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他们支撑住了时尚集团的利润，但许多人无法支撑住自己。
不堪压力，设计师倒下
Karl Lagerfeld的香奈儿2011女装秋冬秀以深色的黑与灰为主色调，场边布满火山岩，白雾缭绕，营造灾难、毁灭的氛围，这场数月前就开始筹划的时装秀，冥冥中仿佛预示了接下来那场把巴黎时装周搅得翻天覆地的“厄运”。知名时尚评论家Dana Thomas禁不住感叹，这是时尚界的末日来临吗？
对于正在亚利桑那州接受戒酒治疗的设计师John Galliano而言，这确实是末日。一次在酒吧的独自买醉，一场争吵，一段在网上流传的视频，一句话，24小时后，他被合作了15年的老东家解雇。
Galliano 不是唯一一個倒下的设计师。Balmain品牌的设计师Christophe Decarnin亦缺席了自己最近的时装秀，据报道，他因精神衰竭而在休养中。“医生的命令，”不见了设计师的服装公司如是说。
往前追溯，一年前，Alexander McQueen在原本计划的女装秀开幕前夕自杀，几年前，路易?威登的设计师Marc Jacobs 进康复所接受治疗。
接二连三设计师精神崩溃的事件令资深人士发出质疑：在利益的驱动下，时尚业无情的脚步是否已残酷到正在扼杀设计师的才华？
“时尚在疯狂的向前奔跑，”Vogue杂志的特约编辑Andre Leon Talley说。“太多系列，太多时装季。这让设计师怎么跟得上？”
对此，身在米兰的美国设计师Lawrence Steele深表同意。他说，“时尚已变成一部跑步机，你看着John这样的人在那辆跑步机上──他一放慢速度，就被甩飞。”事情并不一直是这样。Steele说，过去，只有十几家大的时尚集团和设计师会忽地飞去摩洛哥，用三个星期找到灵感，带回各种色彩、面料样品与一脑子的设计想法。今天，有成千家时尚公司，设计师的日程排得非常非常紧。这就像用一种工厂作业的方式来创造艺术美学。没有任何出错的余地。
Steele提到的这种转变发生在过去二十年中，企业大亨纷纷收购已有盛名的家庭作坊式的时装屋──在才华横溢的年轻设计师的助阵下──将它们转型成拥有上亿身价的全球奢侈品牌。1983年，由Largefeld带起这股复兴潮，他加入香奈儿，为这间日渐式微的时装屋注入一剂强心针。
Christian Dior与LVMH──拥有路易?威登、纪梵希、Celine等五十多个奢侈品牌的时尚集团──的首席执行官Bernard Arnault对自己旗下的产业亦有相同计划，而Galliano──一个流连夜总会的伦敦坏男孩──则成为他计划的推手。Galliano做到了，他以其夸张、卡通式的礼服、标新立异的风格与耗资百万美元的时装秀，成功制造了无数头条，令该品牌的利润节节上升。
McQueen，一个来自伦敦工人家庭的设计师，以他不羁的个性与艺术家的天赋，让同样的事发生在纪梵希身上。Galliano与McQueen，他们缔造了一个，即使对放纵的时尚圈而言，都无可比拟的疯狂时代。工作室的日夜加班、最后一分钟赶制完工、发脾气暴怒、滥用药物、酗酒，不只Galliano与McQueen，这样的情况也发生在其他受雇复兴老牌高级时装屋的设计师身上。
这种疯狂创造了伸展台上美轮美奂的奇迹──特别是Dior──让时尚集团老总与时尚拥趸钟爱不止。随着奢侈品产业以指数级增长──现如今一年的销售额接近两千亿美元──工作量相应增加。设计师被冠以“艺术总监”，不仅要设计女装，有时而且要兼顾男装、童装、二线产品、配饰、牛仔系列、香水、化妆品、广告创意，甚至还要出镜亮相，构思筹划一年几次的时装秀。他们支撑住了时尚集团的利润，但许多人无法支撑住自己。
一些设计师决定不再参与其中。曾经为Jennifer Aniston设计婚纱的Lawrence Steele认为，时尚业正在完全被消费主导，他关闭了自己的同名品牌，“当我创立自己的品牌时，我是想拥有一条生产线，做自己喜欢的东西，但接下来，背后的投资人迫使你不断扩大规模，到了某个点后，这种扩张无法停止。我需要自由，所以，我打算暂时休息。”
