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当你来到贵州,对镇远就不会陌生。总有人、总会在不同的场合向你提到她——舞阳河上令人陶醉的桨声灯影,青龙洞古建筑群旁火车疾驰的独特风景……“你去看么,很值得一看。”末了,他们总会再次强调并叮嘱你一遍。你心中隐隐感受到除了遵义会议会址、黄果树瀑布、镇远古城也是贵州人心中的骄傲。
在悠悠岁月中,镇远古城曾以四副面孔示人:明清之前——黔东门户、军事重镇,明清时期——商贾辐辏、西南都会,民国时期——抗战文化、红色革命,解放之后——文化古镇、旅游名城。
为了品读镇远的故事,在端午节前,我来到镇远,走进它的历史文化街区寻求答案。
忆与行,一座古城的悠悠过往
镇远火车站大概是中国最幽静、雅致的车站。虽然不大,仅有3个站台,但整个站台由东到西绵延数百米的墙壁被镇远古景图一一装点,一幅幅泼墨山水画卷已然将古镇的幽幽意境呈现在旅客眼前。
铺开一张镇远手绘地图,能直观感受到镇远“九山抱一城,一水分府卫”的独特地貌。镇远府城建城活动肇始于宋元时期,延续至今已近 800 年。舞阳河呈“S”形穿城而过,以北是府城,以南为卫城。镇远是先有“卫”,后有“府”,“卫”是军事组织,“府”是行政组织。因着悠久的历史,完好的建筑风貌,活态的传统生活方式,2020年镇远府城、卫城被列为贵州省历史文化街区。
镇远历史文化街区的布局很有特点,如果将府城历史文化街区的主干道兴隆街看成鱼脊,那么四方井巷、复兴巷、仁壽巷等幽幽小巷即是鱼刺。
走在兴隆街上,街道两旁一排青砖灰瓦、高封火墙的民居给人一种整齐的韵律感,让人心怡。如今这些建筑里尽是各种美食店与民宿。行走在青石板路上,背着书包上学的小学生,推着婴儿车的老奶奶,挑着担子卖水果的小商贩,举着相机拍照的游客与你擦肩而过,这座古城既古老又富有生活气息。
在镇远生活了六十多年的老人李镇江回忆说,在他七八岁时,这条路两边都是二层木屋,屋顶是人字形盖着小青瓦,街上一角五分钱一碗的云吞是跨越半个世纪仍让他追忆的美味。而令他印象最深的是,府城背依石屏山,待到端午节前,石屏山上的各种草药长势旺盛,村民们会上山采摘草药,然后拿到集市上售卖,好似药市一条街。
镇远的味道,大概还是要走进那些弯弯窄窄的巷子里,才感受得更真切。这些小巷被镇远当地人自豪的称为“歪门邪道”,即正门不对巷,房门不对正门。李镇江老人告诉我,这一方面是财不外露的低调,另一面是风水学上的考量,讲究纳气。
其实,最客观的原因,应该是因地制宜。镇远府城的民居处于舞阳河岸向石屏山过度的半山坡上,两地最大高差有100米。为了解决地势落差大,镇远先民智慧的采用“S”形、“之”字形巷道形式以缓解道路坡度,这就是“邪道”的形成。而民居建筑坐落在“邪道”两侧,是一座座山地四合院——穿斗式、木结构、高封火墙、上覆黑色小青瓦,这是一种融合汉族与苗家传统民居营造方法的建筑风格。它,传承了中原四合院正南正北、向南开门的风水理念。但受限于镇远古城地势高差较大,用地紧张的条件,这种山地四合院只能在紧靠南北向的巷道尽可能向南面开门,于是在封火墙上切了一个角,形成正门,这导致院落正门不在院落的中轴线上,形成“歪门”。
