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早有人“拨乱反正”，认为“Fashion is Attitude”不应该译作“时尚是一种态度”，它讲的其实是：时尚就是装腔作势。从唐耶尔·露娜到三宅一生再到Kate Moss，这些时尚大咖都曾用另类的“装腔作势”隐喻着一种造反精神。
40年前时尚女神：
“作女”闯天下
唐耶尔·露娜是1970年代最出名，也是最怪异的模特，她的不寻常之处远不止是黑皮肤。时尚界和艺术界都将她视为女神，而她的存在却像是一片海市蜃楼。
早有时装人“拨乱反正”，认为“Fashion is Attitude”不应该译作“时尚是一种态度”。它讲的其实是：时尚就是装腔作势。
同辈的模特们谈到唐耶尔·露娜时都摆手摇头，她们从来不知道她在想些什么。贝弗利·约翰逊在回忆起这位同僚时说：“唐耶尔的事业一帆风顺，没有所谓低谷，她是被自己给活活作死的。”
1970 年代，唐耶尔·露娜在模特圈的地位已经很牢固了，加之她特殊的非洲裔身份，幸运女神一直跟着她。但她滥用毒品、举止古怪、工作态度十分难搞。
无论夏天还是冬天，露娜从不穿鞋；她登上 T 台时，从不愿意正常地走，非得跪在地上，用手和膝盖爬上爬下；她常常临场放鸽子，即便是早就谈好的活动。一个跟她合作过的设计师说：“唐耶尔吸了太多毒品，还故意拖欠毒资。”没人知道这些怪异的行为是为何，总之，大家都觉得她“作”得不像样子。
1945 年，唐耶尔·露娜出生在底特律，她的妈妈出于自我防卫枪杀了丈夫。19 岁时，唐耶尔·露娜被模特经纪人发掘，推荐给时任《 Harper’s Bazaar》的编辑南希·怀特和摄影师理查德·艾维顿。两人当即被她怪异的美丽摄了魂。唐耶尔·露娜身高 180 厘米，有着驼色的肌肤，杏仁一般的眼睛，橄榄形的脸上丰满的嘴唇尤其引人注目。她的四肢十分细长，就像蜘蛛的触角，又像贾科梅蒂的黑色铜雕塑。
“她没有胸部，却有十足的存在感，”模特们说，“她瘦得就像一张黑色的 X 光片。”在作出某些姿势时，唐耶尔会流露出猫头鹰受惊后的古怪表情。南希·怀特曾惊叹道：“看看这个超凡脱俗的黑色幽灵！”杰奎琳·肯尼迪和唐耶尔·露娜曾在一次俱乐部活动上相遇。杰奎琳径直走上去，跟她说：“你真是美丽非凡。”
费德里科·费里尼的电影《爱情神话》里，她饰演了一个女巫，傻子样的农民排着长长的队伍前来祭拜她，在她的双腿间点燃火种，她，俨然一尊祭祀的神像。有影评精妙至极：唐耶尔·露娜是天生的 Diva，在“作”这件事上，没人能超越她。
诚然，唐耶尔的出现打破了人们对黑皮肤美人的陈词滥调的设想。1968 年，《纽约时报》用了一系列不一般的形容词来评价唐耶尔——“性诱惑力，谜一般的，矛盾的，逃避现实的，雄辩的，异域风情的，因为多民族血统而善变的。”而另一本伦敦的时装杂志则认为她“轻而易举地完成了对黑人的偶像化。”
活僵尸、白化病和伪娘：
时尚装腔患者们的大造反
时尚业从来不缺乏唐耶尔·露娜这样的装腔患者。
2011年，传奇性的法国设计师品牌Thierry Mugler藉由Lady Gaga御用造型师Nicola Formichetti之手重降人间，成为当年秋冬男装发布的一大爆点。然而，似乎没什么人把关注的焦点放在衣服上……浑身刺青的模特被罩在轻纱里，隐约可以看到那颗骇人的头颅——被刺青成骷髅的图形，犹如一具行走的僵尸，只有那双并不怎么阳光的眼睛，才些许透露出了生气。这个名叫Rick Genest的加拿大男孩，被Nicola在Facebook上发掘出来，外号“僵尸男孩”，经此一役，迅速蹿红。
无独有偶，Givenchy 2011春夏的广告上也出现了一位名叫Stephen Thomson的白化病男模，他灰色的眼睛透过那张苍白的脸，毫无畏惧地凝视着镜头。这边是“黑白无常”，那边则是澳大利亚男模Andrej Pejic雌雄莫辨的伪娘形象……他那清瘦的身体，精致的五官，以及一头金色的长发，都无法不让人联想斯堪的纳维亚半岛的北欧女性，但他却并没有把自己认同为女性，他自己坦言：“我是站着尿尿的。”
伪娘之风，从亚洲一直吹到了全球时尚界。连Marc Jacobs也心痒难耐，忍不住以“胡茬伪娘”的形象，为时尚杂志拍摄大片。
Rick、Stephen和Andrej的出现，使得先前的坏小子Cole Mohr看起来就像是胆小鬼。如果说，Cole Mohr时代的审美还停留在耍坏的小流氓阶段，那新晋出现的这批模特，则把美带离了庸常的人间，将装腔作势发挥到了极致。
