约翰内斯堡

　　早就听说这里是高原气候，终年陽光普照，四季如春，一下飞机，才亲身感受到：好宜人的天气！太阳似乎特别明亮，虽然正值冬季，正午的太阳却火辣辣的，但吹来的风却是凉的，所以感觉不冷也不热。人们穿什么的都有，短衫、裙子、毛衣、外套等，春装，夏装皆相宜。再看天空碧蓝如洗，空气清新爽洁，四周景物色彩鲜明，就像换上了一副水晶眼镜，眼睛一下子亮了许多，精神也随之抖擞。
　　我们住在约堡郊区的一座公寓楼里，周围还有几座造型、颜色各异的公寓楼，被宽阔的草坪、游泳池、花草树木、凉亭长椅及儿童游戏场间隔着，疏密有致，既不落寞又不拥挤。住宅区里基本上住的都是白人，环境整洁幽雅，置身其中，同欧洲的城镇市郊感觉一样，白天，黑人乘巴士或小巴从远处来这里做工。打扫卫生、公寓警卫、修整庭院，照顾小孩等服务性的粗活，都是由黑人承担。我所看到来这里干活的黑人十分自觉和尽职，也很有礼貌乐于助人。比如，我因不习惯那种磁卡式的大门钥匙，几次都是由“黑人兄弟”主动上前帮我开门。一次在草坪长椅上小憩，看到一个黑人保姆带着两个白人小孩来游戏场玩耍，那个大约三岁的女孩独自爬上一个大攀登架下不来了，哭腔哭调地喊保姆求助，要是咱们的爷爷奶奶，大概早就急奔过去抱将下来，这样显得又慈爱，又容易做。可我看那黑人保姆不紧不慢地走过去，用手指着木架的具体部位，语调平缓地教那女孩儿自己爬下来。女孩儿小小的身子反复试了几次都不成功，黑人保姆一点儿没有抱她的意思――其实那是非常省事的――仍不厌其烦地指教着，终于女孩儿自己爬下来了。这小小的一幕，使我不由得钦佩起黑人保姆的头脑，十分欣赏她们的工作质量。
　　驱车于约堡的公路上，整个现代化城市的风貌尽收眼底，使人过目不忘的是像山一样巨大的铲渣堆，那是开采金矿多少年来堆积而成的，它醒目地注释着这个南非最大城市、工商业金融中心是因开采金矿发展起来的。也许由于历史不长（约堡始建于1866年），这里似乎缺少充满艺术魅力和历史厚重感的古老建筑，诸如欧洲那些豪华的宫殿，神秘的古堡和随处可见的优美雕塑。市内形态各异的建筑一般都造型简捷，线条流畅，有种成熟、实惠的协调，而建筑物内部则装修良好，方便、舒适、讲究，显示着物质文明的高档次。
　　进出大大小小的商店购物中心，商品品种的精细、质量的精美，购物方式的现代化都与英国近似。置身在一个普通超市中，因为使用同一种语言文字甚至你会分不清是在南非还是在英国。只有街头小市是独具特色的，摊主基本上都是黑人，出售非洲特产的各种半宝石制品，项链、耳环、手镯等首饰，五光十色，琳琅满目，深受游泳者中女士们的喜爱，往往流连驻足于此，百挑百看不厌。还有许多木雕、石雕的小动物，狮子、大象、长颈鹿什么的，色彩和线条极具夸张的木质面具;兽皮做的非洲乐鼓以及叫不出名字的花花绿绿的东西。虽然做工有些粗糙，但比起大商店里那些精美的商品独具一种魅力，好像在这里才感受到古老非洲特有的气息，这些一件件经过黑人的手做出来的“土著”商品，才是非洲这块古老土地最好的最地道的纪念品。有趣的是一些黑人摊主甚至会用中国话说“你好”“谢谢”“再见”满面笑容地和你打招呼，远在异国他乡，倒是挺开心的。
　　快到傍晚时分，约堡城里变成了一个黑人世界，街上几乎看不到白人，因为此时的白人已下班回到郊区的家里。
　　夜幕降临，电力发达的约堡市从我们郊区公寓的阳台向市区望去，如同巨大的黑丝绒幕布上缀满了无数颗明珠，流光溢彩，闪闪烁烁，美丽异常。

曼德拉总统所在地

　　比勒陀利亚是南非的首都，离约堡仅数十公里。我们是自己开车去的。南非境内有着四通八达的公路网，普通公路、高速公路都是一流的。路面平整，路标清楚。只要手机导航，绝不会迷路的。路边的服务设施如加油站、快餐店、洗手间、小商店等配套完善，使得驾车来往于各地十分方便，整个公路交通形式与水准和英国很相似。其实不仅是公路，就是各种公益设施其形式和水准都和英国相差无几。

