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沉默万年的荒芜
刚刚走过浸透了两千多年历史的伊斯坦布尔的古老街巷，又在萨夫兰博卢体验了奥斯曼土耳其帝国遗留下的小城风情，进入卡帕多奇亚后，这片神奇土地骤然给予的视觉上的冲击很难用语言来形容。四面皆是经过大自然锤炼后的杰作:十几米乃至几十米的奇石高耸，有的似竹笋，有的似高塔，而有的似尖锥。这些尖锥又大致分两类—— 一种是倒扣着一顶相当规则的三角形“锥帽”的普遍被叫做“仙人烟囱”，另一种则是一块巨石横放于尖锥之上，摇摇欲坠，实际上却在成千上万年中一直保持着这种令人匪夷所思的平衡。这些奇石有的单独而立，有的则像一簇蘑菇一样根部连在一起，令人称奇的是有些聚在一起的数顶“三角锥帽”的底边居然几乎可以连成一条直线，更不要说无论“锥帽”还是顶上的巨石都整齐划一地是另一种颜色，和下面的石头完全不是一码事。
嶙峋奇峻、巧夺天工、鬼斧神工……用这些词汇来形容卡帕多奇亚的奇石怪岩一点都不过分，但是若要描绘整个卡帕多奇亚就远远不够了。黎明，在东方天际开始染上第一抹微红的时候乘着热气球缓缓升空，这就是一览卡帕多奇亚的最好方法。放眼望去，3万平方公里的广袤荒原上奇石遍布，数量之多是身在其中所无法体会的。除此之外，更有大片的灰白色山谷、山崖，纵横的沟壑、刀削的崖壁同样出自大自然恣意的手笔。在技师巧妙熟练的操纵下，热气球缓缓从奇石、深谷之间穿过，岩石上风雨侵蚀留下的层层纹路清晰可见，不知何时何人凿出的鸽子巢穴里还会偶尔探出一两个可爱的小脑袋，仿佛伸手即可触摸到它们的绒毛。随着太阳完全升起，越来越多的热气球以蓝天为幕漂浮在卡帕多奇亚的上空，以缤纷的色彩为这片看起来几乎没有绿色的苍凉高原揭开了新的一天。
卡帕多奇亚的颜色的确可以用“无聊”来形容。在经历了长达若干个世纪的大自然的各种狂暴、肆虐之后，这里的颜色第一眼看上去单调得就像是某个外星球的荒蛮之地。然而，如果以为卡帕多奇亚也是“无聊”或是“单调”那就大错特错了。这片看似荒芜的土地不仅出产香甜的苹果，还有味道不错的葡萄酒，就连那些石头也不都是摆设——有的可以加工成水罐之类的器皿，有的甚至被打磨成当地特有的首饰。大自然的力量固然可以毁天灭地，却也网开一面，并没有把卡帕多奇亚变成彻头彻尾的不毛之地。
然而，与那些山青水美、上天厚爱的富庶之地相比，卡帕多奇亚还是严苛的。千百年以来，最终还是人类凭借自己的智慧在此占得了一席之地。无论地下还是地上，在卡帕多奇亚都能找到相当规模的人类居所，那些构成了独特风景的岩石、山崖和看不见的地下早在几千年前就被物尽其用了。时至今日，它们之中那些普通的、没有来历的被后人继续开发利用，变成了今天的家庭旅店、餐馆。比如，那些长得好像竹笋的岩石，上面凿出或圆或方的不规则洞口，安装的栏杆、偶尔探出的一丛鲜花甚至是晾晒的衣物，经常让初来乍到的游客发出看到新大陆般的惊叹。而那些承载了更丰富内容的则成为今天人们珍而重之、趋之若鹜的历史文化遗产。
乌奇萨城堡