走进仁寿巷,石阶随山势蜿蜒起伏,一米多宽的巷子两侧,是高达八至十米的封火高墙。青石板铺就的小路映衬着高耸的墙体,将那本就狭窄的巷道衬托得更显幽暗深邃。仔细看,垒筑四合院墙体的青砖排列横竖有序,给人一种庄重肃穆的感受。
拾级而上,一处处宅院门楣题写着“紫气东来”“华园”等字样。你看,“华园”就是民国时期镇远专署专员华洸的私宅。巷道里的四合院有些已改为民宿或饭馆,但多数还是普通的青砖民宅。
告别了繁华的街巷,当我快爬上石屏山山顶时,一座名为“四官殿”的重檐歇山式二层小楼赫然眼前。殿内供奉着白起、王翦、廉颇、李牧四大“东方战神”。古语云,“欲通云贵,先守镇远”、“欲据滇黔,必占镇远”,镇远优越的地理位置天然成为军事重镇,史载,镇远历史上曾经屯兵2.8万余人。这正是镇远作为军事重镇的遗存。
当我终于攀爬上府城垣时,这座有着500余年历史的古城墙虽已破败但仍透着雄壮。向左望,连绵的石阶好似通向天际。阶梯两侧密林重重,阶梯之上草木丛生。城墙由大块青石构成,沿着石屏山南北伸展。青石间的缝隙里野花随风摇曳。远处是连绵的群山,脑海中浮现着镇远这座军事之城的往昔,耳畔似乎响起战鼓擂擂,铁马嘶鸣。
如今,这里安静的躺在群山的环抱中。站在垛口鸟瞰,左侧是舞阳河上游,两岸青山,碧水悠悠,一幅山水画卷;右侧是镇远古城,居高临下的视野下,整个古城尽收眼底,一派繁华景象。
赏与思,古城建筑之奇巧与智慧
清晨,阳光从青龙洞背依的山上升起,洒下一道道金光将兴隆街点亮。顺着兴隆街向东走,来到大河关码头。这是一处绝佳的观景平台,河对岸正是青龙洞古建筑群。
晨起,一群和平鸽翱翔在青龙洞前,宛若一幅灵动的中国山水画卷。
站在码头,视线从左到右,分别是祝圣桥、青龙洞建筑群,以及匆匆而过的火车车影。在推介贵州的风光片中、在镇远的宣传画册中,我曾无数次看过这一幕。但只有当你置身其中,才能感受到天地造化、鬼斧神工的奇妙与神奇。
青龙洞因何得名?有一种说法是按道教的方位,东西南北,分别居青龙、白虎、朱雀、玄武,青龙洞古建筑群位于镇远东方,故名青龙洞。当地人自豪的将青龙洞称为高度艺术化的山地崖洞建筑精品,贵州文化学者吴正光将青龙洞的主要特点总结为:依山就势而建,贴壁凌空而立,将亭台楼阁、藤萝古树、危崖溶洞、石桥溪流融为一体,酷似海市蜃楼。纵观青龙洞的建筑布局,既有中原建筑基调,又有山地建筑风格;既有江南园林风采,又有民族建筑特色,不失为山地建筑的精华。
青龙洞里赏建筑。青龙洞建筑群包含青龙洞、中元洞、紫阳洞、万寿宫、香炉崖、老大桥(祝圣桥)等多组建筑物,各式建筑与山体地形巧妙融为一体,因山就势,形成楼中藏洞、洞中有楼的格局。于是,游人可以看到供奉在岩缝之中的佛像、镶嵌于悬崖之中的古亭、长在崖壁上的宫殿。“筑台、附崖、吊脚、嵌入”等的建筑奇构,为我上了一堂生动的建筑课,也令我感叹古人天人合一的哲学思想和建筑智慧。 祝圣桥上忆往昔。作为镇远古城标志性建筑,“祝圣桥”上魁星楼内悬挂着一幅著名的对联:“扫净五溪烟,汉使浮槎撑斗出;辟开重驿路,缅人骑象过桥来。”缅人骑象过桥来,让我想起曾在贵州省美术馆看见的一幅绣片。绣片分为两部分,其中重点是下半部分,绣面右下方是一头被华丽装扮的大象,大象前方有人引路,上半部分是沿街观看热闹的人群。这幅绣片反映的是清代缅甸使者沿苗疆走廊进京,牵象过路时受到苗族人迎接的情景。与祝圣桥上这幅对联描写的情景完全吻合。这幅对联反映了明清时期,镇远驿路沟通云贵、缅甸、东南亚的情景。
