不过，对于此等美食，好食的广东人又怎么会放过呢?虽然岭南地域湿热，容易上火，但他们脑子好使：既然吃不惯你的麻辣火锅，我就自创门派，借南粤“粥”之精髓，融巴蜀“火”之文明，来个粤派海鲜火锅——“打边炉”。
　　如果说四川的麻辣火锅是热情似火，那广东的海鲜火锅则是温柔一刀，一个剑拔弩张，一个绵里藏针，泾渭分明，行家里手尝口汤，便知真假鸳鸯。
　　不仅东方人醉心于火锅料理，西方人更以各国特产，充分应用在火锅上。瑞士有甜蜜可口的巧克力锅，西班牙有华丽鲜美的海鲜锅，就连意大利托斯卡尼的多村，也不忘在凛冽的冬季夜晚，以洋葱、胡萝卜、芹菜、西红柿、干酪煮沸，加入面包、培根、马铃薯等各式食材，像童话故事中的巫婆般，翻搅锅中物直至熟烂，与赴宴的村邻好友共享手中的那份香浓温暖。
　　
　　浑身上下是文化
　　
　　火锅热，表示“亲热”；火锅圆，表示“团圆”；火锅用汤水处理原料，表示“以柔克刚”；火锅不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不拒东西，山珍、海昧、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，表示“兼济天下”；火锅荤素杂糅，五味俱全，主料配料，味相渗透，又体现一种“中和之美”。
　　火锅最为直观地体现“在同一口锅里吃饭”这样一层深刻的意义，可以说是不折不扣的“共食”。更何况，这种“共食”又绝不带任何强制性，每个人都可以任意选择自己喜爱的主料，烫而食之，正可谓“既有统一意志、又有个人心情舒畅”的那样一种生动活泼的局面。所以，北至东北，南到广州，西入川滇，东达江浙，几乎无人不爱吃火锅。
　　火锅的发展亦如同餐饮史的发展一样，是渐进式的，完全是依据当时的器皿、社会的需求与原物料的发现引进，而加以变化的。就像花椒在没传进中国前，怎会有麻辣锅?辣椒在未进入中国时，又怎么会有辣的调味出现呢?三国时代，魏文帝所提到的“五熟釜”，就是分有几格的锅，可以同时煮各种不同的食物，和现今的“鸳鸯锅”，可说是有异曲同工之妙。到了南北朝，“铜鼎”是最普遍的器皿，也就是现今的火锅。演变至唐朝，火锅又称为“暖锅”。
　　火锅，大概就是对原始时代和古代战争中“共火而食”的远古回忆吧。中国菜肴，无论煎、炸、蒸、炒，一般都是在厨房里加工完成后，才端上桌来，只有火锅把烹调过程和食用过程融为一体，不但把锅端上桌来，而且让火贯穿始终。这不正是一种最古老也最亲切的方式吗?