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茶树，在我国以秦岭为界限，因为往北几乎就无法种植了。据说在元代的时候，北京的气候不像现在这样干燥寒冷，朝廷曾经从南方引种过茶树，有人怀疑现在北京延庆县珍珠泉乡山坡上生长着2000多棵野生白花茶树，便是那时候引种的。虽然没什么茶园，但这并不妨碍北京人喝茶品茶，老舍先生《茶馆》更是通过茶演绎了老北京独特的景观风貌及北京人的特有生活方式。
从吴国吹起的茶风
饮茶的风气在中国历史悠久，据说，在公元280年之前，中国南方有一个小国叫吴国，国王在宴请大臣时，喜爱用酒把大臣们灌醉。其中有一个叫韦昭的大臣酒量很小，国王就让他以茶代酒。从这以后，文人便开始以茶接待宾客。到了唐代，饮茶已成为人们的一种习惯，也成了达官显贵、文人雅客、贩夫走卒生活中的一部分了。
清代文学家沈三白的妻子芸娘，极为雅致善良，她的制茶也别具一格，沈三白《浮生六记》中记载道：“夏月荷花初开时，晚含而晓放。芸用小沙囊撮茶叶少许，置花心。明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝”。芸娘与沈三白，诗茶唱和，可以说是一杯极品之茶遇见一位深谙茶道的行家。林语堂毫不掩饰对沈三白的羡慕，称芸娘“是中国文学史上一个最可爱的女人”。芸娘和沈三白都欣赏一位美妙女子，芸娘要将她纳为沈三白的妾，沈三白果断不要，这位饮茶的行家，正是“任世上茶有万千种，一生只取一杯饮”。 可见茶的魅力所在。
饮茶好去处
早年间北京卖大碗茶的都是挑挑儿做生意的，什刹海海沿上、各个城门脸儿附近、天桥一带，热闹的地方肯定少不了挑挑儿卖大碗茶的，一般都是老头或是小孩，挑子前头是个短嘴儿绿釉的大瓦壶，后头篮子里放几个粗瓷碗，还挎着俩小板凳儿，方便客人随时坐下喝茶。他们一边走一边吆喝，有时候还来点小岔曲，碰上了买卖，摆上板凳就开张。在过去北京城里做小买卖的多，他们每天走街串巷吆喝着；还有那拉三轮车的，天天满城跑，很辛苦，尤其到了夏天，买卖、活计还得继续做，经常是筋疲力尽、大汗淋漓，此刻喝上２分钱一碗的大碗茶，那真是天上人间了，边喝茶边聊天，心里儿头别提多痛快了。
大众化喝茶的地方还有清茶馆，以饮茶为主题的，一般是方桌木椅，陈设雅洁简练。
清茶馆中的茶客很复杂，早晨茶客们在此论茶经、鸟道，谈家常，论时事；中午以后，商人、牙行、小贩则在这早谈生意；下午茶馆基本就没什么生意了，茶馆准备便关门了。
后来，清茶馆也就逐渐成了城市贫民的“天地”，茶客们大多“带上了臭汗气”。茶客们带上了臭汗气，说明了泡在清茶馆中的旗门侃爷大多变成了自食其力的劳动者。故此，一些清茶馆还有“雇用中心”的功效，老北京称为“攒儿”、“口子”。一些与市民关系密切的行业如棚匠、厨行、茶行、车行……中的待雇人员到本行约定俗成的清茶馆一坐，一面等待雇主找上门来雇用；一面互相交流信息。到“茶馆点个卯”也就成了谋生的一种手段——“找个营生”。清茶馆也就成为了本地区的信息中心、舆论中心、社交中心。