如果要在这片奇形怪状的岩石中间找出一个地标的话，那就是乌奇萨城堡了。远远看去，乌奇萨像一座小山，只是因为周围没有相似高度和规模的地形而有些鹤立鸡群。然而，走进一看就知道为什么乌奇萨那么有名了——这是一块巨大的岩石，上面密密麻麻分布着许多洞口，整体已经快被凿成了蜂窝一样，乍一看好像是某位抽象派雕刻大师的巨作。但是由于每个洞口都是不规则的，幽暗、歪斜的样子又让人不仅联想起某些游戏或传奇故事里的恐怖小屋……
据说，因为赫梯人把此地视作战略要冲而建造了乌奇萨城堡。赫梯是何许人？上古时代，赫梯是小亚细亚的一个奴隶制国家，其强盛期在公元前2000年至公元前1200年之间。赫梯人的来历一直成谜，直到近现代才有零星的考古发现勉强揭示一二。至于被认为是其建造的乌奇萨城堡就更缺乏相关的具体资料。好在如今人们来到乌奇萨并不是为了访古探秘，而是更多地为了俯瞰卡帕多奇亚。城堡有一条石阶通道，在幽暗的内部兜兜转转之后，又绕到外面并最终通向最高处。从这里看去，卡帕多奇亚无边无际，粗砺、坚硬，蕴含着一种不羁的骄傲。
在乌奇萨城堡外围地势较低的地方还零散分布着一些已经开凿过的“竹笋”、“烟囱”怪石，时至今日还有人居住于内，就像是一栋栋住宅楼一样。并且，这种“住宅楼”不受户型限制，只要主人愿意，大可继续在怪石上凿出新的房间，并且所有房间一律冬暖夏凉、恒温恒湿，还没有蚊虫骚扰，简直就是“洞天福地”。
凯伊马克勒地下城
人类对于卡帕多奇亚的开发利用并不仅限于乌奇萨城堡这样的“地面建筑”。深入地表之下，这里还隐藏着数座“地下城”。
自古以来，卡帕多奇亚就是不同种族、不同信仰、不同文明交汇的地方。亚述人、赫梯人、古埃及人、波斯人、米底人、古罗马人、拜占庭人……都曾经来过、征战过、统治过。古往今来，不同部族、不同国家往往会采用武力来争夺有限的资源，而倒霉的从来都是平头百姓。卡帕多奇亚地下城就是当时的人们为躲避战乱而修建的避难所。据考证，因为当地气候恶劣，史前时代的人类就已经开始在卡帕多奇亚的岩石、山崖上凿洞而居，这可以说是人类因地制宜的典范，至于地下城的建造则是有些迫不得已的无奈之举。
什么人，又是在什么时候建造了这些地下城？这些问题已经很难有十分准确的答案。至少，在公元初期的历史文献中就已经有了关于地下城的描述。直到上个世纪60年代，德国考古学家开始对这些地下城进行广泛研究，才把大致的始建年代确定为公元前7世纪和公元前8世纪。在卡帕多奇亚，规模不一的地下城大约有200处，凯伊马克勒就是其中规模较大的一座。
进入凯伊马克勒之后，很容易就想起一个词——“与世隔绝”。外面是蓝天白云的艳阳天，上一刻满眼看的还是络绎不绝的游人，耳边听的还是小贩们此起彼伏的叫卖声，然而下一刻，在迈下第一个台阶的时候，这些尘世的喧嚣就遥远得仿佛隔了一世。曲曲折折的地道，狭窄、低矮。最窄处，一个只不过比正常标准略微富态的人就不得不吸气收腹，勉强侧身挤过；最低处，连1米5的个头都不得不低头弯腰，至于更高的就几乎只能以半蹲的姿势前行。 虽然这座地下城有非常好的垂直通风通道，但是幽暗的灯光、陡峭的台阶还是让人不由得滋生出些许憋闷的感觉，同时又禁不住感慨那些当时不得不长时间生活在这里的人们是多么的不易。 古代留下的除了陵墓以外的地下工程并不少见。例如，在中国河北雄县就留有宋辽时期的地道。但是与其藏奇兵、运粮草、引敌入瓮的纯军事用途相比，凯伊马克勒这样的地下城就是纯粹的长期民用“建筑”了。