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当你来到贵州，对镇远就不会陌生。总有人、总会在不同的场合向你提到她——舞阳河上令人陶醉的桨声灯影，青龙洞古建筑群旁火车疾驰的独特风景……“你去看么，很值得一看。”末了，他们总会再次强调并叮嘱你一遍。你心中隐隐感受到除了遵义会议会址、黄果树瀑布、镇远古城也是贵州人心中的骄傲。
在悠悠岁月中，镇远古城曾以四副面孔示人：明清之前——黔东门户、军事重镇，明清时期——商贾辐辏、西南都会，民国时期——抗战文化、红色革命，解放之后——文化古镇、旅游名城。
为了品读镇远的故事，在端午节前，我来到镇远，走进它的历史文化街区寻求答案。
忆与行，一座古城的悠悠过往
镇远火车站大概是中国最幽静、雅致的车站。虽然不大，仅有3个站台，但整个站台由东到西绵延数百米的墙壁被镇远古景图一一装点，一幅幅泼墨山水画卷已然将古镇的幽幽意境呈现在旅客眼前。
铺开一张镇远手绘地图，能直观感受到镇远“九山抱一城，一水分府卫”的独特地貌。镇远府城建城活动肇始于宋元时期，延续至今已近 800 年。舞阳河呈“S”形穿城而过，以北是府城，以南为卫城。镇远是先有“卫”，后有“府”，“卫”是军事组织，“府”是行政组织。因着悠久的历史，完好的建筑风貌，活态的传统生活方式，2020年镇远府城、卫城被列为贵州省历史文化街区。
镇远历史文化街区的布局很有特点，如果将府城历史文化街区的主干道兴隆街看成鱼脊，那么四方井巷、复兴巷、仁壽巷等幽幽小巷即是鱼刺。
走在兴隆街上，街道两旁一排青砖灰瓦、高封火墙的民居给人一种整齐的韵律感，让人心怡。如今这些建筑里尽是各种美食店与民宿。行走在青石板路上，背着书包上学的小学生，推着婴儿车的老奶奶，挑着担子卖水果的小商贩，举着相机拍照的游客与你擦肩而过，这座古城既古老又富有生活气息。
在镇远生活了六十多年的老人李镇江回忆说，在他七八岁时，这条路两边都是二层木屋，屋顶是人字形盖着小青瓦，街上一角五分钱一碗的云吞是跨越半个世纪仍让他追忆的美味。而令他印象最深的是，府城背依石屏山，待到端午节前，石屏山上的各种草药长势旺盛，村民们会上山采摘草药，然后拿到集市上售卖，好似药市一条街。
镇远的味道，大概还是要走进那些弯弯窄窄的巷子里，才感受得更真切。这些小巷被镇远当地人自豪的称为“歪门邪道”，即正门不对巷，房门不对正门。李镇江老人告诉我，这一方面是财不外露的低调，另一面是风水学上的考量，讲究纳气。
其实，最客观的原因，应该是因地制宜。镇远府城的民居处于舞阳河岸向石屏山过度的半山坡上，两地最大高差有100米。为了解决地势落差大，镇远先民智慧的采用“S”形、“之”字形巷道形式以缓解道路坡度，这就是“邪道”的形成。而民居建筑坐落在“邪道”两侧，是一座座山地四合院——穿斗式、木结构、高封火墙、上覆黑色小青瓦，这是一种融合汉族与苗家传统民居营造方法的建筑风格。它，传承了中原四合院正南正北、向南开门的风水理念。但受限于镇远古城地势高差较大，用地紧张的条件，这种山地四合院只能在紧靠南北向的巷道尽可能向南面开门，于是在封火墙上切了一个角，形成正门，这导致院落正门不在院落的中轴线上，形成“歪门”。