相比之下，与喝茶消渴、找营生的人不同，有钱人更多的是喝茶消闲，他们一般都到大茶馆喝茶。当年的茶客里边有相当一部分人是八旗子弟，满、蒙、汉八旗原本是清朝政府统一中国的时候所依靠的军事力量，政府为了保证随时都有足够的兵源，不准闲散的八旗子弟离开八旗自谋生路，他们只能依靠朝廷发给的粮饷度日，这就是所谓的“铁杆庄稼”。战争结束以后，随着人口越来越多，十来万人守在北京，无所事事，只能是游手好闲，提笼架鸟，溜狗斗鸡，浪荡度日。茶馆是这些人一天也离不开的地方，比现在白领上班还守时。早上九十点钟，他们提笼架鸟来到茶馆，把鸟笼顺手挂于茶馆的棚竿上，要上一壶好茶，边饮茶，边歇息，边听那鸟的叫声。鸟笼里的百灵、画眉等便开始叫了起来。有些鸟儿经过训练，不仅发出本音，而且会模仿喜鹊、家猫的叫声，多的有十几种叫法，然后开始于是老茶客们开始论茶经、鸟道，谈家常，论时事。
旧时饮茶
北京茶行，十之九皆为安徽人，所谓“茶叶某家”的便是，其中较有名的有：吴家、汪家、方家、罗家、胡家、程家凡姓，而安徽人中尤以歙县吴家为主，外省外县人极难经营茶行，即使有人开茶店，亦须请皖歙人帮忙。
北京人喝茶时用的茶叶是从南方运来的，可以分为绿茶、红茶、花茶几大类。绿茶中最有名的是杭州西湖的龙井茶，真正上等的龙井茶价格较高。绿茶的品种还有江苏太湖的碧螺春，浙江旗枪、珍眉，安徽的毛峰、六安茶等。绿茶泡出的茶汤呈黄绿色，味道清香，红茶的品种有安徽的祁门红茶，福建的武夷红茶以及云南的滇红、浙江的越红，泡出的茶汤色泽发红。
北京在旗的老人一说起喝茶，一律都是香片，其实那也就是茉莉花茶。像老舍先生的《茶馆》里的老北京，有钱人喝的也不过是“小叶茉莉双薰”。所谓“小叶茉莉双薰”，是江逝、安徽、福建的茶商将绿茶从京杭大运河输往北京的运粮水道运进京，再经过北京茶局子密封，用茉莉花混在一起蒸薰，高级的选用嫩春芽茶，加茉莉花薰两次而得名的。
清代满族从山海关入关，爱新觉罗氏入主北京，从关外带来的饮食习惯大多还是东北和内蒙古地区的，马背上的民族以牛羊肉、奶制品为主，喝茶喜饮去油腻、助消化的浓茶、酽茶，而红茶、普洱茶正合其意。当年北京人都是喝井水，北方的地下水水质很硬，这样的水质用来泡龙井、旗枪、瓜片等是不适合的，而且天冷时，吃完油腻的东西再喝绿茶很容易腹泻。
而穷人则只能喝“高末”了，所谓“高末”不过是筛选下来茶叶末。落魄的旗人弟子为了面子，出来到茶馆应酬时，美其名曰“高末”。这就似邓友梅先生小说《那五》里主人公那五都伦落到每日三餐只能就咸菜下饭了，还跟人说这咸菜得点芝麻香油，虽然没落了，但凡事还得讲究个“谱”。穷人生病的时候，买不起药，便将“高末”放在壶里，然后加上点蔗糖，说是“能消食”，病就能好了。其实，这可能就是补充点“营养”，没有什么药效的。
北京西山附近一带，有山中人扛荷席篓荆筐，内实所谓山茶，脱售于当地。村民因其价廉，争相购饮。山茶的原料最初以紫荆为主（紫荆，北京人称为“荆条”，山里人称为“荆蒿”），采其嫩芽晒干，不需蒸焙即可出山售卖。喝山茶的，必须用砂包熬着喝，越靠茶叶越浓，尤以冬日喝山茶更为深厚有趣。