这对于时尚界来说，实在是一股革命性的力量，这些另类模特所追求的已经不再是简单的性感和美丽，他们用边缘到极致的造型，复兴着一种造反精神。
T台上的行为艺术：三宅一生们的“奇淫巧技”
1998年，行为艺术家Vanessa Beecroft在古根海姆美术馆里，雇佣了50个穿着Gucci比基尼和高跟鞋的模特，在美术馆大厅里摆出各种姿势。她们不能说话，不能移动，整整3个小时里，她们能干的就是死盯着观众。
这让时尚和艺术之间身份壁垒的视听被打破，T台上的“奇淫巧技”日益成为一个装腔作势的噱头。
来自荷兰的设计二人组Viktor & Rolf就热衷于在舞台上表演时装诞生的过程。在其1999年高级订制服的秀上，两人只启用了一位只穿着麻布小裙的模特。当《春之祭》的音乐响起后，两人不断为模特穿衣，模特像是一只俄罗斯套娃，被一层又一层地套了起来。最后只剩下她小小的脑袋露在外面。在这件作品中，服装本身的功能性被降低到了零。设计师为模特“穿衣”的过程才是品鉴这场秀的关键，可谓“作”到了极点。
而三宅一生著名的APOC（A Piece of Cloth）系列，就是在褶皱的布匹上剪下一块卖给消费者。时装秀上，模特们纷纷自行将这一块布，按照自己的心意包裹在身上。整个过程中，模特在积极地创造时装，而三宅一生更像是个面料贩子。老头儿在丛中笑。
一部分更为边缘化的时装设计师甚至对展示服装本身一点兴趣也没有。他们只是借用时装秀的形式来传达别的信息，以设计了“提Tom Ford人头来见”T恤而出名的Imitation of Christ是其中的代表。他们的口号是“把超现实的时装工业和现状推出轨道”。在其2001年的秀上，他们把为数不多的60位嘉宾请到了纽约的葬仪社，让满身是血，并缠着绑带的模特，低吼着走出去吓人。后台的表演提示上写道“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”
对于观念设计师而言，时装秀是观念的一部分，而观念又是高于时装本身的。伦敦地下时装圈中红极一时的Red or Dead则索性把时装秀变成了一个行为艺术事件。设计师Elena Bajo让模特和演员在T台上像精神崩溃一般吟诵着诗歌，甚至时不时还会问观众：“这让你不舒服了吗？”时装编辑和买手统统吓得花容失色，完全不是做生意的样子。
40年前时尚女神：
“作女”闯天下
唐耶尔·露娜是1970年代最出名，也是最怪异的模特，她的不寻常之处远不止是黑皮肤。时尚界和艺术界都将她视为女神，而她的存在却像是一片海市蜃楼。
早有时装人“拨乱反正”，认为“Fashion is Attitude”不应该译作“时尚是一种态度”。它讲的其实是：时尚就是装腔作势。
同辈的模特们谈到唐耶尔·露娜时都摆手摇头，她们从来不知道她在想些什么。贝弗利·约翰逊在回忆起这位同僚时说：“唐耶尔的事业一帆风顺，没有所谓低谷，她是被自己给活活作死的。”
1970 年代，唐耶尔·露娜在模特圈的地位已经很牢固了，加之她特殊的非洲裔身份，幸运女神一直跟着她。但她滥用毒品、举止古怪、工作态度十分难搞。
无论夏天还是冬天，露娜从不穿鞋；她登上 T 台时，从不愿意正常地走，非得跪在地上，用手和膝盖爬上爬下；她常常临场放鸽子，即便是早就谈好的活动。一个跟她合作过的设计师说：“唐耶尔吸了太多毒品，还故意拖欠毒资。”没人知道这些怪异的行为是为何，总之，大家都觉得她“作”得不像样子。
1945 年，唐耶尔·露娜出生在底特律，她的妈妈出于自我防卫枪杀了丈夫。19 岁时，唐耶尔·露娜被模特经纪人发掘，推荐给时任《 Harper’s Bazaar》的编辑南希·怀特和摄影师理查德·艾维顿。两人当即被她怪异的美丽摄了魂。唐耶尔·露娜身高 180 厘米，有着驼色的肌肤，杏仁一般的眼睛，橄榄形的脸上丰满的嘴唇尤其引人注目。她的四肢十分细长，就像蜘蛛的触角，又像贾科梅蒂的黑色铜雕塑。
“她没有胸部，却有十足的存在感，”模特们说，“她瘦得就像一张黑色的 X 光片。”在作出某些姿势时，唐耶尔会流露出猫头鹰受惊后的古怪表情。南希·怀特曾惊叹道：“看看这个超凡脱俗的黑色幽灵！”杰奎琳·肯尼迪和唐耶尔·露娜曾在一次俱乐部活动上相遇。杰奎琳径直走上去，跟她说：“你真是美丽非凡。”
