又是一年新春佳节到了。全家大小老少从各地赶回西安团聚，看望年已八旬有余的爷爷。
　　除夕夜，在一家酒店包了一桌团圆饭，全家老少十几口坐了满满一桌，其乐融融，席间大家纷纷侃起吃过的珍奇美食及各自独特体会心得。
　　堂哥当年在东北大兴安岭莽莽林海之中的一个小山村插队，曾有幸在鄂伦春人小木屋中品尝过山珍“飞龙”。飞龙又叫榛鸡，羽毛五彩斑斓善飞。胸部肌肉约占体重的一半，肉质雪白细嫩，托在手上，颤颤巍巍，像嫩豆腐一般。无论蒸、炒、烹、炸，其色香味无与伦比，如今，飞龙早已绝迹多年。
　　当记者的小弟见多识广，也许是童年时的缺吃少喝，他除了专攻新闻，还兼修美食。讲起深圳豪门宴如数家珍，什么“龙虾三文鱼刺身”、“御前瓦罐两头鲍脯”、“顶汤窝仔天九翅”、“古法龟鹿二仙”，别说吃了，光听菜名就令人垂涎欲滴、神向往之。
　　一旁默默听着的爷爷说，让我也给你们讲上一小段。
　　爷爷年轻时曾在老北京一大户人家扛活，对旧时北京风物有所了解。他讲的是老北京“断桩”小食。在老北京的口语中，“断桩”意思是指世面上再也见不到某种事物了。“断桩小食”指的是那种操作技术和经营商贩都不存在了，“绝了”的吃食。断桩小食又叫“穷到底”，那是老北京的乞丐、打短的临时工预备的，他们的生活水平还在拉洋车的以下，但这些最低层的人们也要填饱肚子，“穷到底”小食应运而生了。
　　小贩在各酒楼、饭庄收购来的“折箩”（即残羹、剩饭、杂合菜），倒在口阔底浅的铁锅里，添汤、加盐、加热。你看那锅里是什么都有，如：肝、肠、肚、肺、肉片、豆腐、菜帮等。用一根长而阔的大扁担，两头支上三角架搁置锅旁，作为食客座位。吃的时候，食客一手攥着窝头或是饼子，一手操着筷子，神情如饿猫捕食，两眼圆睁死死盯住锅内随沸水滚汤起落沉浮的片片朵朵，待看准了目标，猛地出手、稳稳夹住，送入口中。一旁小贩同样瞪眼注目，瞅见他吃了一块，便迅速扔一个制钱，作为计数，以待食后算账，当时行市大致是一个铜板十块。这些生活在最底层的人，两个窝头，佐以十块小食，再喝半碗汤算添头，便可以填饱肚子，聊以解馋，总比吃糠饼子、榆皮面窝头就马齿苋强多了，似乎也算得上丰富实惠的美味。这种小食买卖双方都必须瞪圆双眼仔细观瞧，还必须练就眼疾手快的功夫，时人又叫“瞪眼食”，曾在上个世纪40年代盛行。
　　听了爷爷的话，大家觉得心里沉甸甸的，一时不知说什么好。