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打开历史之门
走在雅法老城的街道中，你很容易被颜色缤纷、设计古雅的各色大门所吸引。有西方史学家说过，想要了解雅法的历史，不妨先了解下雅法老城的大门，在这些反映了各种宗教变迁和美学改革的大门上，多少可以看到老城4000年的历史沧桑。
不得不承认，千年古城、天然良港的雅法正经历着一场不动声色的文化变革。不过，就像骨子里信仰坚定甚至有些固执的犹太人一样，尽管不断有新派的精品商铺和时髦餐馆开张，但这座以色列老城，还依然坚持着自己最初的风貌。
每天，清晨的第一缕阳光总是照射在缀有美丽马赛克的教堂顶上，建筑墙壁上倒映着婆娑的棕榈树影，一切和4000年前好像也没什么不同。虽然时移势易，但老城里提供传统饭菜的小馆子、经营多年的活鱼摊、世代祖传的面包铺和卖水烟的小商店仍然开得有声有色。有两种人特别爱雅法老城的古旧：执着过着自己旧生活的本地人，还有乐于追寻一个古老以色列的游客。
和任何一个历史悠久的古老城市相比，雅法所经历的战火也决不算少，在亚述人、波斯人、希腊人、罗马人手里转过一圈之后，雅法最终被阿拉伯人收归囊中，直到近几十年才回到犹太人手里。尽管战争残酷，但几经周折却为雅法老城留下了形色各异的迷人建筑。拜占庭风格、阿拉伯风格、十字军东征时期的各种建筑都不难在雅法老城的某个转角处发现，甚至于，在前些年出土的、尘封多年的地下老城区，还存留着希腊与罗马占领时期的宏伟建筑。
造访雅法，必定不能跳过几处早期的基督教遗迹：可追溯到17世纪的圣彼得教堂、硝皮匠西蒙之家。前者是一栋清丽秀雅的法式教堂，几个世纪前曾经为穿越海峡、奄奄一息的教徒们提供了最后的一线生机；后者虽然看似乱石堆砌、毫不起眼，却是个宗教意义巨大的景点。据说当使徒彼得住在雅法的海滨硝皮匠人西蒙家时，凯撒里亚的罗马军的百夫长哥尼流打发使者来见他，向他讨耶稣的教诲，虽然当时犹太人还不被允许与外国人交往，但彼得还是见了哥尼流，向他讲述了耶稣的教诲。
老市井，新味道
在西蒙之家所处的旧市街小山丘上，不仅有宗教遗迹，如今却更因为遍布林立的精致店铺而成为许多人周末爱逛的好去处。在雅法独有的石子路上随便走走，不经意就能够发现优雅的画廊、低调的古董店和充满各国风情的高级餐厅。而在距此不远的雅法老城市中心，则是一派更加市井、更加本地的情景：环绕着土耳其时代钟塔的跳蚤市场、简陋却琳琅满目的古董铜器铺，甚至你经常可以看到气定神闲的犹太老人，在街头支起小桌，边品尝咖啡边下着象棋。
而距此不远的阿拉伯人聚居区，曾经因为战乱破败不堪，在70年代雅法政府刻意“修旧如旧”之下，现在已成为吸引了各地艺术家的风雅之地。每个周末，不管是本地的、外地的，还是外国的艺术爱好者，都爱到这一片来转转，先挑个好馆子喝上一杯正宗的阿拉伯咖啡，然后在Ilana Goor博物馆消磨掉两三个小时，欣赏下这位以色列国宝级艺术家天马行空的作品之余，在博物馆的三层露台上远眺美丽的地中海。饿了可以在附近的犹太食堂品尝一顿地道的犹太美食，或者尝尝路边阿拉伯大叔新鲜制作的烤饼。下午则必须在Michal Meron工作室度过，这位以色列女艺术家的犹太宗教画作特立独行，抛开严肃沉重，专注于童趣风格，与老城同名的作品《雅法》是许多人心目中最能代表这座城市的艺术作品。
