小时候，我曾在我家的大书房里搜罗出许多泛黄、卷边的旧杂志，拂去封面上的灰垢，粗略翻阅。那时不知其中滋味，以致其中的内容也忘得差不多了。唯独有一篇《茶干》，将那万顺茶干的淡香深深印在我的脑海中，挥之不去。那不加修饰、清新俏皮的语言，让年幼的我在拼命咽口水的同时，也记住了记录它们的人。
　　这，就是我初逢汪曾祺先生的“味道”时的情景了。
　　“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，一箸入口，三春不忘。”汪老先生娓娓道来，已让人不由得想象那一碟香椿拌豆腐，该是多么令人垂涎三尺！“下香油数滴”，我一向不喜香油，却因汪老先生的这几句描述而为那味道沉醉！
　　枝上的香椿叶老了，接着，便到了端午。
　　那篇《端午的鸭蛋》，杂志上常常出现，后来又听老师讲过，我仍不觉得厌烦。反倒是有时看厌那些华丽文字，便不由自主地翻出这一篇，边看边想象那用筷子轻轻一拨，就“吱”地溢出红里泛黄的油汁来的高邮咸鸭蛋的味道了。
　　前几天，偶然与老师聊到汪曾祺先生。老师说：“汪曾祺先生寫文章很有趣，最爱看他写吃……”我听罢，竟捂嘴哧哧地笑，用村上春树的话说，那感觉真好比“在艳阳天里和一只毛茸茸的小熊一起拥抱着滚下长满青草的山坡”。我明白，我并不是在为老师也喜欢汪曾祺先生而欣慰，而是为汪曾祺先生被世人所喜爱而欢愉。我喜欢的作家有许多，但称得上深爱的，极少。而我深爱汪曾祺先生的原因，是他有“味道”。
　　汪曾祺先生的文字有味道，不仅仅因他常写美食，且因读他的文章，总会让我想起安适的清晨与傍晚，流过溪涧的汩汩山泉。干净透亮，朴实清明，消瘦而不嶙峋。他一生历经坎坷，却不怒不怨，只执一支笔，伏于案前，安然写着刺激味蕾的朴素小食。

　　读了许久汪曾祺散文的我，也想用他的味道写写我挚爱的岐山臊子面。开篇是这样的：“最有古早味道的，莫过于街边小摊上的一碗飘着红油的岐山臊子面，只因它与那岐山本地人的成长与老去朝夕相伴。”写罢掷笔，只觉浮躁之气迎面而来，何谈有一点儿清淡味、怀念味呢？
　　也许，汪曾祺先生的味道，是与生俱来的。我辈世俗之人，学不来一星半点儿，只记得如何卖弄辞藻了。
　　罢了，如此这般，我便常读一读他的文字，也当是沾染沾染汪老先生的味道罢。
　　教师点评
　　写美食，视觉隔着味觉，很容易堆砌辞藻却词不达意，而汪曾祺先生正相反，他的那些娓娓叙述，平平淡淡中带着点儿调皮的趣味，分明是一个人经历了磨炼后智慧而又巧妙的诉说。因为对生活有真爱，所以字里行间汩汩而出的欢喜像山间的清澈溪流般波澜不惊，润物无声。所以无论是默默无闻的香椿拌豆腐，还是赫赫有名的高邮咸鸭蛋，无论是山珍海味还是萝卜白菜，他笔下出现的食物，已不仅仅是食物，而是带着他的思想、带着他的味道的艺术品。这般有趣的人，这般美好的文字，难怪让小作者高山仰止、心向往之了。
　　（惠军明）