如果把凯伊马克勒的布局绘成一张平面图，就会发现整座城市很有规划，条理分明。它的深度在15至25米，一共有四层：一层有马厩、走廊；二层有教堂、起居室和公共区域；三层是储藏室；四层则是酿酒坊、储藏区和厨房。地道将不同用途的区域、不同大小的房间连接在一起，每隔一段就会有一个“关卡”，其里侧有一块直径一米多的圆形巨石，在必要的时候可以推过来堵住“关卡”以拒外敌。生存、防御、甚至信仰的需求都考虑到了，如此缜密的设计既不会是仓促之下的权宜之计，其建造过程也一定是井然有序，有条不紊。
整座地下城对于外来人就像迷宫一样。现在为了方便参观，墙壁上有蓝色或红色的箭头来指示前方的通道是向上还是向下。可是如果没有经验丰富的导游的带领，相信任何一位初来乍到的访客在曲折窄小的地道里兜兜转转一阵之后，结果很可能就是晕头转向。
当最终结束参观回到地面，“重见天日”的感觉真切而美好。此时此刻，真不知道是应该更多地赞扬古人的智慧，还是更多地同情他们为了保命而不得不像鼹鼠般过着暗无天日的生活。
戈雷梅国家公园
对于战乱时的平民百姓而言，凯伊马克勒这样的避难所代表着人类最朴素的愿望—— “活下去！”。而对于遭受宗教迫害，不得不逃至戈雷梅溪谷的基督徒而言，一凿一斧建成的石窟教堂显然有着更崇高的精神意义。
基督教在安纳托利亚的传播有着相当长的历史，几乎在基督教诞生后不久就开始了。4世纪初，在拜占庭帝国统治土耳其时期，开始有基督徒迁移至卡帕多奇亚。从7世纪伊斯兰教诞生直到11世纪后半叶统治土耳其的塞尔柱王朝开始伊斯兰化，这一期间有数以万计的基督徒被迫隐居在戈雷梅地区。他们不仅利用此地岩石的特性凿穴而居，并且也留下了历经千年也未能磨灭的精神信仰的象征——石窟教堂。1985年，这片分布了数十座教堂的96平方公里土地被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。
从乌奇萨城堡就可以远眺戈雷梅。同样的奇石林立，同样的灰白颜色，同样是一个个或大或小的洞口，第一眼看上去似乎并没有什么特别之处。的确，看多了欧洲那些或雄伟或华丽或精巧的教堂，戈雷梅的教堂从外观上看实在缺少我们已经习以为常的宗教建筑特征。没有耸立的十字架，没有高阔的入口，与山岩融为一体的教堂完全可以用“简陋”来形容。
但是，如果仅仅因为外表而忽略戈雷梅就大错特错了，因为戈雷梅的石窟教堂都是“内秀型”的，随便进入一座都会有惊艳之感——墙壁、拱顶的壁画仍然保留着鲜艳的颜色，对人物面容的刻画虽略显稚朴，但从眼神中已经能够感受到悲悯、恭敬、虔诚、恐惧等不同的情绪，而对服饰的描绘更是已经达到了细致入微的地步。尽管有些圣像的面容在历史上反圣像的运动中被毁，但整体的完好、精美、复杂程度还是令人惊叹。要知道，它们中最古老的可以追溯至9世纪，最新的也有800年左右的历史了。
这些教堂中最大的就是托卡利教堂。这里其实是新旧两座相连的建筑，入口处为旧教堂，里面是新教堂。说是新旧，但两者都建于10世纪，只不过相隔了几十年。这里最耀眼的应该就是新教堂的壁画了——在圆柱上方的一周墙壁上用青金石般鲜艳的蓝色为背景，以红色、棕色、绿色为主描绘出一幅幅宗教场景，圣母领报、耶稣受洗、出埃及……仿佛是展开了一本绘画版的圣经古卷。
