以断崖为纸，以铁钎为笔，用石像记录着一个朝代曾有的辉煌。这就是山西大同的云冈石窟。
　　在一个落日黄昏，我们匆匆地赶到云冈石窟，匆匆地看了一座座露天的或窟中的雕像，也看到了一个朝代从中天之日到最后一缕余辉黯然退场。就像一场戏，人潮退去，只剩下空寂的舞台和来不及搬走的道具。
　　石窟依山而凿，东西绵亘千余米，远远望去，就像一面硕大的墙上开了一扇扇大大小小的窗。我们站在下面看窗内，窗内的佛在里面看你。这样的想法就像无知者的无畏。等你进入窟中，你的轻佻，被那气势恢宏的群像所征服，你不得不肃然起敬。在侏罗纪的砂岩里，掏出一个立体的“回”字形，回字中间是两层高达十五米的塔柱，上面雕刻有释迦牟尼佛教故事。回字的四周壁上雕有佛、菩萨、罗汉、飞天的造像。
　　这哪是什么石窟，这分明是一个集绘画、雕刻、文化、历史于一体的超级博物馆。
　　你不得不佩服北魏鲜卑人的智慧。就是这样一个游牧民族，凭着弯弓射雕的剽悍，先后征服了北燕、北凉，结束了北方一百余年十六国分裂的局面。任何大一统需要的是文化的认同，于是迁都平城（大同），迁徙人众，并像壮士断臂一样将自己的游牧文化作了一些舍弃，改胡服为汉服，改胡语为汉言，敬畏佛文化，崇尚汉文化。云冈石窟就成了北魏统一北方的固态的文化结点。
　　进了一窟又一窟，除了惊叹，我已没有过多的言语。是啊，佛的安详无求，菩萨低眉善目，力士孔勇有力，飞天逍遥飘逸……这一切都让能工巧匠将它定格在石上，以致千年后还那么可爱可亲。立在雕像前，与佛对视，感觉得到佛的慈悲与淡定，你心无旁骛，杂念荡除，你才知道有些力量的神秘。虽然这里的佛不塑金身，拒受香火，但这更与人亲近，让人没有一丝的畏惧和压抑。
　　净空法师说，佛是过来人，人是未来佛。云冈石窟就是按照帝王之身来造佛的。五位帝王，五座佛身。这样的创意和创举，“就在人和神、佛与帝、虚幻和现实之间用坚硬的石头，架起了千年恢宏的彩虹”。创意的实施，需要大气魄。就像魏文帝迁都洛阳、全部汉化等一系列的改革，将游牧文化的落后、无知、野蛮的东西抛弃，将刚毅、旺而有力、血性渗入中原文化的血脉之中，不仅推进了鲜卑的文明进程，稳固了北魏政权，也给大唐横空出世超前注入了雄性“荷尔蒙”。难怪余秋雨在云冈石窟题了一碑曰：“中国从此迈进大唐。”
　　走尽西头，梵音已稀，又一步一步地折返，想细细品味云冈的蕴涵。这些洞窟，这些佛龛，这些雕像，与一个民族、一个朝代紧紧相连。它透射着经济的雄厚、佛教的鼎盛、艺术的繁荣和社会的安宁。它不仅仅是它本身，它投射给历史的光芒恐怕抵达很远很远。
　　一千五百多年了，一切都在时光的剥蚀中斑驳慢漶，繁华终将落幕，辉煌也会坠落，但我们在云冈石窟里能找到一个民族的融合、转折和顿挫的遗传基因。哪怕驳落成一捧砂砾，这个基因还在。
　　[感悟]鲜卑人凭借游牧民族的剽悍，实现了北方黄河流域的大一统，实行汉化政策，促进了北方民族大融合。云冈石窟就是北魏时期政治、经济、社会风尚在文化艺术上的一个投影。走进云冈石窟，格局气势恢宏，气魄宏大，“刚毅、旺而有力、血性”，让人感受到一个时代曾经的辉煌，感到心灵的震撼。本文作为一篇游记，没有着意描写所见所闻，着重抒发自己的感受，表达自己对历史的认识，视角独特新颖，在取材和行文上表现出鲜明的文化意识和理性思考色彩。