新版的《小城之春》有着唯美的人物造型，清淡而饱满的色调，纽合在一起使得影片画面具备油画的特质，竞有点酷似于陈逸飞笔下的民国旧景，中国传统文化之中蕴涵着的一份静穆和雍容在电影中被展露无遗。田壮壮反对过分地沉浸于传统文化，但他也同时反对完全地丢弃传统文化，他以一个中国第五代导演的充满现实主义审视的目光，为我们阐述了映射在戴礼言身上传统文化的腐蚀与被毁的悲凉意味。
　　礼言自家的仆人老黄杀一只老母鸡，让当家的女主人玉纹亲自操刀烹饪鸡汤，鸡汤成了礼言为志忱接风家宴上所用的一道很有分量的菜。鸡汤，是古老中国普通人家里迎宾待客的必备菜肴，在大大的圆台面正中，放上一盆鲜浓可口的鸡汤，鸡只的大小、鸡肉的老嫩、口感的肥美程度又足以使与席的宾客了解主人的好客热诚之多寡。
　　“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。”自古而今，伴同着孟夫子的风流，这首《过敌入庄》也使得千秋之后的人们不禁神往于青山树影间的田家和与酒共食的鸡秦
　　在中华传统美食肴馔之中，鸡汤好像总是处在一种颇为尴尬的地位上，它是所有着锦繁花般的国菜大系中所有汤羹菜的母根，只要是用到高汤，半成以上都是用老鸡慢炖而就，总之，鸡汤的鲜美是国菜大厨们一致认可的。不过，鸡汤虽有如此美味，但无论是“鸡汤”还是“鸡煲”都入不得贵族大筵的菜单，《周礼》中最早提到的供周王享用八珍筵席里就没有鸡汤—味，我想，这或许应该与鸡较早且较易为人类所畜养的原因有关。
　　宁波人挑选食料时常常着迷于“本地”这个字眼，只要是“本地’’的，无论鱼鲜鸡禽、萝卜青菜都是得人心的，所以，过去每到过年前夕，除了开始陆陆续续地置备清酱肉、风鳗鲞、水磨糯米粉、仲秋风栗等特色风味食品，还需要预先从农间买了稚嫩的活鸡活鸭，圈在自家平房的屋后头，心思仔细的人家还会再遣顽皮的儿女们扎上一周的竹篱笆，这样就做成一个饶有兴味的鸡圈。
　　白昼打开栅门，撒一遍糠，一一放出，任它们跑前跑后，活络身骨，暮色渐笼，小主人们张开两臂如翼，将之逐入栅内，数一遍数目，严实地插上栅栓，如此便是一日。入夜也不得闲，裹着大棉衣，打着手电还得巡视一遍，只因旧时家养鸡禽的古习隆盛，攘鸡者自不用说，连黄鼠狼也趁夜色鼠窜进鸡笼，牙齿尖长，一口咬住鸡脖子，就能使主人家畜养的心血毁于一旦。
　　年下宰鸡，那个氛围也是现今体味不到的一种热闹，有时甚至能令孩子迷惑，这是否就是过年必经历的一个环节，就像祭祀似的。不过，繁文缛节的旧时传统只是属于规则的制定阶级，寻凡的百姓人家，是绝不会因为这些人造的礼仪伤害了自家团圆的和美之气呢!
　　家养多时的母鸡到年下正是食用的好日子，磨刀霍霍，瓢水热烧，收拾地热火朝天。然后，选一只大肚的粗陶瓦瓮，瓮底垫竹箅—层，将肥嫩的老母鸡小心放入，再慢慢舀入适量的清水，加盖炖烧。拉起风炉，抽拨干柴，印着炙旺的炉火，一家人围坐在母亲的身边，看着母亲的熟稔烹技，听着父亲的青春往事。融融乐事，可叹今已不复矣。
　　好汤需要慢火熬炖，鸡汤自然如此。旺火烹煮以后，撇去浮面的泡沫，收起火苗，改为小火焖煮约一个时辰。年时天寒，老屋的房檐不免有阴自毁裂的暗痕数道，北风灌入，孩子们被大人们催赶着回到自己的房间，钻进新绸面的被窝，孩子们共用一个长枕头，脚尖并着脚尖，耳朵磨着耳朵，唧唧喳喳，记挂着母亲的好鸡汤，念叨着父亲口中的黄鼠狼，迟迟未能成眠。
　　—锅好汤，就在时间和亲情的温暖中，渐渐八味。经过一夜的焖煮，黄厚的鸡油严实地盖住全部的汤，揭盖的一瞬间，香气四溢。用长长的竹筷耐心地抽去底下的竹箅子，加入调味的金华火腿片、冬笋片、水发香菇，以及食盐、绍酒，慢火煮熟即可，随时上桌。无论自家享用，还是待客特备，一锅浓香的鸡汤，传递着中国平凡人家的全部热情，那鲜美的滋味，绕在舌尖，也永远地萦在了我们曾经的记忆之中。