在戈雷梅的教堂之中，外观最显眼的一座要算是卡兰鲁科教堂了。沿着山崖上凿出的螺旋阶梯向上攀登，眼前的石壁上还残留着红色颜料描绘的古老十字架、看起来没有规则的几何图案以及拱顶上的装饰花纹。这并不是当初的建造者有意违背了低调、隐蔽的原则，而是它的正面由于岩石坍塌已不复存在，现在看到的这部分外立面实际上已经是原有教堂的门厅了。卡兰鲁科内部的光线极其微弱，因此它还有一个别称——“黑暗教堂”。也正是由于缺少阳光的照射，教堂里的壁画保存得相当完好——无论是穹顶天花板上的救世主耶稣，还是万丈光芒中显出圣容的耶稣，无一不色彩分明、栩栩如生。若不是个别人像的脸部被毁，甚至会生出这里建成后就再无人踏入的错觉。
仅仅两座教堂就已经让人惊叹，而这只是戈雷梅一个小小的缩影而已。埃尔玛教堂因为周围的苹果树而被称为“苹果教堂”，有趣的是其壁画的主要颜色竟然也像熟透的红苹果一样；犹拉尔教堂里的圣乔治下跨白色骏马，手持长枪，冲锋陷阵；玛丽埃玛娜教堂里有一条深深的裂痕，似乎要将整面石壁完全劈开，但却奇迹般地从两幅圣像之间穿过，竟没有造成令人遗憾的损伤……
当年逃难避祸的基督徒把戈雷梅变成了精神信仰之地，又何曾想过如今来到这里的人们，不仅国籍、肤色、文化不同，并且各有各的信仰，然而最大的共同点就是对人类利用自然进行文化传承的钦佩和尊重。这一座座教堂仿佛就是一位位历经沧桑、光华内敛的老人，只要是愿意走近、愿意倾听的有心人，就能与他们分享那些过去的故事。
（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）
刚刚走过浸透了两千多年历史的伊斯坦布尔的古老街巷，又在萨夫兰博卢体验了奥斯曼土耳其帝国遗留下的小城风情，进入卡帕多奇亚后，这片神奇土地骤然给予的视觉上的冲击很难用语言来形容。四面皆是经过大自然锤炼后的杰作:十几米乃至几十米的奇石高耸，有的似竹笋，有的似高塔，而有的似尖锥。这些尖锥又大致分两类—— 一种是倒扣着一顶相当规则的三角形“锥帽”的普遍被叫做“仙人烟囱”，另一种则是一块巨石横放于尖锥之上，摇摇欲坠，实际上却在成千上万年中一直保持着这种令人匪夷所思的平衡。这些奇石有的单独而立，有的则像一簇蘑菇一样根部连在一起，令人称奇的是有些聚在一起的数顶“三角锥帽”的底边居然几乎可以连成一条直线，更不要说无论“锥帽”还是顶上的巨石都整齐划一地是另一种颜色，和下面的石头完全不是一码事。
嶙峋奇峻、巧夺天工、鬼斧神工……用这些词汇来形容卡帕多奇亚的奇石怪岩一点都不过分，但是若要描绘整个卡帕多奇亚就远远不够了。黎明，在东方天际开始染上第一抹微红的时候乘着热气球缓缓升空，这就是一览卡帕多奇亚的最好方法。放眼望去，3万平方公里的广袤荒原上奇石遍布，数量之多是身在其中所无法体会的。除此之外，更有大片的灰白色山谷、山崖，纵横的沟壑、刀削的崖壁同样出自大自然恣意的手笔。在技师巧妙熟练的操纵下，热气球缓缓从奇石、深谷之间穿过，岩石上风雨侵蚀留下的层层纹路清晰可见，不知何时何人凿出的鸽子巢穴里还会偶尔探出一两个可爱的小脑袋，仿佛伸手即可触摸到它们的绒毛。随着太阳完全升起，越来越多的热气球以蓝天为幕漂浮在卡帕多奇亚的上空，以缤纷的色彩为这片看起来几乎没有绿色的苍凉高原揭开了新的一天。