古码头上梦繁华。在镇远博物馆里有一幅反映昔日舞阳河上商贾繁忙景象的老照片,但见江面上船只如过江鲤鲫,几乎覆盖了整个江面。
据考证,舞阳河两岸码头最多时曾有20多个。卸的是柴米油盐、洋纱洋布等生活必需品,装的是桐油、茶叶、生漆、猪鬃、牛皮、药材、木材等。这些货物经水路运出,远销国际市场。
如今还能看得清楚或说得明白的有卫城码頭、府城码头、禹门码头、大河关码头、老西门码头、吉祥寺码头等12座。镇远各个码头,上下什么物资,运往什么地方,大致有所分工。比如米码头之所以姓“米”,是因为这个码头主要装卸大米。禹门码头,有人认为“禹门”寓意“龙门”。据传,古代考上秀才、举人的士子,要从舞阳河乘船,在禹门码头登岸,彰显荣耀。
今日,当你走进府衙码头,凝视墙壁上雕刻的壁画——船夫担货,纤夫拉纤时,耳畔似乎会响起抛锚叮当声、纤夫的号子声、卸货吆喝声,一幅舞阳河上的繁忙景象画卷在眼前缓缓展开。
日与夜,一座古城的人间烟火
来镇远,少不了吃一碗当地有名的袁家豆腐脑。
隐身于深宅大院里的镇远豆腐脑店大概是中国最“奢华”的豆腐脑店。这是我吃了“袁家豆腐老店”的感受。
“袁家豆腐老店”坐落在石屏山下,青砖灰瓦的宅院里,两扇木门敞开,门楣上悬挂黑底金字的招牌尽显大气。店面右侧立一石板,刻有简介,自称此店自清朝末年开始制作豆腐,家族传承了几代人。现任老板从事豆腐制作已近40年的时光。
一眼望进去,内置有七八张木制长桌,长桌左右两侧是古色古香的木窗、木门,房梁上垂挂着复古的灯笼,灯笼下还坠着红穗,很是讲究。在这样的环境里吃豆腐脑,生平还是第一次。
我环顾一圈,发现每张木桌上放有5个玻璃罐,分别是辣椒、葱花、榨菜、糖,以及外地少见的花生碎。甜咸都有,解决了豆腐脑口味的南北之争,真是聪明的做法。少倾,一碗装在古色瓷碗中白嫩嫩的豆腐脑被端了出来,用勺子舀一口送入口中,是说不出的嫩滑。
不知镇远豆腐脑好吃,是否与镇远人做豆腐用的是井水有关。就在这家店不远处,即有一口古井——“猪槽井”。狭长形的古井因形似猪槽而得名。清乾隆《镇远府志》记载:“猪槽井在府西,水从石出。”走进细看,井壁内长满绿植,几尾红色、黑色的小鱼悠闲的游来游去,一只红色水舀置于井上。古人很富有智慧,井中养鱼是为了避免被人投毒。鱼儿活灵活现,周边的人也可以放心取水。据吴正光老人介绍,镇远虽然临河,但以前的民众却不喝河水,喝的都是井水,即山泉水。“猪槽井”曾是石屏山中段居民主要水源,至今仍在使用中。正所谓一方水土养一方人。
“咚,咚咚,咚咚咚”,鼓声越来越急;“嘿呦嘿呦”,呐喊声,越来越近。一艘龙舟穿过桥洞从北向南驶来。时隔两年没有举办的龙舟节将于几天后开赛,河道上来自镇远乡镇的龙舟队正勤奋的练习。
舞阳河边,卫城北岸正是观赏划龙舟的好地方。
与府城相比,卫城本地居民居多。街道两边的建筑也比府城高,多是四五层。一楼店面如同大多数城市一样,从奶茶冷饮到黄金珠宝,各种商店一应俱全。只有在路过的窄窄巷道口,看到支着油锅卖油炸粑、炸红薯的小摊,才感觉又回到了一座古城。
夜幕降临,华灯初上,卫城堤岸灯火璀璨,人声鼎沸。尤其在望屏亭楼下的河堤上,刚一日落,上百张餐桌铺满舞阳河南岸,豆花烤鱼、酸汤猪脚、酸汤牛肉、农家剔骨鸡、香辣小龙虾、蜜汁稻香鸭……各色招牌令食客眼花缭乱,逗引着食客的味蕾。在人间烟火气中,人们划拳喝酒、倾述心事、推杯换盏,把酒言歌。