代表雅法的除了美好的艺术和建筑，还有美好的食物。在一座有着超过千年历史的港口城市旅行，尝一尝这里的海鲜自不必多说，又因为多年来各种文化宗教的交融，阿拉伯、希腊、犹太、欧洲等各国餐馆，也都不难在雅法占有自己的一席之地。虽然随着近几年的发展，雅法的物价颇有上升趋势，但和一些欧美城市相比，这里的美食价格仍然相当亲民。向酒店的当地员工不难打听出雅法本地很红的美食馆子，像提供阿拉伯风格食物的Ali Caravan和Abu Hassan都相当值得一试，Abu Elafia则是雅法城里有着100多年历史的面包铺，每天早晨新鲜出炉的面包两个小时内就会被抢购一空。而要吃新鲜的鱼肉料理，去老人与海餐厅则肯定没错，面向大海的露天座格外抢手，有客人通常可以点一份鱼肉沙拉一杯白葡萄酒，看着海景消磨掉好几个小 时。
白色的摩登之城
几年前，以色列政府沿着雅法的海滨修建了一条长达7公里的自行车和步行道，这条风光宜人的道路将千年古城雅法和时髦摩登的特拉维夫连接了起来。其实，即便没有这条步道，雅法和特拉维夫也是两座紧紧相连不可分割的城市。事实上，特拉维夫的全称正是特拉维夫-雅法。
和拥有4000年历史的雅法相比，特拉维夫实在太过年轻，1909年一群穷困的犹太移民为了逃避雅法日夜疯涨的房价而不得不创建了特拉维夫。如果说耶路撒冷是以色列的宗教和政治中心、雅法代表了以色列千年的古老文明，那年轻的特拉维夫则是当仁不让的金融、科技、时尚之都。
这种感受或许从你一踏进特拉维夫的那一刻就能感受到。尽管到雅法步行可达，但椰林树影、海清沙幼的特拉维夫却是另一番摩登的样子。或许十年前的特拉维夫还会时不时地被炸弹袭击阴影围绕，而让人产生身在战地的错觉，但如今的特拉维夫却是一座外表看来和伦敦、巴黎、纽约毫无二致的欧洲都市。
在城里最时髦的罗斯柴尔德大街上，林立着各种大牌店铺，这里的新货一点都不会比香榭丽舍大街或第五大道的滞后，装修考究的咖啡店、餐厅里坐着穿着入时、手持iphone的年轻人，据说特拉维夫餐厅的主厨们不少都是从以色列前往法国、意大利受训且富有工作经验的犹太大厨，这些完成服役的年轻人，选择另一种轻松且富有创意的生活方式来享受人生。而这种生活方式在最近十年高科技蓬勃发展的特拉维夫已成为主流。
事实上，以色列在纳斯达克上市的科技企业数量仅次于美国，而这种经济发展的结果，便是特拉维夫的迅速国际化。在特拉维夫的海滩上，时常可以见到各种肤色的美女身着比基尼、练习瑜伽，据说，在特拉维夫仅仅51个平方公里的土地上，就有十几家国际规模的模特经纪公司，而来自欧美的电影导演、制作人也都相当热衷于来特拉维夫选角、选景。不仅如此，近年来特拉维夫也出现了越来越多的名师建筑、精品酒店，像是法国建筑大师菲利普史塔克、贝聿铭，以色利裔建筑师罗恩阿诺德都在这里留下了自己的大作。当然，除了看这些大师杰作，也记得要留意哈比玛广场上令人印象深刻的大量现代雕塑，其中不少出自以色列本地艺术家，颇能代表近年来特拉维夫本地盛行的现代艺术风格。
说到艺术风格，特拉维夫却有一种如何都绕不过去的建筑风格，那就是包豪斯。这种起源于德国的简约建筑风格，却在万里之外的特拉维夫生根发芽、茁壮生长。
作为移民城市的特拉维夫在上世纪30年代接纳了一大批犹太裔欧洲建筑师，而他们的到来则把影响欧洲的包豪斯风格深植在特拉维夫的土地上。假如你骑车遛达到特拉维夫的滨海一带，必然会被一整片包豪斯建筑街区吸引。4000多幢白色的包豪斯建筑蜿蜒连绵成一片，形态舒缓、简约漂亮。
在2003年被联合国教科文组织列为世界文化遗产之后，其中不少老旧损毁的建筑由政府出资进行了全面的修整。围绕着时髦的罗斯柴尔德大街，是展开包豪斯之旅的最好开端，包豪斯中心、包豪斯别墅群都地处这一区域，有些包豪斯建筑已经变身为服务式公寓或咖啡馆，对于想要重温包豪斯经典的游人来说相当适合驻足。
不过想要舒服又轻松地看一看特拉维夫的包豪斯建筑，还是应当像当地人一样来一场绿色骑行，一向善于学习、又热衷开源节流的犹太人，前几年在全国推广了绿色骑行活动，由于租借和归还方便、道路设置合理，受到了很多民众的追捧。而对于想要在假期中融入特拉维夫本地生活的游客来说，或许从骑行开始，是最恰当不过的了。