老百姓发现，紫荆山茶只适于冬日，夏日清心火应饮龙井茶，但龙井太昂贵，于是也仿效制枣芽的“伏地龙井茶”。伏地绿茶畅行以后，于是又设法制窖茶，便采剪子股、酸不溜、苣荬菜诸草叶，加以焙制。后来用“嫩酸枣叶”，稍后点一切嫩枣叶都可，经过炮制，反成为中等以上的茶叶，是为高等伪茶了。
这类假茶的制法是：将采得的芽叶洗净晒成半干，然后上笼屉用火蒸，至二分熟。倒出再晒，至半干再蒸，每蒸晒一次，熟的成分即加一分，七蒸七晒芽叶已成稀烂，触手欲碎，成粘稠状，倒在席上阴至九分干，以手搓成茶叶卷，置于瓷罐中闷放。闷置愈久，茶味愈佳。这种用酸枣芽、枣芽、柳芽所制的伪茶，亦以此顺序排成等级，成为“龙井绿茶”或介于茉莉窨茶和绿茶之间的大方茶，外行人绝喝不出不同的味，其茶品亦可列在中等之间。不过真正讲究名誉的大茶店是不肯以此损坏名誉的。
以先放茶叶后注水为沏，先注水后放茶叶为泡。北京泡茶，通称为沏茶，无论用茶壶或盖碗，皆用沏的方式。旧时旗人喝茶讲究酒足饭饱后来壶热茶，这茶得用滚开的水沏，而且茶还得闷一会再喝，掀开盖得见颜色，还要讲究个酽。专爱喝酽茶的，先将沏成的茶，喝过几遍，然后倾入砂壶中，上火熬煮，则茶的苦味黄色尽出，谓之“熬茶”。熬茶适用于山茶，所用是最便宜的砂壶，通称为“砂包”，为中产以上所不睬、富贵人家所不识，而乡野茶馆，常用“砂包”为客沏茶，冬夏皆宜。和熬茶差不多的，有所谓靠茶，靠茶即将茶壶置于火傍，使其常温，时久也靠出茶色来。熬茶可以用武火，靠茶不但用文火，简直不必见火，只借火热便可。
如今，从北京到厦门
北京人是喝茶，而不是品茶，曾经在北方人眼里，功夫泡比较累，不习惯的人会称之为“矫情做作”“小家子气”。1999年之前，北京人对铁观音了解甚少，当初，他们还怀疑铁观音是树叶，安溪人在骗他们。但近年来受南方的影响，各种茶艺馆不同的泡制方法途径让京城老百姓生活也增加了不一样的情趣，喝到口中的茶却是一样的香，那茶叶里含藏一样的茶道。
朋友从厦门出差半个月回来，自称是那里的茶改变了她的一些生活方式与生活态度，听上去未免也太夸张了，但不能否认的是她已经被南方的茶文化所深深吸引，隔三差五地自己也要泡个茶去趟茶馆。
在厦门，饮茶叫做泡茶。据说，曾经医院病房为了让病人尽快康复，机关事业单位为了提高办事效率，出于无奈贴出了“禁止泡茶”的告示，这在全国恐怕是仅有的。厦门人爱泡茶的程度，由此可见一斑。在各大公园里，也可以看见人们凑在一起，泡茶聊天。一泡，就是一袋茶叶，工夫茶。也不贵，一泡10元到30元不等，茶点也都是几块钱，也可以自己带茶叶茶点，问老板要一壶水，一块钱。泡茶，一般冲五六次。讲究一点的，三四次就嫌冲出来的是“白水营”，要将茶叶渣倒出，重新烫壶、烫杯。茶喝多了，有时会引起“茶醉”，朋友说“茶醉”的时候比喝醉了酒还难受，胃特别不舒服。因此，厦门人饮茶，往往还要有茶点。
这些小点心颇为讲究，味道可口，外形精雅，大的不过如小月饼一般大小，有带甜味的绿豆茸馅饼；有椰茸作的椰饼；有金黄如月的绿豆糕；有台湾产的肉脯、肉干；还有具有闽南特色的芋枣，它是把芋头先制成泥，而后添加一些调料，用油炸成，外脆内松，香甜可口。另外还有各种膨化食品及蜜饯。平时家人在一起品饮茶点和茶水，其乐融融。客人来时，端上茶水和茶点，气氛十分宽松，主客交谈，也增进了友谊。朋友刚开始不知道自己“茶醉”，和同事们一起侃大天，拼命喝茶，不断上厕所，还总觉得胃不舒服，回北京以后，每当自己要泡茶时候，都会先准备些茶点！