夜色在舞阳河的悠悠水波中弥漫开来。
(责任编辑/杨倩)
在悠悠岁月中,镇远古城曾以四副面孔示人:明清之前——黔东门户、军事重镇,明清时期——商贾辐辏、西南都会,民国时期——抗战文化、红色革命,解放之后——文化古镇、旅游名城。
为了品读镇远的故事,在端午节前,我来到镇远,走进它的历史文化街区寻求答案。
忆与行,一座古城的悠悠过往
镇远火车站大概是中国最幽静、雅致的车站。虽然不大,仅有3个站台,但整个站台由东到西绵延数百米的墙壁被镇远古景图一一装点,一幅幅泼墨山水画卷已然将古镇的幽幽意境呈现在旅客眼前。
铺开一张镇远手绘地图,能直观感受到镇远“九山抱一城,一水分府卫”的独特地貌。镇远府城建城活动肇始于宋元时期,延续至今已近 800 年。舞阳河呈“S”形穿城而过,以北是府城,以南为卫城。镇远是先有“卫”,后有“府”,“卫”是军事组织,“府”是行政组织。因着悠久的历史,完好的建筑风貌,活态的传统生活方式,2020年镇远府城、卫城被列为贵州省历史文化街区。
镇远历史文化街区的布局很有特点,如果将府城历史文化街区的主干道兴隆街看成鱼脊,那么四方井巷、复兴巷、仁壽巷等幽幽小巷即是鱼刺。
走在兴隆街上,街道两旁一排青砖灰瓦、高封火墙的民居给人一种整齐的韵律感,让人心怡。如今这些建筑里尽是各种美食店与民宿。行走在青石板路上,背着书包上学的小学生,推着婴儿车的老奶奶,挑着担子卖水果的小商贩,举着相机拍照的游客与你擦肩而过,这座古城既古老又富有生活气息。
在镇远生活了六十多年的老人李镇江回忆说,在他七八岁时,这条路两边都是二层木屋,屋顶是人字形盖着小青瓦,街上一角五分钱一碗的云吞是跨越半个世纪仍让他追忆的美味。而令他印象最深的是,府城背依石屏山,待到端午节前,石屏山上的各种草药长势旺盛,村民们会上山采摘草药,然后拿到集市上售卖,好似药市一条街。
镇远的味道,大概还是要走进那些弯弯窄窄的巷子里,才感受得更真切。这些小巷被镇远当地人自豪的称为“歪门邪道”,即正门不对巷,房门不对正门。李镇江老人告诉我,这一方面是财不外露的低调,另一面是风水学上的考量,讲究纳气。
其实,最客观的原因,应该是因地制宜。镇远府城的民居处于舞阳河岸向石屏山过度的半山坡上,两地最大高差有100米。为了解决地势落差大,镇远先民智慧的采用“S”形、“之”字形巷道形式以缓解道路坡度,这就是“邪道”的形成。而民居建筑坐落在“邪道”两侧,是一座座山地四合院——穿斗式、木结构、高封火墙、上覆黑色小青瓦,这是一种融合汉族与苗家传统民居营造方法的建筑风格。它,传承了中原四合院正南正北、向南开门的风水理念。但受限于镇远古城地势高差较大,用地紧张的条件,这种山地四合院只能在紧靠南北向的巷道尽可能向南面开门,于是在封火墙上切了一个角,形成正门,这导致院落正门不在院落的中轴线上,形成“歪门”。
走进仁寿巷,石阶随山势蜿蜒起伏,一米多宽的巷子两侧,是高达八至十米的封火高墙。青石板铺就的小路映衬着高耸的墙体,将那本就狭窄的巷道衬托得更显幽暗深邃。仔细看,垒筑四合院墙体的青砖排列横竖有序,给人一种庄重肃穆的感受。