走进仁寿巷，石阶随山势蜿蜒起伏，一米多宽的巷子两侧，是高达八至十米的封火高墙。青石板铺就的小路映衬着高耸的墙体，将那本就狭窄的巷道衬托得更显幽暗深邃。仔细看，垒筑四合院墙体的青砖排列横竖有序，给人一种庄重肃穆的感受。
拾级而上，一处处宅院门楣题写着“紫气东来”“华园”等字样。你看，“华园”就是民国时期镇远专署专员华洸的私宅。巷道里的四合院有些已改为民宿或饭馆，但多数还是普通的青砖民宅。
告别了繁华的街巷，当我快爬上石屏山山顶时，一座名为“四官殿”的重檐歇山式二层小楼赫然眼前。殿内供奉着白起、王翦、廉颇、李牧四大“东方战神”。古语云，“欲通云贵，先守镇远”、“欲据滇黔，必占镇远”，镇远优越的地理位置天然成为军事重镇，史载，镇远历史上曾经屯兵2.8万余人。这正是镇远作为军事重镇的遗存。
当我终于攀爬上府城垣时，这座有着500余年历史的古城墙虽已破败但仍透着雄壮。向左望，连绵的石阶好似通向天际。阶梯两侧密林重重，阶梯之上草木丛生。城墙由大块青石构成，沿着石屏山南北伸展。青石间的缝隙里野花随风摇曳。远处是连绵的群山，脑海中浮现着镇远这座军事之城的往昔，耳畔似乎响起战鼓擂擂，铁马嘶鸣。
如今，这里安静的躺在群山的环抱中。站在垛口鸟瞰，左侧是舞阳河上游，两岸青山，碧水悠悠，一幅山水画卷;右侧是镇远古城，居高临下的视野下，整个古城尽收眼底，一派繁华景象。
赏与思，古城建筑之奇巧与智慧
清晨，阳光从青龙洞背依的山上升起，洒下一道道金光将兴隆街点亮。顺着兴隆街向东走，来到大河关码头。这是一处绝佳的观景平台，河对岸正是青龙洞古建筑群。
晨起，一群和平鸽翱翔在青龙洞前，宛若一幅灵动的中国山水画卷。
站在码头，视线从左到右，分别是祝圣桥、青龙洞建筑群，以及匆匆而过的火车车影。在推介贵州的风光片中、在镇远的宣传画册中，我曾无数次看过这一幕。但只有当你置身其中，才能感受到天地造化、鬼斧神工的奇妙与神奇。
青龙洞因何得名？有一种说法是按道教的方位，东西南北，分别居青龙、白虎、朱雀、玄武，青龙洞古建筑群位于镇远东方，故名青龙洞。当地人自豪的将青龙洞称为高度艺术化的山地崖洞建筑精品，贵州文化学者吴正光将青龙洞的主要特点总结为：依山就势而建，贴壁凌空而立，将亭台楼阁、藤萝古树、危崖溶洞、石桥溪流融为一体，酷似海市蜃楼。纵观青龙洞的建筑布局，既有中原建筑基调，又有山地建筑风格;既有江南园林风采，又有民族建筑特色，不失为山地建筑的精华。
青龙洞里赏建筑。青龙洞建筑群包含青龙洞、中元洞、紫阳洞、万寿宫、香炉崖、老大桥（祝圣桥）等多组建筑物，各式建筑与山体地形巧妙融为一体，因山就势，形成楼中藏洞、洞中有楼的格局。于是，游人可以看到供奉在岩缝之中的佛像、镶嵌于悬崖之中的古亭、长在崖壁上的宫殿。“筑台、附崖、吊脚、嵌入”等的建筑奇构，为我上了一堂生动的建筑课，也令我感叹古人天人合一的哲学思想和建筑智慧。 祝圣桥上忆往昔。作为镇远古城标志性建筑，“祝圣桥”上魁星楼内悬挂着一幅著名的对联：“扫净五溪烟，汉使浮槎撑斗出;辟开重驿路，缅人骑象过桥来。”缅人骑象过桥来，让我想起曾在贵州省美术馆看见的一幅绣片。绣片分为两部分，其中重点是下半部分，绣面右下方是一头被华丽装扮的大象，大象前方有人引路，上半部分是沿街观看热闹的人群。这幅绣片反映的是清代缅甸使者沿苗疆走廊进京，牵象过路时受到苗族人迎接的情景。与祝圣桥上这幅对联描写的情景完全吻合。这幅对联反映了明清时期，镇远驿路沟通云贵、缅甸、东南亚的情景。