离开Gucci后的Tom Ford悄悄开了一家规模小得多的公司，远离时装秀，偏爱在样品室展示自己的作品。“我想做的是为顾客量体裁衣，有时一件漂亮的衣服，就是漂亮那么简单，不必一定要‘新’。我从时装屋与顾客的角度出发，做我认为对他们有利的事。”Vogue的编辑Talley把Ford的商业模式称作“时尚业的新模板”。
现在，还剩一小部分明星艺术总监留在大的奢侈品牌下，包括路易?威登的Jacobs、香奈儿的Lagerfeld。而另一方面，时尚集团正在以更短的合同期限招募不知名、身价低的年轻设计师，绞尽脑汁，推出一季接一季大卖的新品，实现名利双收。
新人露脸，时尚界换血
今年的巴黎时装周也许是多年来最集聚光芒与丑闻的一次，不少赫赫有名的设计师──更别提John Galliano──都开始为自己权衡得失。
然而，对很多出了时尚精英圈便不太为人知的设计师而言，轰动的头条为他们制造了可能的黄金契机。其中之一当属Haider Ackermann，这位被部分时尚专业人士誉为“新生代的伊夫?圣罗兰”的独立设计师，一跃登上了Dior的首席。
“这是一次非常怪异的时装周，但对我们而言是件大好事，”Ackermann的发言人说。“大家都来向我们道贺。我们收到如纽约Barneys等商店的订单，我们等了十年，期待我们的秀受人瞩目 。我们的设计独树一帜，其他人的东西──除了McQueen以外──都是那么无趣。”
这位出生于哥伦比亚的法国新秀设计师，因去年被香奈儿的Karl Lagerfeld钦点为他最中意的继任者而迅速声名鹊起。三月一日，在媒体的疯狂追逐下，Ackermann选择关闭手机，将自己锁在样品间。面对Galliano的出局，巴黎时尚界把目光都聚焦到了他的接班人上。谁可能替代他？之一的Ackermann必将面临巨大的压力。
另一位因这次备受不同寻常之瞩目的时装周而获益的是意日混血设计师Nicola Formichetti，连Lady Gaga也是他的粉丝，作为Thierry Mugler的设计总监，他首度推出的个人系列赢得广泛好评。
此外，英国女设计师Sarah Burton为Alexander McQueen品牌设计的新一季作品也收到无数赞赏，有传闻说她已被选中，将为未来的英国王妃Kate Middleton设计婚纱。
有观察者担心，Galliano突然遭迪奥解雇这一震动带来的余波，会使时装周蒙上丑闻的阴影，失去原本的焦点，即便有Kate Moss抽烟走上伸展台的救场，也无法平抚这种担忧。有一位在现场不愿透露姓名的记者说，他的编辑要求他，“我们要一个有关时装周的劲爆故事，别理衣服。”
对巴黎时尚圈内最倒霉的设计师来说，这场地震的确构成灾难。比如出生于布鲁塞尔的设计师Anthony Vaccarello，她的秀被安排在第一天，正是爆出Galliano被炒新闻的同一天，《纽约时报》评论，Vaccarello的这场美秀注定在瞬间被遗忘。但也有人抱着乐观的态度，认为这场地震及其余波引发的曝光率对时尚界来说是个双赢的局面。
不管这将是怎样的双赢，事实是，就在Galliano接受治疗的同一周，LVMH的首席执行官Bernard Arnault因收购珠宝品牌Bulgari而再度成为头条人物。根据福布斯杂志的最新统计，Arnault已从原来的第七十位跃居全球富豪排行榜第四。20年来时尚界这场艺术与商业的争战，也许可正式宣告结束，商业胜出。
法国首富、世界奢侈品教父、LVMH集团缔造者、精品界的拿破仑，Bernard Arnault做这个艰难决定开除John Galliano，最大的原因可能是因为自从Galliano上世纪九十年代被雇佣以后，这个位置还没有被更换过。而在去年John Galliano爱丽舍宫被法国总统萨科奇（Nicolas Sarkozy）授予骑士荣誉勋章时，Manolo Blahnik说John Galliano：“他的设计总是让我惊喜，属于他的时代才刚刚开始。”