拾级而上,一处处宅院门楣题写着“紫气东来”“华园”等字样。你看,“华园”就是民国时期镇远专署专员华洸的私宅。巷道里的四合院有些已改为民宿或饭馆,但多数还是普通的青砖民宅。
告别了繁华的街巷,当我快爬上石屏山山顶时,一座名为“四官殿”的重檐歇山式二层小楼赫然眼前。殿内供奉着白起、王翦、廉颇、李牧四大“东方战神”。古语云,“欲通云贵,先守镇远”、“欲据滇黔,必占镇远”,镇远优越的地理位置天然成为军事重镇,史载,镇远历史上曾经屯兵2.8万余人。这正是镇远作为军事重镇的遗存。
当我终于攀爬上府城垣时,这座有着500余年历史的古城墙虽已破败但仍透着雄壮。向左望,连绵的石阶好似通向天际。阶梯两侧密林重重,阶梯之上草木丛生。城墙由大块青石构成,沿着石屏山南北伸展。青石间的缝隙里野花随风摇曳。远处是连绵的群山,脑海中浮现着镇远这座军事之城的往昔,耳畔似乎响起战鼓擂擂,铁马嘶鸣。
如今,这里安静的躺在群山的环抱中。站在垛口鸟瞰,左侧是舞阳河上游,两岸青山,碧水悠悠,一幅山水画卷;右侧是镇远古城,居高临下的视野下,整个古城尽收眼底,一派繁华景象。
赏与思,古城建筑之奇巧与智慧
清晨,阳光从青龙洞背依的山上升起,洒下一道道金光将兴隆街点亮。顺着兴隆街向东走,来到大河关码头。这是一处绝佳的观景平台,河对岸正是青龙洞古建筑群。
晨起,一群和平鸽翱翔在青龙洞前,宛若一幅灵动的中国山水画卷。
站在码头,视线从左到右,分别是祝圣桥、青龙洞建筑群,以及匆匆而过的火车车影。在推介贵州的风光片中、在镇远的宣传画册中,我曾无数次看过这一幕。但只有当你置身其中,才能感受到天地造化、鬼斧神工的奇妙与神奇。
青龙洞因何得名?有一种说法是按道教的方位,东西南北,分别居青龙、白虎、朱雀、玄武,青龙洞古建筑群位于镇远东方,故名青龙洞。当地人自豪的将青龙洞称为高度艺术化的山地崖洞建筑精品,贵州文化学者吴正光将青龙洞的主要特点总结为:依山就势而建,贴壁凌空而立,将亭台楼阁、藤萝古树、危崖溶洞、石桥溪流融为一体,酷似海市蜃楼。纵观青龙洞的建筑布局,既有中原建筑基调,又有山地建筑风格;既有江南园林风采,又有民族建筑特色,不失为山地建筑的精华。
青龙洞里赏建筑。青龙洞建筑群包含青龙洞、中元洞、紫阳洞、万寿宫、香炉崖、老大桥(祝圣桥)等多组建筑物,各式建筑与山体地形巧妙融为一体,因山就势,形成楼中藏洞、洞中有楼的格局。于是,游人可以看到供奉在岩缝之中的佛像、镶嵌于悬崖之中的古亭、长在崖壁上的宫殿。“筑台、附崖、吊脚、嵌入”等的建筑奇构,为我上了一堂生动的建筑课,也令我感叹古人天人合一的哲学思想和建筑智慧。 祝圣桥上忆往昔。作为镇远古城标志性建筑,“祝圣桥”上魁星楼内悬挂着一幅著名的对联:“扫净五溪烟,汉使浮槎撑斗出;辟开重驿路,缅人骑象过桥来。”缅人骑象过桥来,让我想起曾在贵州省美术馆看见的一幅绣片。绣片分为两部分,其中重点是下半部分,绣面右下方是一头被华丽装扮的大象,大象前方有人引路,上半部分是沿街观看热闹的人群。这幅绣片反映的是清代缅甸使者沿苗疆走廊进京,牵象过路时受到苗族人迎接的情景。与祝圣桥上这幅对联描写的情景完全吻合。这幅对联反映了明清时期,镇远驿路沟通云贵、缅甸、东南亚的情景。
古码头上梦繁华。在镇远博物馆里有一幅反映昔日舞阳河上商贾繁忙景象的老照片,但见江面上船只如过江鲤鲫,几乎覆盖了整个江面。