费德里科·费里尼的电影《爱情神话》里，她饰演了一个女巫，傻子样的农民排着长长的队伍前来祭拜她，在她的双腿间点燃火种，她，俨然一尊祭祀的神像。有影评精妙至极：唐耶尔·露娜是天生的 Diva，在“作”这件事上，没人能超越她。
诚然，唐耶尔的出现打破了人们对黑皮肤美人的陈词滥调的设想。1968 年，《纽约时报》用了一系列不一般的形容词来评价唐耶尔——“性诱惑力，谜一般的，矛盾的，逃避现实的，雄辩的，异域风情的，因为多民族血统而善变的。”而另一本伦敦的时装杂志则认为她“轻而易举地完成了对黑人的偶像化。”
活僵尸、白化病和伪娘：
时尚装腔患者们的大造反
时尚业从来不缺乏唐耶尔·露娜这样的装腔患者。
2011年，传奇性的法国设计师品牌Thierry Mugler藉由Lady Gaga御用造型师Nicola Formichetti之手重降人间，成为当年秋冬男装发布的一大爆点。然而，似乎没什么人把关注的焦点放在衣服上……浑身刺青的模特被罩在轻纱里，隐约可以看到那颗骇人的头颅——被刺青成骷髅的图形，犹如一具行走的僵尸，只有那双并不怎么阳光的眼睛，才些许透露出了生气。这个名叫Rick Genest的加拿大男孩，被Nicola在Facebook上发掘出来，外号“僵尸男孩”，经此一役，迅速蹿红。
无独有偶，Givenchy 2011春夏的广告上也出现了一位名叫Stephen Thomson的白化病男模，他灰色的眼睛透过那张苍白的脸，毫无畏惧地凝视着镜头。这边是“黑白无常”，那边则是澳大利亚男模Andrej Pejic雌雄莫辨的伪娘形象……他那清瘦的身体，精致的五官，以及一头金色的长发，都无法不让人联想斯堪的纳维亚半岛的北欧女性，但他却并没有把自己认同为女性，他自己坦言：“我是站着尿尿的。”
伪娘之风，从亚洲一直吹到了全球时尚界。连Marc Jacobs也心痒难耐，忍不住以“胡茬伪娘”的形象，为时尚杂志拍摄大片。
Rick、Stephen和Andrej的出现，使得先前的坏小子Cole Mohr看起来就像是胆小鬼。如果说，Cole Mohr时代的审美还停留在耍坏的小流氓阶段，那新晋出现的这批模特，则把美带离了庸常的人间，将装腔作势发挥到了极致。
这对于时尚界来说，实在是一股革命性的力量，这些另类模特所追求的已经不再是简单的性感和美丽，他们用边缘到极致的造型，复兴着一种造反精神。
T台上的行为艺术：三宅一生们的“奇淫巧技”
1998年，行为艺术家Vanessa Beecroft在古根海姆美术馆里，雇佣了50个穿着Gucci比基尼和高跟鞋的模特，在美术馆大厅里摆出各种姿势。她们不能说话，不能移动，整整3个小时里，她们能干的就是死盯着观众。
这让时尚和艺术之间身份壁垒的视听被打破，T台上的“奇淫巧技”日益成为一个装腔作势的噱头。
来自荷兰的设计二人组Viktor & Rolf就热衷于在舞台上表演时装诞生的过程。在其1999年高级订制服的秀上，两人只启用了一位只穿着麻布小裙的模特。当《春之祭》的音乐响起后，两人不断为模特穿衣，模特像是一只俄罗斯套娃，被一层又一层地套了起来。最后只剩下她小小的脑袋露在外面。在这件作品中，服装本身的功能性被降低到了零。设计师为模特“穿衣”的过程才是品鉴这场秀的关键，可谓“作”到了极点。
而三宅一生著名的APOC（A Piece of Cloth）系列，就是在褶皱的布匹上剪下一块卖给消费者。时装秀上，模特们纷纷自行将这一块布，按照自己的心意包裹在身上。整个过程中，模特在积极地创造时装，而三宅一生更像是个面料贩子。老头儿在丛中笑。
一部分更为边缘化的时装设计师甚至对展示服装本身一点兴趣也没有。他们只是借用时装秀的形式来传达别的信息，以设计了“提Tom Ford人头来见”T恤而出名的Imitation of Christ是其中的代表。他们的口号是“把超现实的时装工业和现状推出轨道”。在其2001年的秀上，他们把为数不多的60位嘉宾请到了纽约的葬仪社，让满身是血，并缠着绑带的模特，低吼着走出去吓人。后台的表演提示上写道“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”
对于观念设计师而言，时装秀是观念的一部分，而观念又是高于时装本身的。伦敦地下时装圈中红极一时的Red or Dead则索性把时装秀变成了一个行为艺术事件。设计师Elena Bajo让模特和演员在T台上像精神崩溃一般吟诵着诗歌，甚至时不时还会问观众：“这让你不舒服了吗？”时装编辑和买手统统吓得花容失色，完全不是做生意的样子。