虽然，在厦门，泡茶的程序十分繁琐，真正喝的程序只有一小会儿，但朋友喜欢上了这种“劳动享受”，整个程序全都学会了，并说自己身边很多朋友都是因为到南方出差而学会并爱上了泡茶。
首先是茶具。红色的宜兴陶壶最常用，只有掌心大小，叫“小掌”，相应的茶杯就更小了，用这样的茶具泡出的茶叫“小掌茶”。还有搁茶杯的茶盘和一个碗状的放置茶壶的茶洗，每一次喝完茶和泡茶之前，都要将茶杯置茶洗中，用煮沸的开水冲烫，此即茶洗的功能之一。
第一道程序就是烫壶、烫杯。随后，倒掉茶洗中的水，将茶壶置茶洗中，放上茶叶。茶叶往往要放满壶，冲出来才够味。水一开，立刻就冲入茶壶中，这时会浮起一些泡沫，用壶盖轻轻拨动，把泡沫拨出。盖上壶盖后，再从壶盖上淋下开水，把壶外的泡沫冲走，同时使茶壶内外温度差不致太大。
把茶壶提起，将这第一遍茶全部倒入茶洗中。第二道水立刻冲进去，要冲到壶盖盖下去后水有少许溢出。盖上盖子，再淋一些水。然后马上斟茶，不能延后。最忌浸茶，一浸就出茶碱。茶就苦了。
斟茶是很讲究功夫的。必须用一个手指按住茶壶盖。将壶翻转九十度。壶嘴直冲下。迅速绕着已经排成一圈的茶杯斟下去。开始叫“关公巡城”，每一个杯子都要巡到，最后叫“韩信点兵”。那后边的几滴最是甘美，也是每一个杯子都必须点到。这样斟出的茶，每一杯色泽浓淡均匀。味道不相上下。一泡茶。一般冲五六次。讲究一点的，冲泡三四次。然后，要将茶叶渣倒出，重新烫壶，烫杯。
编辑/冯 岚 ffee@vip.sohu.net
从吴国吹起的茶风
饮茶的风气在中国历史悠久，据说，在公元280年之前，中国南方有一个小国叫吴国，国王在宴请大臣时，喜爱用酒把大臣们灌醉。其中有一个叫韦昭的大臣酒量很小，国王就让他以茶代酒。从这以后，文人便开始以茶接待宾客。到了唐代，饮茶已成为人们的一种习惯，也成了达官显贵、文人雅客、贩夫走卒生活中的一部分了。
清代文学家沈三白的妻子芸娘，极为雅致善良，她的制茶也别具一格，沈三白《浮生六记》中记载道：“夏月荷花初开时，晚含而晓放。芸用小沙囊撮茶叶少许，置花心。明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝”。芸娘与沈三白，诗茶唱和，可以说是一杯极品之茶遇见一位深谙茶道的行家。林语堂毫不掩饰对沈三白的羡慕，称芸娘“是中国文学史上一个最可爱的女人”。芸娘和沈三白都欣赏一位美妙女子，芸娘要将她纳为沈三白的妾，沈三白果断不要，这位饮茶的行家，正是“任世上茶有万千种，一生只取一杯饮”。 可见茶的魅力所在。
饮茶好去处
