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摘要：研究清代宫廷坎肩结构特征和装饰风格的演变。梳理20件清宫馆藏，且确定年代的坎肩，根据博物馆公布的数据，等比推测坎肩平铺时肩点到腋下点的直线长度，即袖窿门斜线尺寸。与此同时归纳总结出各个时期的坎肩装饰风格与特征。随着内搭转向外穿，服饰衣摆、袖肥的逐渐增加，袖窿门斜线尺寸随之逐步增大，装饰风格的集中体现，使其成为便服中小而至精的代表，展现了清宫服饰的设计演变。坎肩集中体现了清宫便服的设计核心，为传统服饰的传承与创新提供参考。
关键词：清代宫廷坎肩 结构特征 装饰风格 袖窿门斜线尺寸 设计演变
中国分类号：TS941.12
文献标识码：A
文章编号：1003-0069 （2019） 02-0023-03
引言
坎肩在满语里称之为“卧龙袋”，也叫“紧身”、“马甲”等，一般是无袖短身的上衣，长至地面的坎肩又名“比甲”、“长坎肩”、“大坎肩”、“褂襕”等，其样式繁多，色彩丰富，多穿在氅衣、襯衣或旗袍等的外面，是清代特有的服装形制。
“它长度及腰，开始与现代西装中的坎肩一样，是在袍内穿着，更适合在马背上骑射穿着。后来内衣逐渐外穿，紧身穿在了袍服或马褂的外面，成为人们非常熟悉的马甲。”[1]在有关清代服饰的书籍中都会提到坎肩，“便服是清代帝后燕居时穿用的服装，包括便袍、衬衣、氅衣、马褂、坎肩、袄、衫、裤、套裤等……”[2]提到便服就会提到坎肩，但在琳琅满目的服装当中，它却又常常处于被忽视的状态，然而，坎肩的出现，有着与众不同、十分重要的意义。在经典的十字形裁衣当中，首次出现有肩斜的裁剪，并且被如此大量广泛运用，对服装合体程度的理解，在意识层面又上升了一个新的高度。十字形结构的服装穿着之后的腋下、前胸和后身都会堆积褶皱，而外套坎肩之后，大部分褶皱就可以被遮蔽起来，无论其合体程度，还是美观程度，都能够显而易见（如图1、2）所示。
在中国古代服装当中，坎肩是一类有明确肩点和腋下点的服饰，对内探究服装的版型变化，提供了直观依据。在此并不对大坎肩、小坎肩分类研究，总体归为一类有明确肩点和腋下点的服饰——坎肩，一是由于确定年代的实物数量有限，二是由于两者之间穿着场合与季节并没有明确的划分，三是由于现存说法当中，坎肩并非只指小坎肩，只是坎肩有长短，长短有别名而已。作为内搭服饰的氅衣、衬衣或旗袍等，典型的十字形结构是很难确定肩点的位置，袖子的变化，再加上裙摆围度的变化，两者相互制衡，互为因果，所以，从十字形结构中并不能得出明确直观的数据变化。坎肩腋下点的位置，直接受内搭服饰袖肥与裙摆的影响，取袖窿门斜线长，设为线段a，即坎肩平铺时肩点到腋下点的直线长度（如图3）所示，这一个数值，可以得出坎肩的版型变化，同时也间接反映出内搭服饰整体之变化，是个一举多得的研究方法。针对20件馆藏实物提供的数据与平视图，等比得出每件坎肩袖窿门斜线长，求得每个时期的平均值，虽然，有些朝代未有馆藏实物，但基本囊括了早中晚清，所以同样可以分析其结构演变。与此同时，向外研究坎肩的装饰风格与手法，多数情况下，作为穿着在最外层的服饰，也彰显着当时流行、经典的装饰，从开裾、领型、门襟、面料、里料和镶边这些角度全方位的归纳，总结每个时期的装饰特征。
一、早清—康熙年间
此年代久远，存世的坎肩数量有限，目前故宫馆藏中有1件，即康熙蓝色宁绸坎肩（如图4）所示，立领用上等貂皮做成，面料由蓝色宁绸做成，蓝色宁绸为三枚左斜纹绸，其上织横向排列的暗如意云纹，表现出清代早期的服饰特点，素地暗花朴素节俭之风。衬里为浅蓝色平纹绸，纬线显暗花，以梅花和书籍组成团花式图案。附黄条，上墨书：“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件，随貂皮领一条”。
此坎肩线段a≈31.7cm，袖窿结构短小紧致。装饰手法以保暖实用为主，立领采用皮草，面料花纹含蓄内敛。此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。“清代男女老少、贫穷贵富都非常喜欢紧身。初期马甲一般是立领，短而紧身，仅及腰下，并为内衣。后来逐渐外穿，样式开始多变，……”[3]令人惊奇的是，这件坎肩证明了此时已经出现了外穿坎肩，直接将坎肩外穿的历史追溯到了早清康熙年间，但目前出现在了男装上，女装坎肩尚未发现实物佐证。