　　驱车一小时就进入比勒陀利亚市内，直奔最具首都风采的总统府。总统府建在一座小山上，非常醒目。一眼望去，这座欧洲风格的宫殿式石头建筑借助山势，居高临下，颇为高贵、典雅、气派。基本建筑格式是一字排开对称的，中间部分为向里弯的半圆形，正中有高大的拱门通向后院长满植物的小山坡，左侧一字形部分的一个粗大廊柱上用金色的英文字标志着“总统办公室”。当然，这后头的门，一定是前总统曼德拉总统的办公室啦。据说，已故总统曼德拉在里面办公时，门外会挂上国旗，如果此时不在，则不挂国旗，听起来似乎和英国女王一样。总统府的前面，没有墙或围栏式的东西，只有沿山势而下的一片片美丽的草坪、绿树和鲜花。整个参观过程中，各处皆通行无阻，看不到有什么警卫人员，听说自从曼德拉逝世后总统办公室门外没有挂过国旗，不管怎么说，这座漂亮的宫殿一点儿都没有那种不讨人喜欢的、象征权力的神秘和威严。 　　我们游览总统府的当时，山下的一个巨大的草坪上正举行一个群众集会，扩音器中传来的演讲声音很远都能听到。原来人们正在集会庆祝南非妇女节。出于好奇，我想离近点儿看看，于是顺着台阶往下走，但被一个黑人警察礼貌地告知，这里下去直通向大会主席台，所以请我从侧面的台阶下山绕到会场后面观看。等我们赶到那里时讲演已告结束，全场妇女正热情奔放地跳舞。听说黑人们一向如此，政治会、游行什么的，在我们看来一本正经的事儿，他们都要载歌载舞。唱歌跳舞似乎是黑人们随时随地表达各种情感的重要方式，也是他们与生俱来的一种本领。欣赏着妇女们欢快粗犷富于节奏感的非洲舞姿，我在想，尽管广大黑人生活水平一直较低，但他们天性自然，形体舒展，怡然自得，活得也挺自在。

克鲁格国家公园

　　我们慕名去了南非最大的自然保护区——克鲁格国家公园。它位于约堡的东北方向，有400千米左右的路程，为了赶时间，我们大清早就上了路，天还黑乎乎的，汽车里有些冷，于是开了暖气。当我们长途跋涉了大约4个小时到达目的地时，近午的艳阳已高悬于天空之上，汽车里变得很热，于是又开了冷气。南非的天气就是这样，昼夜温差大，四季温差小。
　　克鲁格国家公园是个东西宽近百千米、南北长400多千米的长形地域，方圆数万公顷，面积之大宛若一个小国家，而里面的野生动物种类之多居非洲之冠，也是南非最负盛名的动物天堂，其中大象、狮子、豹、水牛及犀牛号称“五大兽”。当然，在里面观赏动物步行是不行的，只能开车进去，而且为了安全起见不允许下车。
　　汽车徐徐地开着，一望无际的非洲莽原扑入眼帘。保持着非洲土地原始风貌的大地上长满了杂草和灌木丛，自然生长的树木不高，也不密，因此视野极为开阔。在稍高的地方极目望去，能看到茫茫原野一直伸向天边的地平线。偶有几座土山像是被硕大的莽原所淹没，显不出它的高峻与伟岸。零落分布的小河溪流虽粼粼动人，但也无力滋润这苍茫大地，大部分草都枯黄着，一些树也光秃秃的落了叶子，只有靠近水的地方植物是绿的。眼前的景包似乎并不秀美，但我被它的广漠和天然激动着。大地母亲在此毫无修饰地展示着她的本来面目，我感受着她的真实，那么贴近，那么亲切，那么质朴，那么久远。
　　车向前开着，一面观赏景物，一而寻着野生动物。啊，一群小鹿，在草地树丛中悠然漫步，那模样，不知要比动物园中的同类幸福多少倍。那边的家伙是什么？一动不动地站着，头上顶着美丽的角，比鹿大一些的身上长着环形的斑纹，背上还有鬃毛。
　　远处的小河里有一群黑色的动物在洗澡，好像是水牛。车继续开着，公路两边不时地出现土堆状物，原来那是非洲特有的大蚂蚁窝，可惜看不到里面的大蚂蚁。看，公路中间趴着一只绿色大爬虫，啊！那一定是少见的非洲蜥蝎，于是赶紧开车靠近好看个仔细，可惜的是，它受到惊动跑掉了，只有狒狒最为“热情好客”，当我们的车停在一群狒狒附近时，不请自来，一只硕大的狒狒走到我们车前，看它那从容自信的样儿，很可能就是这群狒狒的头儿。此时我们按下了车窗玻璃，大狒狒站在窗前把头伸到车里看，蓝灰色的大长脸，一对黄色的小眼睛，神情专注，一脸严肃，样子颇为滑稽。当它看到我手里正拿着一个香蕉时，飞快地绕过车头跑到我坐的这边车窗来，伸进一只大爪子毫不客气地抓走了香蕉。吓得我尖叫着往后躲，它却不管不顧地大嚼起来。告别了不够“绅士”的大狒狒，再往前走，我们又发现了小河中石头上趴着的鳄鱼，尖嘴长颈身姿优雅的水鸟，许多的小鹿、羚羊……可是怎么没有野象、狮豹、长颈鹿、犀牛的踪影？我焦急地盼望着它们的出现。可能由于时间太紧了，我们的车一直在主干线上行驶，没有进入保护区的腹地，所以最终也没能看到最为壮观的庞然大物，只得留下深深的遗憾。
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