早年间北京卖大碗茶的都是挑挑儿做生意的，什刹海海沿上、各个城门脸儿附近、天桥一带，热闹的地方肯定少不了挑挑儿卖大碗茶的，一般都是老头或是小孩，挑子前头是个短嘴儿绿釉的大瓦壶，后头篮子里放几个粗瓷碗，还挎着俩小板凳儿，方便客人随时坐下喝茶。他们一边走一边吆喝，有时候还来点小岔曲，碰上了买卖，摆上板凳就开张。在过去北京城里做小买卖的多，他们每天走街串巷吆喝着；还有那拉三轮车的，天天满城跑，很辛苦，尤其到了夏天，买卖、活计还得继续做，经常是筋疲力尽、大汗淋漓，此刻喝上２分钱一碗的大碗茶，那真是天上人间了，边喝茶边聊天，心里儿头别提多痛快了。
大众化喝茶的地方还有清茶馆，以饮茶为主题的，一般是方桌木椅，陈设雅洁简练。
清茶馆中的茶客很复杂，早晨茶客们在此论茶经、鸟道，谈家常，论时事；中午以后，商人、牙行、小贩则在这早谈生意；下午茶馆基本就没什么生意了，茶馆准备便关门了。
后来，清茶馆也就逐渐成了城市贫民的“天地”，茶客们大多“带上了臭汗气”。茶客们带上了臭汗气，说明了泡在清茶馆中的旗门侃爷大多变成了自食其力的劳动者。故此，一些清茶馆还有“雇用中心”的功效，老北京称为“攒儿”、“口子”。一些与市民关系密切的行业如棚匠、厨行、茶行、车行……中的待雇人员到本行约定俗成的清茶馆一坐，一面等待雇主找上门来雇用；一面互相交流信息。到“茶馆点个卯”也就成了谋生的一种手段——“找个营生”。清茶馆也就成为了本地区的信息中心、舆论中心、社交中心。
相比之下，与喝茶消渴、找营生的人不同，有钱人更多的是喝茶消闲，他们一般都到大茶馆喝茶。当年的茶客里边有相当一部分人是八旗子弟，满、蒙、汉八旗原本是清朝政府统一中国的时候所依靠的军事力量，政府为了保证随时都有足够的兵源，不准闲散的八旗子弟离开八旗自谋生路，他们只能依靠朝廷发给的粮饷度日，这就是所谓的“铁杆庄稼”。战争结束以后，随着人口越来越多，十来万人守在北京，无所事事，只能是游手好闲，提笼架鸟，溜狗斗鸡，浪荡度日。茶馆是这些人一天也离不开的地方，比现在白领上班还守时。早上九十点钟，他们提笼架鸟来到茶馆，把鸟笼顺手挂于茶馆的棚竿上，要上一壶好茶，边饮茶，边歇息，边听那鸟的叫声。鸟笼里的百灵、画眉等便开始叫了起来。有些鸟儿经过训练，不仅发出本音，而且会模仿喜鹊、家猫的叫声，多的有十几种叫法，然后开始于是老茶客们开始论茶经、鸟道，谈家常，论时事。
旧时饮茶
北京茶行，十之九皆为安徽人，所谓“茶叶某家”的便是，其中较有名的有：吴家、汪家、方家、罗家、胡家、程家凡姓，而安徽人中尤以歙县吴家为主，外省外县人极难经营茶行，即使有人开茶店，亦须请皖歙人帮忙。
北京人喝茶时用的茶叶是从南方运来的，可以分为绿茶、红茶、花茶几大类。绿茶中最有名的是杭州西湖的龙井茶，真正上等的龙井茶价格较高。绿茶的品种还有江苏太湖的碧螺春，浙江旗枪、珍眉，安徽的毛峰、六安茶等。绿茶泡出的茶汤呈黄绿色，味道清香，红茶的品种有安徽的祁门红茶，福建的武夷红茶以及云南的滇红、浙江的越红，泡出的茶汤色泽发红。
北京在旗的老人一说起喝茶，一律都是香片，其实那也就是茉莉花茶。像老舍先生的《茶馆》里的老北京，有钱人喝的也不过是“小叶茉莉双薰”。所谓“小叶茉莉双薰”，是江逝、安徽、福建的茶商将绿茶从京杭大运河输往北京的运粮水道运进京，再经过北京茶局子密封，用茉莉花混在一起蒸薰，高级的选用嫩春芽茶，加茉莉花薰两次而得名的。
