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火锅不仅受到外国友人的喜爱，在我国也妥妥的属于“国民美食”之一。尤其是在寒冷的冬季，一锅热腾腾的火锅绝对是大多数人的首选。不少网友调侃：没有什么是一顿火锅解决不了的，如果有就两顿三顿四顿五顿……
说起火锅，作为中国人可真是太幸福了，什么重庆老火锅、潮汕牛肉火锅、老北京涮肉火锅……各式各样的火锅数都数不过来。没办法，我们的吃货属性完全是遗传自我们的老祖宗啊！今天，咱们就一起穿越时空去看看古人怎么吃火锅。
如果把火锅简单理解为“以锅为器具把水或汤烧开来涮煮食物吃”的话，那咱们的火锅历史就非常非常悠久了。如果追溯起火锅的源头，大概得追溯到距今4000多年的新石器时代了。不过早期的火锅不是即涮即吃，而是长时间煮食物边煮边吃，做法更像今天的东北大锅炖。
商周时期的吃货们，就撸出了火锅的雏形，而且是精致的单人小火锅，名为“温鼎”，是一种可以边煮边吃的火锅。“温鼎”内的夹层，将其分为两部分，上层盛放汤羹肉类，下层放置炭火燃料，设有火门用来更换炭火。鼎的周围有透气用的小孔，高度只有十多厘米。当然，这种精致的小火锅只有王宫贵族可以享用，普通人是享用不起的。
到了战国时期，出现了“鼎鼎”，简直完爆温鼎一个鼎的距离啊，功能比温鼎好太多了！鼎鼎最大的升级，在于烹调方式——可以调五味。所谓的调五味，就是将几种食物混合，让每种食物的味道相融合，这样菜肴才更加鲜美。
汉代的火锅，已经比较接近现代火锅了。出现了一种被称为“染炉”的锅，分为三个部分：主体为炭炉，上面有盛食物的小锅，下面有承接炭火的盘。在汉代，丝绸之路的开通，带动了长安和西域地区的交流，外来的香菜和葱已经作为一种调味品，出现在了王侯贵族们的餐桌上。因此，汉代就已经发明了火锅蘸料的吃法，吃货们可以献上你们的膝盖了。
三国时期的魏文帝曹丕就是个被历史记载了的火锅爱好者，他最喜欢用一种叫做“五熟釜”的炊具来煮东西。所谓的“五熟釜”，就是将鼎分成五个不同的烧煮空间，避免不同味道的料汤串味。煮食时将猪肉、狗肉、羊肉、牛肉、鸡肉这类肉品，放在不同的格内，从而可以吃到5种不同风味的火锅，也方便酸、辣、麻、咸等不同饮食习惯的食客享用。五熟釜和现今流行的鸳鸯锅有异曲同工之妙，算是鸳鸯锅的鼻祖、重庆九宫格火锅的前身吧！
魏晋，给人留下了潇洒恣意的印象，尤其是“竹林七贤”那一派清雅如云、仙姿风流的气度，为后世所景仰。在这样的大环境下，“采菊东篱下”的陶渊明发明了菊花火锅也算是应景。啥是菊花火锅呢？就是在火锅中投入几朵菊花，令油腻变得清淡，吃个火锅都如此风雅，何愁作不出好诗？
火锅发展到唐代，已经成为一种时尚饮食，富人设家宴的时候，一般都会备用火锅。唐朝的火锅，多是用陶烧成的，叫“暖锅”。白居易有诗曰：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就生动地描写了吃火锅的场景，诗中的“红泥”即陶瓷火锅。想想李白、杜甫、白居易等人，可以边吃火锅边写诗，难怪豪情万丈！又有多少首流传千古的唐诗，是在温暖如春的火锅边诞生的呢？
到宋代，火锅的吃法已十分常见。民间有“暖冬”风俗，每到农历十月初一，时人便举办“暖炉会”。暖炉会上，有的是吃烧烤，有的是吃火锅。在南宋林洪所著《山家清供》中，还记载了吃“拨霞供”的故事。当时，林洪前往武夷山拜访隐士，途中抓到一只野兔想烤来吃，隐士告诉他说：“可以这样吃兔肉：在桌上放个生炭的小火炉，炉上架个汤锅，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了夹着肉片在汤中涮熟，蘸着调味料吃。”林洪按照这种方法吃了一通涮火锅，顿感醍醐灌顶，脱胎换骨。谢过隐士之后，给这种涮火锅取了个名字叫“拨霞供”，秘诀就在一个“涮”字。
