有轻鸥低飞，岸边木槿生香，粉蕊争发，见蝴蝶戏舞，让人忍不住贪恋不走，极目远眺。
对面江边有一石塔，标志着陶澍故园所在。陶澍是左宗棠的亲家、胡林翼的岳父，曾任两江总督，他的私邸和陵墓都在资江边。但要过去，要靠轮渡。这段没有桥，正好尝尝坐船的滋味。走下渡口，抬头望，江岸高山巍然耸峙，有逼人之态，资江却不以为意，翻着白浪打着漩涡悠然远走，似乎特意为了让你看清它的底色，放慢了步子。或许只是因为渡口总选在水流不急之处吧。
江右的路更窄，山显出森严壁立的模样，前方有吊脚木楼依山水之势而建，唐家观古街到了。青瓦邃户，青石小道，小姑娘坐在门槛上不紧不慢地剥着笋子。资江不像沱江那样涓浅，能够涉水而过，这里还没有什么游人，没有凤凰城的热闹。再往西走，就到了安化县城。
这条到安化的路，人称“百里画廊”。
只见山高林密，阳光从树叶的间隙钻出，树枝从山上垂下，驱车疾行有穿林打叶之声，好像在通过一条用树枝编织的隧道。路边即是峡谷，清泉流于石上，时宽时狭，时浅时深，时而淙淙流淌，时而汩汩倾泻，随山势纡回曲折，与公路迤逦伴行，和花草互相映照，变幻碧绿、宝蓝、青灰、鹅黄的颜色，掬水细瞧，又澄明无垢。
二
名山一般都像遗世独立的高僧圣人，一定要让人长途跋涉，匍匐朝拜。
我曾用了一天时间去看安化的云台山，原以为绰绰有余，没想到只是以管窥豹。
云台山山脚有溪，山腰有园，山腹有洞，山头有祠。从山巅的真武祠往下眺望，只见墨绿色的小溪两岸大屋小楼密密麻麻。溪也名副其实，叫“潺溪”，那块聚人而居的平地是“潺溪坪”，坪上的居民多以种茶为生，山腰的茶园就是他们的产业。
茶园散布在半山，在一块块花白的石灰岩中开垦出来。只见一人多高的石灰岩耸立在一垄垄茶树周围，仿佛有人特意搬来为茶树遮风避雨的。这里时至五月仍有人烤着炭火取暖，麻杆粗细的竹子像蒺藜一样倒伏在地上，似乎怕冷蜷缩着，丝毫没有井冈翠竹的挺拔劲直。但茶叶却长得好，宽大厚实，阔如手掌，这就是闻名全国的“大叶茶”。也许，从石灰岩的缝隙中长出的茶树本就生性刚强吧，它把乱石当成画屏，把山峰当成玉栏，把凛冽寒风当成和煦春風，与淙淙清泉为伴，跟满天星斗同眠，远离山下的市井喧嚣与山顶的香火缭绕，对气温、地势和季节都鄙夷不理，甚至还要用浓雾来遮挡窥探的目光，不求闻达，不慕荣宠，自顾自地努力生长。不少茶树上蛛网纵横，白色的蛛丝上麇集着透亮的露珠，如果茶树有灵，它可能连蛛丝都不会拂去。
山腰还有烈士陵园，一座高大的安化烈士纪念碑矗立其间，直指苍穹。1935年，贺龙、任弼时、萧克、王震率领的长征红军曾在附近激战。现在，硝烟散去，恩仇俱泯，烈士之英赏茶云海，千秋功业任人评说。
山腹有名曰“龙泉”的溶洞，洞中有河，长达数里，深有几米，能行小船。还有十几个深不可测的天坑，我没有系绳直下去探险，只在坑口凝神谛听，在草叶荆棘织成的密不透风的绿幕下，有哗哗水声。或许，云台山的云就是从这里蒸腾而上，朝云暮雨，蔚为大观。
三
流经安化的资江是难于驯服的。两岸青山挟持着它，但它还是旁逸斜出、左冲右突，像精力旺盛的鸡公，在河岸这里啄掉一大块，那里凿破一小角，向湾头和豁口拓展它的领地，所以这里的桥不仅有横跨资江干流的，也有不少与主流平行的。
于是，在不到三十公里的地方，安化连修柘溪、东坪、株溪口三座水电站，才勉强制住了资江。被分而治之的资江刚从几条泄洪道跑出，就立马汇成一片，似乎痛感于水坝耽搁了它的黄金时光，着意加快速度飞快向洞庭湖奔去，白浪越过青波，后浪盖过前浪，激水超过缓流，暗潮涌出江面，江面被高高拱起——像成精的草鱼挺起背鳍在水下游又像有巨鲸作势浮出——迅疾又被向前重重掷下，它恨不得跳着前行。资江像韩信忍受少年的挑衅一样接受水坝暂时的拦截，只为奔涌出更加壮丽的行程。
资江中的鲢鱼洲也狭小局促，上面的树木都纤细稀疏，一副向资江俯首称臣的可怜样，似乎资江格外开恩才让它在江面露出头来吹吹风，不像湘江上的橘子洲扬眉吐气。资江对苲草、水藻倒还通融，在河床宽阔处，它们柔媚无骨，随波飘荡。
四
梅城镇原是化外之民聚族而居的地方。《宋史·卷四百九十四·列传第二百五十三》记载：“梅山峒蛮，旧不与中国通。其地东接潭，南接邵，其西则辰，其北则鼎、澧，而梅山居其中。”其实，镇中名胜古迹非常多，没有半点蛮夷之地的样子，只需看看一阁、一庙、双塔，就可见当地的崇文之风。闻过而终礼，知耻而后勇，梅城就是这样的。
小镇东边现有两层粉白的魁阁，祈文运；镇西尚存黄瓦红墙的文庙，祭孔孟，大殿、厢房、泮池俱在，还收藏了古籍善本八千余卷；联元塔位于镇南青葱的笔架山上，屡经雷劈犹自屹立，三元塔遭逢浩劫毁而复建，在镇北隔着盈盈洢水与联元塔遥遥相望。《说文解字》释“联”字：“连也”，这两座塔应该是为祷求本镇学子金榜题名、连中三元特意修筑的，俗称“南宝塔”、“北宝塔”，文化意蕴失色不少。
1917年的夏天，不满24周岁的毛泽东同志进行了一次“斯巴达式之旅”，全程徒步不带分文，靠写对联换取食宿，用一个月，行九百里，游五座城，就到过这里。兴许是意犹未尽，时隔八年，他再次来到梅城调查研究。传说他题写了十六个字描绘梅城风物，从文采看，似乎不像出自这位熟读《韩昌黎集》的文章高手笔下。
现在，他造访过的阁、庙、塔早已不是昔日模样，老县衙、永兴庵也如太阳下的冰山烟消云散，行政区划更是大有变动，这个曾是800年安化县治（从宋代到1951年）的小镇从政治和地理上都不再是该县的中心，它会不会有几许落寞？我想起宾夕法尼亚的费城，它是《独立宣言》和《美国宪法》的诞生地，也做过美利坚的首都，它是否会因华盛顿特区成为新都而花径不扫、朱门不开？应该都不会。河东河西，沧海桑田，这是自然的法则；“梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”万物都焕发出各自独特的光彩，这才是世界的常态。
“人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。”在这个古镇，我缓缓行，静静听，倾听历史的足音。
[责任编辑：马召平]