古码头上梦繁华。在镇远博物馆里有一幅反映昔日舞阳河上商贾繁忙景象的老照片，但见江面上船只如过江鲤鲫，几乎覆盖了整个江面。
据考证，舞阳河两岸码头最多时曾有20多个。卸的是柴米油盐、洋纱洋布等生活必需品，装的是桐油、茶叶、生漆、猪鬃、牛皮、药材、木材等。这些货物经水路运出，远销国际市场。
如今还能看得清楚或说得明白的有卫城码頭、府城码头、禹门码头、大河关码头、老西门码头、吉祥寺码头等12座。镇远各个码头，上下什么物资，运往什么地方，大致有所分工。比如米码头之所以姓“米”，是因为这个码头主要装卸大米。禹门码头，有人认为“禹门”寓意“龙门”。据传，古代考上秀才、举人的士子，要从舞阳河乘船，在禹门码头登岸，彰显荣耀。
今日，当你走进府衙码头，凝视墙壁上雕刻的壁画——船夫担货，纤夫拉纤时，耳畔似乎会响起抛锚叮当声、纤夫的号子声、卸货吆喝声，一幅舞阳河上的繁忙景象画卷在眼前缓缓展开。
日与夜，一座古城的人间烟火
来镇远，少不了吃一碗当地有名的袁家豆腐脑。
隐身于深宅大院里的镇远豆腐脑店大概是中国最“奢华”的豆腐脑店。这是我吃了“袁家豆腐老店”的感受。
“袁家豆腐老店”坐落在石屏山下，青砖灰瓦的宅院里，两扇木门敞开，门楣上悬挂黑底金字的招牌尽显大气。店面右侧立一石板，刻有简介，自称此店自清朝末年开始制作豆腐，家族传承了几代人。现任老板从事豆腐制作已近40年的时光。
一眼望进去，内置有七八张木制长桌，长桌左右两侧是古色古香的木窗、木门，房梁上垂挂着复古的灯笼，灯笼下还坠着红穗，很是讲究。在这样的环境里吃豆腐脑，生平还是第一次。
我环顾一圈，发现每张木桌上放有5个玻璃罐，分别是辣椒、葱花、榨菜、糖，以及外地少见的花生碎。甜咸都有，解决了豆腐脑口味的南北之争，真是聪明的做法。少倾，一碗装在古色瓷碗中白嫩嫩的豆腐脑被端了出来，用勺子舀一口送入口中，是说不出的嫩滑。
不知镇远豆腐脑好吃，是否与镇远人做豆腐用的是井水有关。就在这家店不远处，即有一口古井——“猪槽井”。狭长形的古井因形似猪槽而得名。清乾隆《镇远府志》记载：“猪槽井在府西，水从石出。”走进细看，井壁内长满绿植，几尾红色、黑色的小鱼悠闲的游来游去，一只红色水舀置于井上。古人很富有智慧，井中养鱼是为了避免被人投毒。鱼儿活灵活现，周边的人也可以放心取水。据吴正光老人介绍，镇远虽然临河，但以前的民众却不喝河水，喝的都是井水，即山泉水。“猪槽井”曾是石屏山中段居民主要水源，至今仍在使用中。正所谓一方水土养一方人。
“咚，咚咚，咚咚咚”，鼓声越来越急;“嘿呦嘿呦”，呐喊声，越来越近。一艘龙舟穿过桥洞从北向南驶来。时隔两年没有举办的龙舟节将于几天后开赛，河道上来自镇远乡镇的龙舟队正勤奋的练习。
舞阳河边，卫城北岸正是观赏划龙舟的好地方。
与府城相比，卫城本地居民居多。街道两边的建筑也比府城高，多是四五层。一楼店面如同大多数城市一样，从奶茶冷饮到黄金珠宝，各种商店一应俱全。只有在路过的窄窄巷道口，看到支着油锅卖油炸粑、炸红薯的小摊，才感觉又回到了一座古城。
夜幕降临，华灯初上，卫城堤岸灯火璀璨，人声鼎沸。尤其在望屏亭楼下的河堤上，刚一日落，上百张餐桌铺满舞阳河南岸，豆花烤鱼、酸汤猪脚、酸汤牛肉、农家剔骨鸡、香辣小龙虾、蜜汁稻香鸭……各色招牌令食客眼花缭乱，逗引着食客的味蕾。在人间烟火气中，人们划拳喝酒、倾述心事、推杯换盏，把酒言歌。