卡帕多奇亚的颜色的确可以用“无聊”来形容。在经历了长达若干个世纪的大自然的各种狂暴、肆虐之后，这里的颜色第一眼看上去单调得就像是某个外星球的荒蛮之地。然而，如果以为卡帕多奇亚也是“无聊”或是“单调”那就大错特错了。这片看似荒芜的土地不仅出产香甜的苹果，还有味道不错的葡萄酒，就连那些石头也不都是摆设——有的可以加工成水罐之类的器皿，有的甚至被打磨成当地特有的首饰。大自然的力量固然可以毁天灭地，却也网开一面，并没有把卡帕多奇亚变成彻头彻尾的不毛之地。
然而，与那些山青水美、上天厚爱的富庶之地相比，卡帕多奇亚还是严苛的。千百年以来，最终还是人类凭借自己的智慧在此占得了一席之地。无论地下还是地上，在卡帕多奇亚都能找到相当规模的人类居所，那些构成了独特风景的岩石、山崖和看不见的地下早在几千年前就被物尽其用了。时至今日，它们之中那些普通的、没有来历的被后人继续开发利用，变成了今天的家庭旅店、餐馆。比如，那些长得好像竹笋的岩石，上面凿出或圆或方的不规则洞口，安装的栏杆、偶尔探出的一丛鲜花甚至是晾晒的衣物，经常让初来乍到的游客发出看到新大陆般的惊叹。而那些承载了更丰富内容的则成为今天人们珍而重之、趋之若鹜的历史文化遗产。
乌奇萨城堡
如果要在这片奇形怪状的岩石中间找出一个地标的话，那就是乌奇萨城堡了。远远看去，乌奇萨像一座小山，只是因为周围没有相似高度和规模的地形而有些鹤立鸡群。然而，走进一看就知道为什么乌奇萨那么有名了——这是一块巨大的岩石，上面密密麻麻分布着许多洞口，整体已经快被凿成了蜂窝一样，乍一看好像是某位抽象派雕刻大师的巨作。但是由于每个洞口都是不规则的，幽暗、歪斜的样子又让人不仅联想起某些游戏或传奇故事里的恐怖小屋……
据说，因为赫梯人把此地视作战略要冲而建造了乌奇萨城堡。赫梯是何许人？上古时代，赫梯是小亚细亚的一个奴隶制国家，其强盛期在公元前2000年至公元前1200年之间。赫梯人的来历一直成谜，直到近现代才有零星的考古发现勉强揭示一二。至于被认为是其建造的乌奇萨城堡就更缺乏相关的具体资料。好在如今人们来到乌奇萨并不是为了访古探秘，而是更多地为了俯瞰卡帕多奇亚。城堡有一条石阶通道，在幽暗的内部兜兜转转之后，又绕到外面并最终通向最高处。从这里看去，卡帕多奇亚无边无际，粗砺、坚硬，蕴含着一种不羁的骄傲。
在乌奇萨城堡外围地势较低的地方还零散分布着一些已经开凿过的“竹笋”、“烟囱”怪石，时至今日还有人居住于内，就像是一栋栋住宅楼一样。并且，这种“住宅楼”不受户型限制，只要主人愿意，大可继续在怪石上凿出新的房间，并且所有房间一律冬暖夏凉、恒温恒湿，还没有蚊虫骚扰，简直就是“洞天福地”。
凯伊马克勒地下城
人类对于卡帕多奇亚的开发利用并不仅限于乌奇萨城堡这样的“地面建筑”。深入地表之下，这里还隐藏着数座“地下城”。
自古以来，卡帕多奇亚就是不同种族、不同信仰、不同文明交汇的地方。亚述人、赫梯人、古埃及人、波斯人、米底人、古罗马人、拜占庭人……都曾经来过、征战过、统治过。古往今来，不同部族、不同国家往往会采用武力来争夺有限的资源，而倒霉的从来都是平头百姓。卡帕多奇亚地下城就是当时的人们为躲避战乱而修建的避难所。据考证，因为当地气候恶劣，史前时代的人类就已经开始在卡帕多奇亚的岩石、山崖上凿洞而居，这可以说是人类因地制宜的典范，至于地下城的建造则是有些迫不得已的无奈之举。