清代满族从山海关入关，爱新觉罗氏入主北京，从关外带来的饮食习惯大多还是东北和内蒙古地区的，马背上的民族以牛羊肉、奶制品为主，喝茶喜饮去油腻、助消化的浓茶、酽茶，而红茶、普洱茶正合其意。当年北京人都是喝井水，北方的地下水水质很硬，这样的水质用来泡龙井、旗枪、瓜片等是不适合的，而且天冷时，吃完油腻的东西再喝绿茶很容易腹泻。
而穷人则只能喝“高末”了，所谓“高末”不过是筛选下来茶叶末。落魄的旗人弟子为了面子，出来到茶馆应酬时，美其名曰“高末”。这就似邓友梅先生小说《那五》里主人公那五都伦落到每日三餐只能就咸菜下饭了，还跟人说这咸菜得点芝麻香油，虽然没落了，但凡事还得讲究个“谱”。穷人生病的时候，买不起药，便将“高末”放在壶里，然后加上点蔗糖，说是“能消食”，病就能好了。其实，这可能就是补充点“营养”，没有什么药效的。
北京西山附近一带，有山中人扛荷席篓荆筐，内实所谓山茶，脱售于当地。村民因其价廉，争相购饮。山茶的原料最初以紫荆为主（紫荆，北京人称为“荆条”，山里人称为“荆蒿”），采其嫩芽晒干，不需蒸焙即可出山售卖。喝山茶的，必须用砂包熬着喝，越靠茶叶越浓，尤以冬日喝山茶更为深厚有趣。
老百姓发现，紫荆山茶只适于冬日，夏日清心火应饮龙井茶，但龙井太昂贵，于是也仿效制枣芽的“伏地龙井茶”。伏地绿茶畅行以后，于是又设法制窖茶，便采剪子股、酸不溜、苣荬菜诸草叶，加以焙制。后来用“嫩酸枣叶”，稍后点一切嫩枣叶都可，经过炮制，反成为中等以上的茶叶，是为高等伪茶了。
这类假茶的制法是：将采得的芽叶洗净晒成半干，然后上笼屉用火蒸，至二分熟。倒出再晒，至半干再蒸，每蒸晒一次，熟的成分即加一分，七蒸七晒芽叶已成稀烂，触手欲碎，成粘稠状，倒在席上阴至九分干，以手搓成茶叶卷，置于瓷罐中闷放。闷置愈久，茶味愈佳。这种用酸枣芽、枣芽、柳芽所制的伪茶，亦以此顺序排成等级，成为“龙井绿茶”或介于茉莉窨茶和绿茶之间的大方茶，外行人绝喝不出不同的味，其茶品亦可列在中等之间。不过真正讲究名誉的大茶店是不肯以此损坏名誉的。
以先放茶叶后注水为沏，先注水后放茶叶为泡。北京泡茶，通称为沏茶，无论用茶壶或盖碗，皆用沏的方式。旧时旗人喝茶讲究酒足饭饱后来壶热茶，这茶得用滚开的水沏，而且茶还得闷一会再喝，掀开盖得见颜色，还要讲究个酽。专爱喝酽茶的，先将沏成的茶，喝过几遍，然后倾入砂壶中，上火熬煮，则茶的苦味黄色尽出，谓之“熬茶”。熬茶适用于山茶，所用是最便宜的砂壶，通称为“砂包”，为中产以上所不睬、富贵人家所不识，而乡野茶馆，常用“砂包”为客沏茶，冬夏皆宜。和熬茶差不多的，有所谓靠茶，靠茶即将茶壶置于火傍，使其常温，时久也靠出茶色来。熬茶可以用武火，靠茶不但用文火，简直不必见火，只借火热便可。
如今，从北京到厦门
北京人是喝茶，而不是品茶，曾经在北方人眼里，功夫泡比较累，不习惯的人会称之为“矫情做作”“小家子气”。1999年之前，北京人对铁观音了解甚少，当初，他们还怀疑铁观音是树叶，安溪人在骗他们。但近年来受南方的影响，各种茶艺馆不同的泡制方法途径让京城老百姓生活也增加了不一样的情趣，喝到口中的茶却是一样的香，那茶叶里含藏一样的茶道。