真正奠定今天涮肉火锅基础的其实是蒙古人。他们爱吃羊肉，但是行军打仗途中炖羊肉很不方便，于是他们就将羊肉切成薄片，在热水里一烫就能熟，而蒙古草原上漫山遍野的野韭花也为羊肉片增添了别样的滋味。随着蒙古人征服中原，这种火锅吃法也传入了内地。热气腾腾的涮肉火锅在北方明显更受欢迎，因为不仅好吃还能在寒冷的冬天取暖，真是一举两得。
随着大航海时代的开启，各种外来作物和调料也开始传入中原地区，极大地丰富了火锅的味道和种类。明朝的火锅，秉承着能吃的都可以丢下去涮的指导思想，俘获了一众人的胃，也是屡获皇帝恩宠的一道宫廷御膳。
清朝时期，各种涮肉火锅已成为宫廷的冬日佳肴，而且成了一道著名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上有“野味火锅”，用料是山鸡等野味。清朝每个皇帝都喜欢吃火锅，尤其是乾隆皇帝，几乎每顿必上火锅，不仅自己喜欢吃，还喜欢大宴宾客。据说有一次，乾隆在乾清宫筵宴宗室，一次办了530桌火锅。嘉庆帝更有此爱好，在登基大典上，竟举办了1550桌的火锅宴，应邀品尝者达5000余人，创下历史上的火锅之最，不去申请吉尼斯世界纪录可惜了。慈禧太后也很喜欢吃火锅，尤其喜欢菊花火锅，火锅更是她冬日里經常享用的美食。皇家的喜好，很容易成为民间的流行。据说光绪年间，北京“东来顺”羊肉馆的老掌柜买通了太监，从宫中偷出了“涮羊肉”的佐料配方，“涮羊肉”才得以在都市名菜馆中出售。火锅后来流传至京城市肆，多由清真饭馆经营。
而今天红遍大江南北的川渝火锅，出现的历史要比涮肉火锅稍晚，毕竟国人食用辣椒的历史也不过才二三百年而已。大概在清末民初之际，长江沿岸的码头上，贫穷的船夫、纤夫把回民宰牛后丢弃的内脏捡回去洗净，加入辣椒、花椒、姜蒜等辛辣作料，煮而食之，成为了川渝火锅的起源。
现在这种“独乐了不如众乐乐”的吃法也成了新时代的社交方式，毕竟大家要把筷子伸进同一个锅里，关系不好的人很难一起坐下吃火锅。朋友们放下手机围坐一团，在烹煮间共享美食，觥筹交错间完成了一次次心灵的碰撞，也增进了友情。
编辑/徐 展
说起火锅，作为中国人可真是太幸福了，什么重庆老火锅、潮汕牛肉火锅、老北京涮肉火锅……各式各样的火锅数都数不过来。没办法，我们的吃货属性完全是遗传自我们的老祖宗啊！今天，咱们就一起穿越时空去看看古人怎么吃火锅。
如果把火锅简单理解为“以锅为器具把水或汤烧开来涮煮食物吃”的话，那咱们的火锅历史就非常非常悠久了。如果追溯起火锅的源头，大概得追溯到距今4000多年的新石器时代了。不过早期的火锅不是即涮即吃，而是长时间煮食物边煮边吃，做法更像今天的东北大锅炖。
商周时期的吃货们，就撸出了火锅的雏形，而且是精致的单人小火锅，名为“温鼎”，是一种可以边煮边吃的火锅。“温鼎”内的夹层，将其分为两部分，上层盛放汤羹肉类，下层放置炭火燃料，设有火门用来更换炭火。鼎的周围有透气用的小孔，高度只有十多厘米。当然，这种精致的小火锅只有王宫贵族可以享用，普通人是享用不起的。
到了战国时期，出现了“鼎鼎”，简直完爆温鼎一个鼎的距离啊，功能比温鼎好太多了！鼎鼎最大的升级，在于烹调方式——可以调五味。所谓的调五味，就是将几种食物混合，让每种食物的味道相融合，这样菜肴才更加鲜美。
汉代的火锅，已经比较接近现代火锅了。出现了一种被称为“染炉”的锅，分为三个部分：主体为炭炉，上面有盛食物的小锅，下面有承接炭火的盘。在汉代，丝绸之路的开通，带动了长安和西域地区的交流，外来的香菜和葱已经作为一种调味品，出现在了王侯贵族们的餐桌上。因此，汉代就已经发明了火锅蘸料的吃法，吃货们可以献上你们的膝盖了。