不堪压力，设计师倒下
Karl Lagerfeld的香奈儿2011女装秋冬秀以深色的黑与灰为主色调，场边布满火山岩，白雾缭绕，营造灾难、毁灭的氛围，这场数月前就开始筹划的时装秀，冥冥中仿佛预示了接下来那场把巴黎时装周搅得翻天覆地的“厄运”。知名时尚评论家Dana Thomas禁不住感叹，这是时尚界的末日来临吗？
对于正在亚利桑那州接受戒酒治疗的设计师John Galliano而言，这确实是末日。一次在酒吧的独自买醉，一场争吵，一段在网上流传的视频，一句话，24小时后，他被合作了15年的老东家解雇。
Galliano 不是唯一一個倒下的设计师。Balmain品牌的设计师Christophe Decarnin亦缺席了自己最近的时装秀，据报道，他因精神衰竭而在休养中。“医生的命令，”不见了设计师的服装公司如是说。
往前追溯，一年前，Alexander McQueen在原本计划的女装秀开幕前夕自杀，几年前，路易?威登的设计师Marc Jacobs 进康复所接受治疗。
接二连三设计师精神崩溃的事件令资深人士发出质疑：在利益的驱动下，时尚业无情的脚步是否已残酷到正在扼杀设计师的才华？
“时尚在疯狂的向前奔跑，”Vogue杂志的特约编辑Andre Leon Talley说。“太多系列，太多时装季。这让设计师怎么跟得上？”
对此，身在米兰的美国设计师Lawrence Steele深表同意。他说，“时尚已变成一部跑步机，你看着John这样的人在那辆跑步机上──他一放慢速度，就被甩飞。”事情并不一直是这样。Steele说，过去，只有十几家大的时尚集团和设计师会忽地飞去摩洛哥，用三个星期找到灵感，带回各种色彩、面料样品与一脑子的设计想法。今天，有成千家时尚公司，设计师的日程排得非常非常紧。这就像用一种工厂作业的方式来创造艺术美学。没有任何出错的余地。
Steele提到的这种转变发生在过去二十年中，企业大亨纷纷收购已有盛名的家庭作坊式的时装屋──在才华横溢的年轻设计师的助阵下──将它们转型成拥有上亿身价的全球奢侈品牌。1983年，由Largefeld带起这股复兴潮，他加入香奈儿，为这间日渐式微的时装屋注入一剂强心针。
Christian Dior与LVMH──拥有路易?威登、纪梵希、Celine等五十多个奢侈品牌的时尚集团──的首席执行官Bernard Arnault对自己旗下的产业亦有相同计划，而Galliano──一个流连夜总会的伦敦坏男孩──则成为他计划的推手。Galliano做到了，他以其夸张、卡通式的礼服、标新立异的风格与耗资百万美元的时装秀，成功制造了无数头条，令该品牌的利润节节上升。
McQueen，一个来自伦敦工人家庭的设计师，以他不羁的个性与艺术家的天赋，让同样的事发生在纪梵希身上。Galliano与McQueen，他们缔造了一个，即使对放纵的时尚圈而言，都无可比拟的疯狂时代。工作室的日夜加班、最后一分钟赶制完工、发脾气暴怒、滥用药物、酗酒，不只Galliano与McQueen，这样的情况也发生在其他受雇复兴老牌高级时装屋的设计师身上。
这种疯狂创造了伸展台上美轮美奂的奇迹──特别是Dior──让时尚集团老总与时尚拥趸钟爱不止。随着奢侈品产业以指数级增长──现如今一年的销售额接近两千亿美元──工作量相应增加。设计师被冠以“艺术总监”，不仅要设计女装，有时而且要兼顾男装、童装、二线产品、配饰、牛仔系列、香水、化妆品、广告创意，甚至还要出镜亮相，构思筹划一年几次的时装秀。他们支撑住了时尚集团的利润，但许多人无法支撑住自己。
一些设计师决定不再参与其中。曾经为Jennifer Aniston设计婚纱的Lawrence Steele认为，时尚业正在完全被消费主导，他关闭了自己的同名品牌，“当我创立自己的品牌时，我是想拥有一条生产线，做自己喜欢的东西，但接下来，背后的投资人迫使你不断扩大规模，到了某个点后，这种扩张无法停止。我需要自由，所以，我打算暂时休息。”
