这很容易让你有“小国寡民”的感觉，但无论是立陶宛，还是与之并称“波罗的海三国”的拉脱维亚和爱沙尼亚，人均GDP和可支配收入都早已迈入发达国家水平。克莱佩达作为立陶宛唯一的大港，海陆空交通便利，更是连接欧洲各区域的运输走廊，人均GDP和可支配收入远高于立陶宛国内平均水平。它还有另一个称谓——“最像德国的立陶宛城市”。它甚至比现在的德国城市更像旧时德国，如果你想看看“二战”前的德国城市形貌，来这里准没错。

　　如今的克莱佩达，中心广场平平无奇，唯一拿得出手的建筑算是一栋红瓦斜顶的餐厅。自广场向四周发散的道路，则是不折不扣的德国城市样貌，只是更陈旧一些。因为是周末的缘故，多半商店都未开门，又阴雨绵绵，街上显得冷清。
　　走进一家未关门的店铺，是一家琥珀专卖店。诞生于4000万到6000万年前的琥珀，一向被许多人所钟爱。它由松树脂历经地球岩层的高压、高热挤压作用后质变而成，触感温润。波罗的海地区盛产琥珀，早在公元前1600年左右，琥珀就被作为当地货币使用，并经爱琴海流入地中海东岸。考古学家挖掘的古希腊迈锡尼文明时期文物中就有来自波罗的海地区的琥珀项链。
　　克莱佩达是世界上最重要的琥珀加工地之一，琥珀店自然不少。这显然是沾了库尔斯沙嘴的光，据说全世界90%以上的琥珀矿藏都在库尔斯沙嘴，其周边的立陶宛、拉脱维亚和波兰等国家因此集中了大量的琥珀加工厂。波兰的格但斯克就是与克莱佩达并称的琥珀之城，立陶宛帕兰加的琥珀博物馆也十分知名。

人类与自然共处的世界自然遗产

　　前往克莱佩达的游客，多半以其为中转，真正目的地是2000年被列入世界文化遗产的库尔斯沙嘴。有意思的是，数据显示德国游客相当喜欢来这里度假，尤其是“二战”后被苏联逐出该地区的德裔居民后裔。
　　所谓沙嘴，是沙洲的一种形态，指延伸到海中的狭长陆地。库尔斯沙嘴尤其狭长，长度达98公里，最宽处为4公里，最窄处仅400米。
　　苏联解体后，这块沙嘴被一分为二，南部长约46公里的部分归属俄罗斯的飞地加里宁格勒，北部长约52公里的部分归属独立的立陶宛。
　　更神奇的是，库尔斯沙嘴的存在，如一道墙般将海水与克莱佩达隔开，形成了风平浪静的潟湖，使得克萊佩达不至于完全暴露在海风之前，成为天然良港。库尔斯潟湖与海水的分隔，也使得沙嘴的一边是淡水，另一边是咸水。湖水与海水的颜色完全不同，两个区域的生物种类也有差别，甚至涨退潮时的水位也有不同。
　　克莱佩达就隔着库尔斯潟湖与沙嘴相望，往返轮渡频密，单程仅仅需要10分钟。也因为距离十分近，我们甚至可以望见对岸的码头。
　　驾车驶上轮渡，没一会儿就抵达岸边，从游客码头出发，只有一条路，前行即可。来去各有一车道，若是在旅行旺季，说不定还有塞车之虞。两侧都是密林，偶有小径延伸入林，那是给游客使用的徒步径。天气好时，尤其是夏季，库尔斯沙嘴是极受欢迎的徒步选择。在这里，人与大自然和谐共处，据说徒步者经常会见到各种动物，比如狸。我开车时就见到有一只酷似小熊猫的狸在路边走过，优哉游哉，简直像人在人行道散步一般。其实也不仅仅是库尔斯沙嘴生态如此，森林覆盖率很高的立陶宛，到处都是密林，因此开车时常会见到路边有小动物出没，最多的便是狸，松鼠也常见。
　　如果不了解情况，很容易会误以为库尔斯沙嘴两侧的树林都是原始森林。毕竟，那茂密粗犷十分自然。但查看资料就会知道，这遍布沙嘴的密林其实是人力所为。
　　库尔斯沙嘴的历史，就是一段人类与大自然求共存的历史。

　　公元前3000年起，沙嘴上就有渔夫和猎人居住。沙嘴原本就十分脆弱，海风和潮汐都会对其造成侵害，库尔斯沙嘴因为地理位置的缘故，受影响尤大。在沙嘴上定居的人类为了守护这片海中土地，如愚公移山一般，以一代代人之力坚持造林固沙，不但保留了这片土地，也使得库尔斯沙嘴的森林覆盖率达到70%以上。