夜色在舞阳河的悠悠水波中弥漫开来。
（责任编辑/杨倩）
在悠悠岁月中，镇远古城曾以四副面孔示人：明清之前——黔东门户、军事重镇，明清时期——商贾辐辏、西南都会，民国时期——抗战文化、红色革命，解放之后——文化古镇、旅游名城。
为了品读镇远的故事，在端午节前，我来到镇远，走进它的历史文化街区寻求答案。
忆与行，一座古城的悠悠过往
镇远火车站大概是中国最幽静、雅致的车站。虽然不大，仅有3个站台，但整个站台由东到西绵延数百米的墙壁被镇远古景图一一装点，一幅幅泼墨山水画卷已然将古镇的幽幽意境呈现在旅客眼前。
铺开一张镇远手绘地图，能直观感受到镇远“九山抱一城，一水分府卫”的独特地貌。镇远府城建城活动肇始于宋元时期，延续至今已近 800 年。舞阳河呈“S”形穿城而过，以北是府城，以南为卫城。镇远是先有“卫”，后有“府”，“卫”是军事组织，“府”是行政组织。因着悠久的历史，完好的建筑风貌，活态的传统生活方式，2020年镇远府城、卫城被列为贵州省历史文化街区。
镇远历史文化街区的布局很有特点，如果将府城历史文化街区的主干道兴隆街看成鱼脊，那么四方井巷、复兴巷、仁壽巷等幽幽小巷即是鱼刺。
走在兴隆街上，街道两旁一排青砖灰瓦、高封火墙的民居给人一种整齐的韵律感，让人心怡。如今这些建筑里尽是各种美食店与民宿。行走在青石板路上，背着书包上学的小学生，推着婴儿车的老奶奶，挑着担子卖水果的小商贩，举着相机拍照的游客与你擦肩而过，这座古城既古老又富有生活气息。
在镇远生活了六十多年的老人李镇江回忆说，在他七八岁时，这条路两边都是二层木屋，屋顶是人字形盖着小青瓦，街上一角五分钱一碗的云吞是跨越半个世纪仍让他追忆的美味。而令他印象最深的是，府城背依石屏山，待到端午节前，石屏山上的各种草药长势旺盛，村民们会上山采摘草药，然后拿到集市上售卖，好似药市一条街。
镇远的味道，大概还是要走进那些弯弯窄窄的巷子里，才感受得更真切。这些小巷被镇远当地人自豪的称为“歪门邪道”，即正门不对巷，房门不对正门。李镇江老人告诉我，这一方面是财不外露的低调，另一面是风水学上的考量，讲究纳气。
其实，最客观的原因，应该是因地制宜。镇远府城的民居处于舞阳河岸向石屏山过度的半山坡上，两地最大高差有100米。为了解决地势落差大，镇远先民智慧的采用“S”形、“之”字形巷道形式以缓解道路坡度，这就是“邪道”的形成。而民居建筑坐落在“邪道”两侧，是一座座山地四合院——穿斗式、木结构、高封火墙、上覆黑色小青瓦，这是一种融合汉族与苗家传统民居营造方法的建筑风格。它，传承了中原四合院正南正北、向南开门的风水理念。但受限于镇远古城地势高差较大，用地紧张的条件，这种山地四合院只能在紧靠南北向的巷道尽可能向南面开门，于是在封火墙上切了一个角，形成正门，这导致院落正门不在院落的中轴线上，形成“歪门”。
走进仁寿巷，石阶随山势蜿蜒起伏，一米多宽的巷子两侧，是高达八至十米的封火高墙。青石板铺就的小路映衬着高耸的墙体，将那本就狭窄的巷道衬托得更显幽暗深邃。仔细看，垒筑四合院墙体的青砖排列横竖有序，给人一种庄重肃穆的感受。