离开Gucci后的Tom Ford悄悄开了一家规模小得多的公司，远离时装秀，偏爱在样品室展示自己的作品。“我想做的是为顾客量体裁衣，有时一件漂亮的衣服，就是漂亮那么简单，不必一定要‘新’。我从时装屋与顾客的角度出发，做我认为对他们有利的事。”Vogue的编辑Talley把Ford的商业模式称作“时尚业的新模板”。
现在，还剩一小部分明星艺术总监留在大的奢侈品牌下，包括路易?威登的Jacobs、香奈儿的Lagerfeld。而另一方面，时尚集团正在以更短的合同期限招募不知名、身价低的年轻设计师，绞尽脑汁，推出一季接一季大卖的新品，实现名利双收。
新人露脸，时尚界换血
今年的巴黎时装周也许是多年来最集聚光芒与丑闻的一次，不少赫赫有名的设计师──更别提John Galliano──都开始为自己权衡得失。
然而，对很多出了时尚精英圈便不太为人知的设计师而言，轰动的头条为他们制造了可能的黄金契机。其中之一当属Haider Ackermann，这位被部分时尚专业人士誉为“新生代的伊夫?圣罗兰”的独立设计师，一跃登上了Dior的首席。
“这是一次非常怪异的时装周，但对我们而言是件大好事，”Ackermann的发言人说。“大家都来向我们道贺。我们收到如纽约Barneys等商店的订单，我们等了十年，期待我们的秀受人瞩目 。我们的设计独树一帜，其他人的东西──除了McQueen以外──都是那么无趣。”
这位出生于哥伦比亚的法国新秀设计师，因去年被香奈儿的Karl Lagerfeld钦点为他最中意的继任者而迅速声名鹊起。三月一日，在媒体的疯狂追逐下，Ackermann选择关闭手机，将自己锁在样品间。面对Galliano的出局，巴黎时尚界把目光都聚焦到了他的接班人上。谁可能替代他？之一的Ackermann必将面临巨大的压力。
另一位因这次备受不同寻常之瞩目的时装周而获益的是意日混血设计师Nicola Formichetti，连Lady Gaga也是他的粉丝，作为Thierry Mugler的设计总监，他首度推出的个人系列赢得广泛好评。
此外，英国女设计师Sarah Burton为Alexander McQueen品牌设计的新一季作品也收到无数赞赏，有传闻说她已被选中，将为未来的英国王妃Kate Middleton设计婚纱。
有观察者担心，Galliano突然遭迪奥解雇这一震动带来的余波，会使时装周蒙上丑闻的阴影，失去原本的焦点，即便有Kate Moss抽烟走上伸展台的救场，也无法平抚这种担忧。有一位在现场不愿透露姓名的记者说，他的编辑要求他，“我们要一个有关时装周的劲爆故事，别理衣服。”
对巴黎时尚圈内最倒霉的设计师来说，这场地震的确构成灾难。比如出生于布鲁塞尔的设计师Anthony Vaccarello，她的秀被安排在第一天，正是爆出Galliano被炒新闻的同一天，《纽约时报》评论，Vaccarello的这场美秀注定在瞬间被遗忘。但也有人抱着乐观的态度，认为这场地震及其余波引发的曝光率对时尚界来说是个双赢的局面。
不管这将是怎样的双赢，事实是，就在Galliano接受治疗的同一周，LVMH的首席执行官Bernard Arnault因收购珠宝品牌Bulgari而再度成为头条人物。根据福布斯杂志的最新统计，Arnault已从原来的第七十位跃居全球富豪排行榜第四。20年来时尚界这场艺术与商业的争战，也许可正式宣告结束，商业胜出。
法国首富、世界奢侈品教父、LVMH集团缔造者、精品界的拿破仑，Bernard Arnault做这个艰难决定开除John Galliano，最大的原因可能是因为自从Galliano上世纪九十年代被雇佣以后，这个位置还没有被更换过。而在去年John Galliano爱丽舍宫被法国总统萨科奇（Nicolas Sarkozy）授予骑士荣誉勋章时，Manolo Blahnik说John Galliano：“他的设计总是让我惊喜，属于他的时代才刚刚开始。”