走在雅法老城的街道中，你很容易被颜色缤纷、设计古雅的各色大门所吸引。有西方史学家说过，想要了解雅法的历史，不妨先了解下雅法老城的大门，在这些反映了各种宗教变迁和美学改革的大门上，多少可以看到老城4000年的历史沧桑。
不得不承认，千年古城、天然良港的雅法正经历着一场不动声色的文化变革。不过，就像骨子里信仰坚定甚至有些固执的犹太人一样，尽管不断有新派的精品商铺和时髦餐馆开张，但这座以色列老城，还依然坚持着自己最初的风貌。
每天，清晨的第一缕阳光总是照射在缀有美丽马赛克的教堂顶上，建筑墙壁上倒映着婆娑的棕榈树影，一切和4000年前好像也没什么不同。虽然时移势易，但老城里提供传统饭菜的小馆子、经营多年的活鱼摊、世代祖传的面包铺和卖水烟的小商店仍然开得有声有色。有两种人特别爱雅法老城的古旧：执着过着自己旧生活的本地人，还有乐于追寻一个古老以色列的游客。
和任何一个历史悠久的古老城市相比，雅法所经历的战火也决不算少，在亚述人、波斯人、希腊人、罗马人手里转过一圈之后，雅法最终被阿拉伯人收归囊中，直到近几十年才回到犹太人手里。尽管战争残酷，但几经周折却为雅法老城留下了形色各异的迷人建筑。拜占庭风格、阿拉伯风格、十字军东征时期的各种建筑都不难在雅法老城的某个转角处发现，甚至于，在前些年出土的、尘封多年的地下老城区，还存留着希腊与罗马占领时期的宏伟建筑。
造访雅法，必定不能跳过几处早期的基督教遗迹：可追溯到17世纪的圣彼得教堂、硝皮匠西蒙之家。前者是一栋清丽秀雅的法式教堂，几个世纪前曾经为穿越海峡、奄奄一息的教徒们提供了最后的一线生机；后者虽然看似乱石堆砌、毫不起眼，却是个宗教意义巨大的景点。据说当使徒彼得住在雅法的海滨硝皮匠人西蒙家时，凯撒里亚的罗马军的百夫长哥尼流打发使者来见他，向他讨耶稣的教诲，虽然当时犹太人还不被允许与外国人交往，但彼得还是见了哥尼流，向他讲述了耶稣的教诲。
老市井，新味道
在西蒙之家所处的旧市街小山丘上，不仅有宗教遗迹，如今却更因为遍布林立的精致店铺而成为许多人周末爱逛的好去处。在雅法独有的石子路上随便走走，不经意就能够发现优雅的画廊、低调的古董店和充满各国风情的高级餐厅。而在距此不远的雅法老城市中心，则是一派更加市井、更加本地的情景：环绕着土耳其时代钟塔的跳蚤市场、简陋却琳琅满目的古董铜器铺，甚至你经常可以看到气定神闲的犹太老人，在街头支起小桌，边品尝咖啡边下着象棋。
而距此不远的阿拉伯人聚居区，曾经因为战乱破败不堪，在70年代雅法政府刻意“修旧如旧”之下，现在已成为吸引了各地艺术家的风雅之地。每个周末，不管是本地的、外地的，还是外国的艺术爱好者，都爱到这一片来转转，先挑个好馆子喝上一杯正宗的阿拉伯咖啡，然后在Ilana Goor博物馆消磨掉两三个小时，欣赏下这位以色列国宝级艺术家天马行空的作品之余，在博物馆的三层露台上远眺美丽的地中海。饿了可以在附近的犹太食堂品尝一顿地道的犹太美食，或者尝尝路边阿拉伯大叔新鲜制作的烤饼。下午则必须在Michal Meron工作室度过，这位以色列女艺术家的犹太宗教画作特立独行，抛开严肃沉重，专注于童趣风格，与老城同名的作品《雅法》是许多人心目中最能代表这座城市的艺术作品。
代表雅法的除了美好的艺术和建筑，还有美好的食物。在一座有着超过千年历史的港口城市旅行，尝一尝这里的海鲜自不必多说，又因为多年来各种文化宗教的交融，阿拉伯、希腊、犹太、欧洲等各国餐馆，也都不难在雅法占有自己的一席之地。虽然随着近几年的发展，雅法的物价颇有上升趋势，但和一些欧美城市相比，这里的美食价格仍然相当亲民。向酒店的当地员工不难打听出雅法本地很红的美食馆子，像提供阿拉伯风格食物的Ali Caravan和Abu Hassan都相当值得一试，Abu Elafia则是雅法城里有着100多年历史的面包铺，每天早晨新鲜出炉的面包两个小时内就会被抢购一空。而要吃新鲜的鱼肉料理，去老人与海餐厅则肯定没错，面向大海的露天座格外抢手，有客人通常可以点一份鱼肉沙拉一杯白葡萄酒，看着海景消磨掉好几个小 时。