二、中清—乾隆、道光年间
（一）乾隆年间
馆藏实物有2件，虽并非后宫便服，但依然是真正用于穿着的衣物，能从-定程度上反映出当时的形制特征（如图5）所示。
黄织金锦云龙纹坎肩，圆领、对襟，左右开裾处与袖裉相通，仅于腋下钉缝三道连合，钉线下自然敞开，粉红色素绸衬里。缘饰内外以枣红色缎滚边。周身纹样为团龙勾莲云纹，一排升龙，一排降龙，间以云纹，纹样横向排列，上下交错，两排一循环，形成四方连续图案。此衣用料为苏州织造进贡的龙纹纬锦匹料，戏衣使用其价如金的锦料，足见内府戏班之奢华。另一件石青缎绣灯笼花卉纹大坎肩，直领，对襟，衣长过膝，粉红色素绸衬里。前身三盏灯笼造型各异，花灯周围绣折枝梅花、松枝、竹叶、天竺等花纹，整体形似明代比甲。两件坎肩线段a的平均值约为34.05cm，相较康熙年间斜线增长，形制依然沿袭对襟，但装饰方面出现镶边，面料方面出现对比强烈的横向排列织造图案，也有了重工刺绣风格加入。
（二）道光年间
此年间馆藏实物有1件，但这件是首个运用如意云头纹的坎肩，也将所有便服当中，出现如意云头纹的朝代追溯到了道光年间。此时的坎肩已初现与宽袍大袖搭配的雏形。“满族服饰以束腰窄袖为特色，而服装作为一种特殊的文化现象，必然受到汉族文化的影响与同化。及至道光年间，满族妇女衣袖宽度几令皇帝震怒：‘朕因近来旗人妇女不遵定制，衣袖宽大竟如汉人装饰，上年曾经特降谕旨，令八旗都统、副都统等严饬该管按户晓谕，随时详查。如有衣袖宽大及如汉人缠足者，将家长指名参奏，照违制例治罪。’”[4]虽三令五申，但满汉服饰文化交融的脚步从未停止（如图6）所示。 此坎肩线段a≈35.4cm，相较乾隆年间斜线增长，形制沿袭对襟，出现了有装饰作用的两侧垂带，而且左右、后开裾和前身都装饰着一个小巧的如意云头纹，前身后身对应位置在暗色底上绣有三只金色仙鹤，衣缘为石青织金花缎，并以月白丝加金线蕾丝缀边，边饰中也首次出现了西方的服装材料，在演变过程中，这件坎肩有着重要的历史意义。
三、晚清——同治、光绪年间
（一）同治年间
馆藏文物共有5件，这个时期首次出现了琵琶襟，且如意云头纹边饰的比重加大，装饰繁复，颜色搭配均为深色面，亮色里衬，尤其是石青色面料，运用比重占80%，二至三色晕绣，即三蓝刺绣用色方法在晚清后妃服饰中非常流行（如图7）所示。 此时的坎肩线段a的平均值约为34.lcm，较上一时期数值回落，但装饰已经相当成熟，并有了程式化的手法。
（二）光绪年间
此年间的馆藏坎肩数量最多，共有10件。且在这个时期首次出现了外穿的一字襟坎肩，也称“巴图鲁坎肩”、“十三太保”。早先作为内衣用于士兵当中，后期男女皆可服用，“……-当骑马行进中如果需要脱掉坎肩时，就伸手从袍衣内解掉上排纽扣，再解两旁纽扣拉引就能脱掉马甲。内衣外穿后一字襟就遗留为—种装饰。”[5]（如图8）所示。
这个时期坎肩线段a的平均值约为38.4cm，达到顶峰，且面料的色彩搭配时而大胆绚丽，比如深藕荷色、杏黄色或桃红色，时而清新典雅，比如浅湖色、茶青色。此时的边饰真正意义上达到了“十八镶”的状态，这还不够，底摆有时也会装饰排穗，极尽奢华。
四、清末——宣统年间
宣统年间，服装受西方服饰影响，整体急剧勒紧合身，此时期只有1件馆藏坎肩——湖色缎绣孔雀开屏人字襟坎肩，它的线段a≈18cm，人字襟的创新来源于一字襟，成为了女性独有款式，边饰退去主角地位，但面料装饰依然华丽，彰显着清朝最后的繁荣（如图9）所示。
坎肩是便服的种类之一，它从内穿转向外穿的过程，是实用性转向更具装饰性的过程，内搭时需要紧窄收身，外穿时需要平整美观，所以，唯一不变的是有肩斜的合体理念，是其结构设计的核心理念，清朝坎肩袖窿门斜线长的演变过程为早清：a≈31.7cm、中晚清：a≈34.5cm、光绪：a≈38.4cm、清末：a≈18cm，早清康熙年间的坎肩袖窿短小紧致，装饰风格以实用为主;中晚清時期坎肩袖窿反复变化，有收紧，也有宽松，装饰风格的边饰出现且逐渐突出;光绪年间的坎肩数量最多，坎肩袖窿挖切夸张，装饰风格繁缛华丽;清末宣统年间的坎肩袖窿又急剧收缩，装饰风格的边饰削弱。