据考证,舞阳河两岸码头最多时曾有20多个。卸的是柴米油盐、洋纱洋布等生活必需品,装的是桐油、茶叶、生漆、猪鬃、牛皮、药材、木材等。这些货物经水路运出,远销国际市场。
如今还能看得清楚或说得明白的有卫城码頭、府城码头、禹门码头、大河关码头、老西门码头、吉祥寺码头等12座。镇远各个码头,上下什么物资,运往什么地方,大致有所分工。比如米码头之所以姓“米”,是因为这个码头主要装卸大米。禹门码头,有人认为“禹门”寓意“龙门”。据传,古代考上秀才、举人的士子,要从舞阳河乘船,在禹门码头登岸,彰显荣耀。
今日,当你走进府衙码头,凝视墙壁上雕刻的壁画——船夫担货,纤夫拉纤时,耳畔似乎会响起抛锚叮当声、纤夫的号子声、卸货吆喝声,一幅舞阳河上的繁忙景象画卷在眼前缓缓展开。
日与夜,一座古城的人间烟火
来镇远,少不了吃一碗当地有名的袁家豆腐脑。
隐身于深宅大院里的镇远豆腐脑店大概是中国最“奢华”的豆腐脑店。这是我吃了“袁家豆腐老店”的感受。
“袁家豆腐老店”坐落在石屏山下,青砖灰瓦的宅院里,两扇木门敞开,门楣上悬挂黑底金字的招牌尽显大气。店面右侧立一石板,刻有简介,自称此店自清朝末年开始制作豆腐,家族传承了几代人。现任老板从事豆腐制作已近40年的时光。
一眼望进去,内置有七八张木制长桌,长桌左右两侧是古色古香的木窗、木门,房梁上垂挂着复古的灯笼,灯笼下还坠着红穗,很是讲究。在这样的环境里吃豆腐脑,生平还是第一次。
我环顾一圈,发现每张木桌上放有5个玻璃罐,分别是辣椒、葱花、榨菜、糖,以及外地少见的花生碎。甜咸都有,解决了豆腐脑口味的南北之争,真是聪明的做法。少倾,一碗装在古色瓷碗中白嫩嫩的豆腐脑被端了出来,用勺子舀一口送入口中,是说不出的嫩滑。
不知镇远豆腐脑好吃,是否与镇远人做豆腐用的是井水有关。就在这家店不远处,即有一口古井——“猪槽井”。狭长形的古井因形似猪槽而得名。清乾隆《镇远府志》记载:“猪槽井在府西,水从石出。”走进细看,井壁内长满绿植,几尾红色、黑色的小鱼悠闲的游来游去,一只红色水舀置于井上。古人很富有智慧,井中养鱼是为了避免被人投毒。鱼儿活灵活现,周边的人也可以放心取水。据吴正光老人介绍,镇远虽然临河,但以前的民众却不喝河水,喝的都是井水,即山泉水。“猪槽井”曾是石屏山中段居民主要水源,至今仍在使用中。正所谓一方水土养一方人。
“咚,咚咚,咚咚咚”,鼓声越来越急;“嘿呦嘿呦”,呐喊声,越来越近。一艘龙舟穿过桥洞从北向南驶来。时隔两年没有举办的龙舟节将于几天后开赛,河道上来自镇远乡镇的龙舟队正勤奋的练习。
舞阳河边,卫城北岸正是观赏划龙舟的好地方。
与府城相比,卫城本地居民居多。街道两边的建筑也比府城高,多是四五层。一楼店面如同大多数城市一样,从奶茶冷饮到黄金珠宝,各种商店一应俱全。只有在路过的窄窄巷道口,看到支着油锅卖油炸粑、炸红薯的小摊,才感觉又回到了一座古城。
夜幕降临,华灯初上,卫城堤岸灯火璀璨,人声鼎沸。尤其在望屏亭楼下的河堤上,刚一日落,上百张餐桌铺满舞阳河南岸,豆花烤鱼、酸汤猪脚、酸汤牛肉、农家剔骨鸡、香辣小龙虾、蜜汁稻香鸭……各色招牌令食客眼花缭乱,逗引着食客的味蕾。在人间烟火气中,人们划拳喝酒、倾述心事、推杯换盏,把酒言歌。
夜色在舞阳河的悠悠水波中弥漫开来。
(责任编辑/杨倩)