拾级而上，一处处宅院门楣题写着“紫气东来”“华园”等字样。你看，“华园”就是民国时期镇远专署专员华洸的私宅。巷道里的四合院有些已改为民宿或饭馆，但多数还是普通的青砖民宅。
告别了繁华的街巷，当我快爬上石屏山山顶时，一座名为“四官殿”的重檐歇山式二层小楼赫然眼前。殿内供奉着白起、王翦、廉颇、李牧四大“东方战神”。古语云，“欲通云贵，先守镇远”、“欲据滇黔，必占镇远”，镇远优越的地理位置天然成为军事重镇，史载，镇远历史上曾经屯兵2.8万余人。这正是镇远作为军事重镇的遗存。
当我终于攀爬上府城垣时，这座有着500余年历史的古城墙虽已破败但仍透着雄壮。向左望，连绵的石阶好似通向天际。阶梯两侧密林重重，阶梯之上草木丛生。城墙由大块青石构成，沿着石屏山南北伸展。青石间的缝隙里野花随风摇曳。远处是连绵的群山，脑海中浮现着镇远这座军事之城的往昔，耳畔似乎响起战鼓擂擂，铁马嘶鸣。
如今，这里安静的躺在群山的环抱中。站在垛口鸟瞰，左侧是舞阳河上游，两岸青山，碧水悠悠，一幅山水画卷;右侧是镇远古城，居高临下的视野下，整个古城尽收眼底，一派繁华景象。
赏与思，古城建筑之奇巧与智慧
清晨，阳光从青龙洞背依的山上升起，洒下一道道金光将兴隆街点亮。顺着兴隆街向东走，来到大河关码头。这是一处绝佳的观景平台，河对岸正是青龙洞古建筑群。
晨起，一群和平鸽翱翔在青龙洞前，宛若一幅灵动的中国山水画卷。
站在码头，视线从左到右，分别是祝圣桥、青龙洞建筑群，以及匆匆而过的火车车影。在推介贵州的风光片中、在镇远的宣传画册中，我曾无数次看过这一幕。但只有当你置身其中，才能感受到天地造化、鬼斧神工的奇妙与神奇。
青龙洞因何得名？有一种说法是按道教的方位，东西南北，分别居青龙、白虎、朱雀、玄武，青龙洞古建筑群位于镇远东方，故名青龙洞。当地人自豪的将青龙洞称为高度艺术化的山地崖洞建筑精品，贵州文化学者吴正光将青龙洞的主要特点总结为：依山就势而建，贴壁凌空而立，将亭台楼阁、藤萝古树、危崖溶洞、石桥溪流融为一体，酷似海市蜃楼。纵观青龙洞的建筑布局，既有中原建筑基调，又有山地建筑风格;既有江南园林风采，又有民族建筑特色，不失为山地建筑的精华。
青龙洞里赏建筑。青龙洞建筑群包含青龙洞、中元洞、紫阳洞、万寿宫、香炉崖、老大桥（祝圣桥）等多组建筑物，各式建筑与山体地形巧妙融为一体，因山就势，形成楼中藏洞、洞中有楼的格局。于是，游人可以看到供奉在岩缝之中的佛像、镶嵌于悬崖之中的古亭、长在崖壁上的宫殿。“筑台、附崖、吊脚、嵌入”等的建筑奇构，为我上了一堂生动的建筑课，也令我感叹古人天人合一的哲学思想和建筑智慧。 祝圣桥上忆往昔。作为镇远古城标志性建筑，“祝圣桥”上魁星楼内悬挂着一幅著名的对联：“扫净五溪烟，汉使浮槎撑斗出;辟开重驿路，缅人骑象过桥来。”缅人骑象过桥来，让我想起曾在贵州省美术馆看见的一幅绣片。绣片分为两部分，其中重点是下半部分，绣面右下方是一头被华丽装扮的大象，大象前方有人引路，上半部分是沿街观看热闹的人群。这幅绣片反映的是清代缅甸使者沿苗疆走廊进京，牵象过路时受到苗族人迎接的情景。与祝圣桥上这幅对联描写的情景完全吻合。这幅对联反映了明清时期，镇远驿路沟通云贵、缅甸、东南亚的情景。
古码头上梦繁华。在镇远博物馆里有一幅反映昔日舞阳河上商贾繁忙景象的老照片，但见江面上船只如过江鲤鲫，几乎覆盖了整个江面。
