我成長于一个非常喜欢吃鱼鲜的家庭，我父亲祖籍是江苏，老家离东海滨和长江不远，祖上做着和盐有关的买卖，因家境尚可，海里江里的鱼鲜都是父亲从小的家庭菜，即使来到台湾后也一样喜爱家乡风味。我记忆中自己大概从四五岁起就挺会吃鱼的，当时吃得最多的是黄鱼，父亲几乎三五天就会做一尾大黄鱼，烹调的手法不同，最常用鱼身做蒜子红烧黄鱼，鱼头鱼尾用雪菜笋片煮大汤；碰上黄鱼特别大时，还可以三吃：肚膛部分红烧，鱼背的肉剔下来做面拖黄鱼，剩下的还是煮汤。
　　记忆中家里的黄鱼大餐，吃到快二十岁，也成了父亲享誉于亲友之间的拿手菜。但从上世纪八十年代初也许因为家里环境不比从前，也因为据说马祖外海的黄鱼越来越少了，南门市场卖的黄魚价格连年上涨，父亲也开始叹说黄鱼怎么贵成这样，但逢年过节爱吃黄鱼的他还是会买。一直到上世纪九十年代初期，有一回父亲说他在南门市场买了一条上万元的大黄鱼，从那一回之后，大黄鱼就从父亲的餐桌上绝迹了。
　　台北的秀兰小馆曾经以黄鱼料理出名，但因为早期餐馆不标价，当女侍向客人推荐说要不要清蒸一条黄鱼，如果客人不了解行情，随口应好，有时就会在买单时大大吃一惊，市场上关于秀兰好贵的传言自然就远播四方了。已经有快十年，秀兰已经不再卖大黄鱼了，几乎全台湾的江浙餐馆都少有听说在卖大黄鱼的，而近十几年来取而代之的是马头鱼。马头鱼在过去本来是不贵的鱼，但因为成为黄鱼的替身，也连年身价上涨。马头鱼可以取代黄鱼的主要原因是因为鱼肉也略成蒜瓣状，但马头鱼肉质比起黄鱼紧实的粒状蒜瓣还是差多了，最取代不了的是大黄鱼那独特的香气。
　　说到吃大黄鱼，当然要吃野生的东海黄鱼，只有海洋野生的才有香气，现在养殖的黄鱼根本没人会当成替身。也有人还是怀念黄鱼，吃不到大的，改成吃野生东海小黄鱼，拿来干煎、红烧都可，只是不能面拖，最适合的是煮成雪菜黄鱼高汤面。
　　台湾的海洋美味，已消失了二三十年；而大陆的海洋美味，因改革开放较晚，三十年的经济开放政策，在前十年是少数人爱吃，再十年是大多数人狂吃，最近十年则成为只有极少数人吃得到，再过十年也许就是所有人都吃不到了。
　　像大闸蟹，二十多年前我还吃过野生的，有一股难忘的奇香，就如李渔所言无法形容的香味，现在养殖的大闸蟹哪有这味？如今每年秋风一起大家追逐的大闸蟹，恐怕大都是吃名食的心理吧！
　　二十多年前在上海吃鱼鲜，可以吃到在江海之间回游的鲥鱼、刀鱼。鲥鱼亦名东海鱼，初夏时分从海里逆流游回长江。鲥鱼最好吃的时候是在四五月间，用鸡汤、火腿、香菇、笋片清蒸最佳。鲥鱼的特色在于不必去鳞，因鲥鱼的鱼鳞很柔很细，又富油质，清蒸后有一股异香。鲥鱼自古即珍贵的上贡鱼，上千年吃下来也没被吃光，没想到改革开放三十年，除了因滥捕外（我也有吃了七条的责任），最严重的原因可能是建坝与工业废水，如今鲥鱼已濒临绝迹，历史名鱼竟然就将灭绝在这一代大陆人手里。
　　刀鱼也是长江名鱼，刀鱼浑身是棘，但在清明前，细棘如软毛，吃起来不碍事，但清明后细棘则逐渐硬如刀，吃时会扎口，所以才叫刀鱼。刀鱼最独特的滋味是一股冲鲜奇香，一吃难忘，有如鱼中松露，其肉不多，但拿鱼汁来拌面拌饭鲜味绕鼻不去，煮成鱼汤面更是滋味缠绵。