什么人，又是在什么时候建造了这些地下城？这些问题已经很难有十分准确的答案。至少，在公元初期的历史文献中就已经有了关于地下城的描述。直到上个世纪60年代，德国考古学家开始对这些地下城进行广泛研究，才把大致的始建年代确定为公元前7世纪和公元前8世纪。在卡帕多奇亚，规模不一的地下城大约有200处，凯伊马克勒就是其中规模较大的一座。
进入凯伊马克勒之后，很容易就想起一个词——“与世隔绝”。外面是蓝天白云的艳阳天，上一刻满眼看的还是络绎不绝的游人，耳边听的还是小贩们此起彼伏的叫卖声，然而下一刻，在迈下第一个台阶的时候，这些尘世的喧嚣就遥远得仿佛隔了一世。曲曲折折的地道，狭窄、低矮。最窄处，一个只不过比正常标准略微富态的人就不得不吸气收腹，勉强侧身挤过；最低处，连1米5的个头都不得不低头弯腰，至于更高的就几乎只能以半蹲的姿势前行。 虽然这座地下城有非常好的垂直通风通道，但是幽暗的灯光、陡峭的台阶还是让人不由得滋生出些许憋闷的感觉，同时又禁不住感慨那些当时不得不长时间生活在这里的人们是多么的不易。 古代留下的除了陵墓以外的地下工程并不少见。例如，在中国河北雄县就留有宋辽时期的地道。但是与其藏奇兵、运粮草、引敌入瓮的纯军事用途相比，凯伊马克勒这样的地下城就是纯粹的长期民用“建筑”了。如果把凯伊马克勒的布局绘成一张平面图，就会发现整座城市很有规划，条理分明。它的深度在15至25米，一共有四层：一层有马厩、走廊；二层有教堂、起居室和公共区域；三层是储藏室；四层则是酿酒坊、储藏区和厨房。地道将不同用途的区域、不同大小的房间连接在一起，每隔一段就会有一个“关卡”，其里侧有一块直径一米多的圆形巨石，在必要的时候可以推过来堵住“关卡”以拒外敌。生存、防御、甚至信仰的需求都考虑到了，如此缜密的设计既不会是仓促之下的权宜之计，其建造过程也一定是井然有序，有条不紊。
整座地下城对于外来人就像迷宫一样。现在为了方便参观，墙壁上有蓝色或红色的箭头来指示前方的通道是向上还是向下。可是如果没有经验丰富的导游的带领，相信任何一位初来乍到的访客在曲折窄小的地道里兜兜转转一阵之后，结果很可能就是晕头转向。
当最终结束参观回到地面，“重见天日”的感觉真切而美好。此时此刻，真不知道是应该更多地赞扬古人的智慧，还是更多地同情他们为了保命而不得不像鼹鼠般过着暗无天日的生活。
戈雷梅国家公园
对于战乱时的平民百姓而言，凯伊马克勒这样的避难所代表着人类最朴素的愿望—— “活下去！”。而对于遭受宗教迫害，不得不逃至戈雷梅溪谷的基督徒而言，一凿一斧建成的石窟教堂显然有着更崇高的精神意义。
基督教在安纳托利亚的传播有着相当长的历史，几乎在基督教诞生后不久就开始了。4世纪初，在拜占庭帝国统治土耳其时期，开始有基督徒迁移至卡帕多奇亚。从7世纪伊斯兰教诞生直到11世纪后半叶统治土耳其的塞尔柱王朝开始伊斯兰化，这一期间有数以万计的基督徒被迫隐居在戈雷梅地区。他们不仅利用此地岩石的特性凿穴而居，并且也留下了历经千年也未能磨灭的精神信仰的象征——石窟教堂。1985年，这片分布了数十座教堂的96平方公里土地被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。