三国时期的魏文帝曹丕就是个被历史记载了的火锅爱好者，他最喜欢用一种叫做“五熟釜”的炊具来煮东西。所谓的“五熟釜”，就是将鼎分成五个不同的烧煮空间，避免不同味道的料汤串味。煮食时将猪肉、狗肉、羊肉、牛肉、鸡肉这类肉品，放在不同的格内，从而可以吃到5种不同风味的火锅，也方便酸、辣、麻、咸等不同饮食习惯的食客享用。五熟釜和现今流行的鸳鸯锅有异曲同工之妙，算是鸳鸯锅的鼻祖、重庆九宫格火锅的前身吧！
魏晋，给人留下了潇洒恣意的印象，尤其是“竹林七贤”那一派清雅如云、仙姿风流的气度，为后世所景仰。在这样的大环境下，“采菊东篱下”的陶渊明发明了菊花火锅也算是应景。啥是菊花火锅呢？就是在火锅中投入几朵菊花，令油腻变得清淡，吃个火锅都如此风雅，何愁作不出好诗？
火锅发展到唐代，已经成为一种时尚饮食，富人设家宴的时候，一般都会备用火锅。唐朝的火锅，多是用陶烧成的，叫“暖锅”。白居易有诗曰：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就生动地描写了吃火锅的场景，诗中的“红泥”即陶瓷火锅。想想李白、杜甫、白居易等人，可以边吃火锅边写诗，难怪豪情万丈！又有多少首流传千古的唐诗，是在温暖如春的火锅边诞生的呢？
到宋代，火锅的吃法已十分常见。民间有“暖冬”风俗，每到农历十月初一，时人便举办“暖炉会”。暖炉会上，有的是吃烧烤，有的是吃火锅。在南宋林洪所著《山家清供》中，还记载了吃“拨霞供”的故事。当时，林洪前往武夷山拜访隐士，途中抓到一只野兔想烤来吃，隐士告诉他说：“可以这样吃兔肉：在桌上放个生炭的小火炉，炉上架个汤锅，把兔肉切成薄片，用酒、酱、椒、桂做成调味汁，等汤开了夹着肉片在汤中涮熟，蘸着调味料吃。”林洪按照这种方法吃了一通涮火锅，顿感醍醐灌顶，脱胎换骨。谢过隐士之后，给这种涮火锅取了个名字叫“拨霞供”，秘诀就在一个“涮”字。
真正奠定今天涮肉火锅基础的其实是蒙古人。他们爱吃羊肉，但是行军打仗途中炖羊肉很不方便，于是他们就将羊肉切成薄片，在热水里一烫就能熟，而蒙古草原上漫山遍野的野韭花也为羊肉片增添了别样的滋味。随着蒙古人征服中原，这种火锅吃法也传入了内地。热气腾腾的涮肉火锅在北方明显更受欢迎，因为不仅好吃还能在寒冷的冬天取暖，真是一举两得。
随着大航海时代的开启，各种外来作物和调料也开始传入中原地区，极大地丰富了火锅的味道和种类。明朝的火锅，秉承着能吃的都可以丢下去涮的指导思想，俘获了一众人的胃，也是屡获皇帝恩宠的一道宫廷御膳。
清朝时期，各种涮肉火锅已成为宫廷的冬日佳肴，而且成了一道著名的“宫廷菜”，清宫御膳食谱上有“野味火锅”，用料是山鸡等野味。清朝每个皇帝都喜欢吃火锅，尤其是乾隆皇帝，几乎每顿必上火锅，不仅自己喜欢吃，还喜欢大宴宾客。据说有一次，乾隆在乾清宫筵宴宗室，一次办了530桌火锅。嘉庆帝更有此爱好，在登基大典上，竟举办了1550桌的火锅宴，应邀品尝者达5000余人，创下历史上的火锅之最，不去申请吉尼斯世界纪录可惜了。慈禧太后也很喜欢吃火锅，尤其喜欢菊花火锅，火锅更是她冬日里經常享用的美食。皇家的喜好，很容易成为民间的流行。据说光绪年间，北京“东来顺”羊肉馆的老掌柜买通了太监，从宫中偷出了“涮羊肉”的佐料配方，“涮羊肉”才得以在都市名菜馆中出售。火锅后来流传至京城市肆，多由清真饭馆经营。
而今天红遍大江南北的川渝火锅，出现的历史要比涮肉火锅稍晚，毕竟国人食用辣椒的历史也不过才二三百年而已。大概在清末民初之际，长江沿岸的码头上，贫穷的船夫、纤夫把回民宰牛后丢弃的内脏捡回去洗净，加入辣椒、花椒、姜蒜等辛辣作料，煮而食之，成为了川渝火锅的起源。
现在这种“独乐了不如众乐乐”的吃法也成了新时代的社交方式，毕竟大家要把筷子伸进同一个锅里，关系不好的人很难一起坐下吃火锅。朋友们放下手机围坐一团，在烹煮间共享美食，觥筹交错间完成了一次次心灵的碰撞，也增进了友情。
编辑/徐 展