朋友从厦门出差半个月回来，自称是那里的茶改变了她的一些生活方式与生活态度，听上去未免也太夸张了，但不能否认的是她已经被南方的茶文化所深深吸引，隔三差五地自己也要泡个茶去趟茶馆。
在厦门，饮茶叫做泡茶。据说，曾经医院病房为了让病人尽快康复，机关事业单位为了提高办事效率，出于无奈贴出了“禁止泡茶”的告示，这在全国恐怕是仅有的。厦门人爱泡茶的程度，由此可见一斑。在各大公园里，也可以看见人们凑在一起，泡茶聊天。一泡，就是一袋茶叶，工夫茶。也不贵，一泡10元到30元不等，茶点也都是几块钱，也可以自己带茶叶茶点，问老板要一壶水，一块钱。泡茶，一般冲五六次。讲究一点的，三四次就嫌冲出来的是“白水营”，要将茶叶渣倒出，重新烫壶、烫杯。茶喝多了，有时会引起“茶醉”，朋友说“茶醉”的时候比喝醉了酒还难受，胃特别不舒服。因此，厦门人饮茶，往往还要有茶点。
这些小点心颇为讲究，味道可口，外形精雅，大的不过如小月饼一般大小，有带甜味的绿豆茸馅饼；有椰茸作的椰饼；有金黄如月的绿豆糕；有台湾产的肉脯、肉干；还有具有闽南特色的芋枣，它是把芋头先制成泥，而后添加一些调料，用油炸成，外脆内松，香甜可口。另外还有各种膨化食品及蜜饯。平时家人在一起品饮茶点和茶水，其乐融融。客人来时，端上茶水和茶点，气氛十分宽松，主客交谈，也增进了友谊。朋友刚开始不知道自己“茶醉”，和同事们一起侃大天，拼命喝茶，不断上厕所，还总觉得胃不舒服，回北京以后，每当自己要泡茶时候，都会先准备些茶点！
虽然，在厦门，泡茶的程序十分繁琐，真正喝的程序只有一小会儿，但朋友喜欢上了这种“劳动享受”，整个程序全都学会了，并说自己身边很多朋友都是因为到南方出差而学会并爱上了泡茶。
首先是茶具。红色的宜兴陶壶最常用，只有掌心大小，叫“小掌”，相应的茶杯就更小了，用这样的茶具泡出的茶叫“小掌茶”。还有搁茶杯的茶盘和一个碗状的放置茶壶的茶洗，每一次喝完茶和泡茶之前，都要将茶杯置茶洗中，用煮沸的开水冲烫，此即茶洗的功能之一。
第一道程序就是烫壶、烫杯。随后，倒掉茶洗中的水，将茶壶置茶洗中，放上茶叶。茶叶往往要放满壶，冲出来才够味。水一开，立刻就冲入茶壶中，这时会浮起一些泡沫，用壶盖轻轻拨动，把泡沫拨出。盖上壶盖后，再从壶盖上淋下开水，把壶外的泡沫冲走，同时使茶壶内外温度差不致太大。
把茶壶提起，将这第一遍茶全部倒入茶洗中。第二道水立刻冲进去，要冲到壶盖盖下去后水有少许溢出。盖上盖子，再淋一些水。然后马上斟茶，不能延后。最忌浸茶，一浸就出茶碱。茶就苦了。
斟茶是很讲究功夫的。必须用一个手指按住茶壶盖。将壶翻转九十度。壶嘴直冲下。迅速绕着已经排成一圈的茶杯斟下去。开始叫“关公巡城”，每一个杯子都要巡到，最后叫“韩信点兵”。那后边的几滴最是甘美，也是每一个杯子都必须点到。这样斟出的茶，每一杯色泽浓淡均匀。味道不相上下。一泡茶。一般冲五六次。讲究一点的，冲泡三四次。然后，要将茶叶渣倒出，重新烫壶，烫杯。
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