白色的摩登之城
几年前，以色列政府沿着雅法的海滨修建了一条长达7公里的自行车和步行道，这条风光宜人的道路将千年古城雅法和时髦摩登的特拉维夫连接了起来。其实，即便没有这条步道，雅法和特拉维夫也是两座紧紧相连不可分割的城市。事实上，特拉维夫的全称正是特拉维夫-雅法。
和拥有4000年历史的雅法相比，特拉维夫实在太过年轻，1909年一群穷困的犹太移民为了逃避雅法日夜疯涨的房价而不得不创建了特拉维夫。如果说耶路撒冷是以色列的宗教和政治中心、雅法代表了以色列千年的古老文明，那年轻的特拉维夫则是当仁不让的金融、科技、时尚之都。
这种感受或许从你一踏进特拉维夫的那一刻就能感受到。尽管到雅法步行可达，但椰林树影、海清沙幼的特拉维夫却是另一番摩登的样子。或许十年前的特拉维夫还会时不时地被炸弹袭击阴影围绕，而让人产生身在战地的错觉，但如今的特拉维夫却是一座外表看来和伦敦、巴黎、纽约毫无二致的欧洲都市。
在城里最时髦的罗斯柴尔德大街上，林立着各种大牌店铺，这里的新货一点都不会比香榭丽舍大街或第五大道的滞后，装修考究的咖啡店、餐厅里坐着穿着入时、手持iphone的年轻人，据说特拉维夫餐厅的主厨们不少都是从以色列前往法国、意大利受训且富有工作经验的犹太大厨，这些完成服役的年轻人，选择另一种轻松且富有创意的生活方式来享受人生。而这种生活方式在最近十年高科技蓬勃发展的特拉维夫已成为主流。
事实上，以色列在纳斯达克上市的科技企业数量仅次于美国，而这种经济发展的结果，便是特拉维夫的迅速国际化。在特拉维夫的海滩上，时常可以见到各种肤色的美女身着比基尼、练习瑜伽，据说，在特拉维夫仅仅51个平方公里的土地上，就有十几家国际规模的模特经纪公司，而来自欧美的电影导演、制作人也都相当热衷于来特拉维夫选角、选景。不仅如此，近年来特拉维夫也出现了越来越多的名师建筑、精品酒店，像是法国建筑大师菲利普史塔克、贝聿铭，以色利裔建筑师罗恩阿诺德都在这里留下了自己的大作。当然，除了看这些大师杰作，也记得要留意哈比玛广场上令人印象深刻的大量现代雕塑，其中不少出自以色列本地艺术家，颇能代表近年来特拉维夫本地盛行的现代艺术风格。
说到艺术风格，特拉维夫却有一种如何都绕不过去的建筑风格，那就是包豪斯。这种起源于德国的简约建筑风格，却在万里之外的特拉维夫生根发芽、茁壮生长。
作为移民城市的特拉维夫在上世纪30年代接纳了一大批犹太裔欧洲建筑师，而他们的到来则把影响欧洲的包豪斯风格深植在特拉维夫的土地上。假如你骑车遛达到特拉维夫的滨海一带，必然会被一整片包豪斯建筑街区吸引。4000多幢白色的包豪斯建筑蜿蜒连绵成一片，形态舒缓、简约漂亮。
在2003年被联合国教科文组织列为世界文化遗产之后，其中不少老旧损毁的建筑由政府出资进行了全面的修整。围绕着时髦的罗斯柴尔德大街，是展开包豪斯之旅的最好开端，包豪斯中心、包豪斯别墅群都地处这一区域，有些包豪斯建筑已经变身为服务式公寓或咖啡馆，对于想要重温包豪斯经典的游人来说相当适合驻足。
不过想要舒服又轻松地看一看特拉维夫的包豪斯建筑，还是应当像当地人一样来一场绿色骑行，一向善于学习、又热衷开源节流的犹太人，前几年在全国推广了绿色骑行活动，由于租借和归还方便、道路设置合理，受到了很多民众的追捧。而对于想要在假期中融入特拉维夫本地生活的游客来说，或许从骑行开始，是最恰当不过的了。