据考证，舞阳河两岸码头最多时曾有20多个。卸的是柴米油盐、洋纱洋布等生活必需品，装的是桐油、茶叶、生漆、猪鬃、牛皮、药材、木材等。这些货物经水路运出，远销国际市场。
如今还能看得清楚或说得明白的有卫城码頭、府城码头、禹门码头、大河关码头、老西门码头、吉祥寺码头等12座。镇远各个码头，上下什么物资，运往什么地方，大致有所分工。比如米码头之所以姓“米”，是因为这个码头主要装卸大米。禹门码头，有人认为“禹门”寓意“龙门”。据传，古代考上秀才、举人的士子，要从舞阳河乘船，在禹门码头登岸，彰显荣耀。
今日，当你走进府衙码头，凝视墙壁上雕刻的壁画——船夫担货，纤夫拉纤时，耳畔似乎会响起抛锚叮当声、纤夫的号子声、卸货吆喝声，一幅舞阳河上的繁忙景象画卷在眼前缓缓展开。
日与夜，一座古城的人间烟火
来镇远，少不了吃一碗当地有名的袁家豆腐脑。
隐身于深宅大院里的镇远豆腐脑店大概是中国最“奢华”的豆腐脑店。这是我吃了“袁家豆腐老店”的感受。
“袁家豆腐老店”坐落在石屏山下，青砖灰瓦的宅院里，两扇木门敞开，门楣上悬挂黑底金字的招牌尽显大气。店面右侧立一石板，刻有简介，自称此店自清朝末年开始制作豆腐，家族传承了几代人。现任老板从事豆腐制作已近40年的时光。
一眼望进去，内置有七八张木制长桌，长桌左右两侧是古色古香的木窗、木门，房梁上垂挂着复古的灯笼，灯笼下还坠着红穗，很是讲究。在这样的环境里吃豆腐脑，生平还是第一次。
我环顾一圈，发现每张木桌上放有5个玻璃罐，分别是辣椒、葱花、榨菜、糖，以及外地少见的花生碎。甜咸都有，解决了豆腐脑口味的南北之争，真是聪明的做法。少倾，一碗装在古色瓷碗中白嫩嫩的豆腐脑被端了出来，用勺子舀一口送入口中，是说不出的嫩滑。
不知镇远豆腐脑好吃，是否与镇远人做豆腐用的是井水有关。就在这家店不远处，即有一口古井——“猪槽井”。狭长形的古井因形似猪槽而得名。清乾隆《镇远府志》记载：“猪槽井在府西，水从石出。”走进细看，井壁内长满绿植，几尾红色、黑色的小鱼悠闲的游来游去，一只红色水舀置于井上。古人很富有智慧，井中养鱼是为了避免被人投毒。鱼儿活灵活现，周边的人也可以放心取水。据吴正光老人介绍，镇远虽然临河，但以前的民众却不喝河水，喝的都是井水，即山泉水。“猪槽井”曾是石屏山中段居民主要水源，至今仍在使用中。正所谓一方水土养一方人。
“咚，咚咚，咚咚咚”，鼓声越来越急;“嘿呦嘿呦”，呐喊声，越来越近。一艘龙舟穿过桥洞从北向南驶来。时隔两年没有举办的龙舟节将于几天后开赛，河道上来自镇远乡镇的龙舟队正勤奋的练习。
舞阳河边，卫城北岸正是观赏划龙舟的好地方。
与府城相比，卫城本地居民居多。街道两边的建筑也比府城高，多是四五层。一楼店面如同大多数城市一样，从奶茶冷饮到黄金珠宝，各种商店一应俱全。只有在路过的窄窄巷道口，看到支着油锅卖油炸粑、炸红薯的小摊，才感觉又回到了一座古城。
夜幕降临，华灯初上，卫城堤岸灯火璀璨，人声鼎沸。尤其在望屏亭楼下的河堤上，刚一日落，上百张餐桌铺满舞阳河南岸，豆花烤鱼、酸汤猪脚、酸汤牛肉、农家剔骨鸡、香辣小龙虾、蜜汁稻香鸭……各色招牌令食客眼花缭乱，逗引着食客的味蕾。在人间烟火气中，人们划拳喝酒、倾述心事、推杯换盏，把酒言歌。
夜色在舞阳河的悠悠水波中弥漫开来。
（责任编辑/杨倩）