从乌奇萨城堡就可以远眺戈雷梅。同样的奇石林立，同样的灰白颜色，同样是一个个或大或小的洞口，第一眼看上去似乎并没有什么特别之处。的确，看多了欧洲那些或雄伟或华丽或精巧的教堂，戈雷梅的教堂从外观上看实在缺少我们已经习以为常的宗教建筑特征。没有耸立的十字架，没有高阔的入口，与山岩融为一体的教堂完全可以用“简陋”来形容。
但是，如果仅仅因为外表而忽略戈雷梅就大错特错了，因为戈雷梅的石窟教堂都是“内秀型”的，随便进入一座都会有惊艳之感——墙壁、拱顶的壁画仍然保留着鲜艳的颜色，对人物面容的刻画虽略显稚朴，但从眼神中已经能够感受到悲悯、恭敬、虔诚、恐惧等不同的情绪，而对服饰的描绘更是已经达到了细致入微的地步。尽管有些圣像的面容在历史上反圣像的运动中被毁，但整体的完好、精美、复杂程度还是令人惊叹。要知道，它们中最古老的可以追溯至9世纪，最新的也有800年左右的历史了。
这些教堂中最大的就是托卡利教堂。这里其实是新旧两座相连的建筑，入口处为旧教堂，里面是新教堂。说是新旧，但两者都建于10世纪，只不过相隔了几十年。这里最耀眼的应该就是新教堂的壁画了——在圆柱上方的一周墙壁上用青金石般鲜艳的蓝色为背景，以红色、棕色、绿色为主描绘出一幅幅宗教场景，圣母领报、耶稣受洗、出埃及……仿佛是展开了一本绘画版的圣经古卷。
在戈雷梅的教堂之中，外观最显眼的一座要算是卡兰鲁科教堂了。沿着山崖上凿出的螺旋阶梯向上攀登，眼前的石壁上还残留着红色颜料描绘的古老十字架、看起来没有规则的几何图案以及拱顶上的装饰花纹。这并不是当初的建造者有意违背了低调、隐蔽的原则，而是它的正面由于岩石坍塌已不复存在，现在看到的这部分外立面实际上已经是原有教堂的门厅了。卡兰鲁科内部的光线极其微弱，因此它还有一个别称——“黑暗教堂”。也正是由于缺少阳光的照射，教堂里的壁画保存得相当完好——无论是穹顶天花板上的救世主耶稣，还是万丈光芒中显出圣容的耶稣，无一不色彩分明、栩栩如生。若不是个别人像的脸部被毁，甚至会生出这里建成后就再无人踏入的错觉。
仅仅两座教堂就已经让人惊叹，而这只是戈雷梅一个小小的缩影而已。埃尔玛教堂因为周围的苹果树而被称为“苹果教堂”，有趣的是其壁画的主要颜色竟然也像熟透的红苹果一样；犹拉尔教堂里的圣乔治下跨白色骏马，手持长枪，冲锋陷阵；玛丽埃玛娜教堂里有一条深深的裂痕，似乎要将整面石壁完全劈开，但却奇迹般地从两幅圣像之间穿过，竟没有造成令人遗憾的损伤……
当年逃难避祸的基督徒把戈雷梅变成了精神信仰之地，又何曾想过如今来到这里的人们，不仅国籍、肤色、文化不同，并且各有各的信仰，然而最大的共同点就是对人类利用自然进行文化传承的钦佩和尊重。这一座座教堂仿佛就是一位位历经沧桑、光华内敛的老人，只要是愿意走近、愿意倾听的有心人，就能与他们分享那些过去的故事。
（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）