晚清特出的镶边装饰已经不再是满族服饰原有的朴素的皮边饰或简单的—二道绦边，而有愈繁愈美的趋势，正如孔子所言，“人不可以不饰，不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼，无礼不立”。清宫服饰为了表现礼仪观念，必须“正其衣锦，尊其瞻视”[6]。值得一提的扣子，虽是服饰细节，多为铜镀金錾花扣。晚清更是出现了铜质币式扣，錾有吉祥图案，也有用玉料做的扣子，做工讲究，与工艺同样精致的坎肩相映成辉，有异曲同工之妙，是细节设计与整体相呼应的语言手法，详见附表。
结论
清代作为古代服饰的最后结点，彰显了多民族交融的服饰文化，是古代服饰的重要组成部分，探究清代服饰的形制特征，亦是解码古代服饰的设计语言，为传统服饰的设计提供经典元素，也为现代服饰设计提供参考依据。
参考文献
[1]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 100
[2]严勇，房宏俊天朝衣冠—故富博物院藏清代宫廷服饰精品展[M]北京：紫禁城出版社.2008：114
[3]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 67
[4]严勇，房宏俊天朝衣冠——故宫博物院藏清代宫廷服饰精品展[M]北京：紫禁城出版社，2008： 115
[5]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 101
[6]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社.2013： 154
[7]倪文杨清代女装镶边研究[J]设计，2016，29（3）：82-83
[8]宋春会王羿*福寿纹在清末服饰品上表现技法研究[J]设计’2017，30（7）：30-33
关键词：清代宫廷坎肩 结构特征 装饰风格 袖窿门斜线尺寸 设计演变
中国分类号：TS941.12
文献标识码：A
文章编号：1003-0069 （2019） 02-0023-03
引言
坎肩在满语里称之为“卧龙袋”，也叫“紧身”、“马甲”等，一般是无袖短身的上衣，长至地面的坎肩又名“比甲”、“长坎肩”、“大坎肩”、“褂襕”等，其样式繁多，色彩丰富，多穿在氅衣、襯衣或旗袍等的外面，是清代特有的服装形制。
“它长度及腰，开始与现代西装中的坎肩一样，是在袍内穿着，更适合在马背上骑射穿着。后来内衣逐渐外穿，紧身穿在了袍服或马褂的外面，成为人们非常熟悉的马甲。”[1]在有关清代服饰的书籍中都会提到坎肩，“便服是清代帝后燕居时穿用的服装，包括便袍、衬衣、氅衣、马褂、坎肩、袄、衫、裤、套裤等……”[2]提到便服就会提到坎肩，但在琳琅满目的服装当中，它却又常常处于被忽视的状态，然而，坎肩的出现，有着与众不同、十分重要的意义。在经典的十字形裁衣当中，首次出现有肩斜的裁剪，并且被如此大量广泛运用，对服装合体程度的理解，在意识层面又上升了一个新的高度。十字形结构的服装穿着之后的腋下、前胸和后身都会堆积褶皱，而外套坎肩之后，大部分褶皱就可以被遮蔽起来，无论其合体程度，还是美观程度，都能够显而易见（如图1、2）所示。
在中国古代服装当中，坎肩是一类有明确肩点和腋下点的服饰，对内探究服装的版型变化，提供了直观依据。在此并不对大坎肩、小坎肩分类研究，总体归为一类有明确肩点和腋下点的服饰——坎肩，一是由于确定年代的实物数量有限，二是由于两者之间穿着场合与季节并没有明确的划分，三是由于现存说法当中，坎肩并非只指小坎肩，只是坎肩有长短，长短有别名而已。作为内搭服饰的氅衣、衬衣或旗袍等，典型的十字形结构是很难确定肩点的位置，袖子的变化，再加上裙摆围度的变化，两者相互制衡，互为因果，所以，从十字形结构中并不能得出明确直观的数据变化。坎肩腋下点的位置，直接受内搭服饰袖肥与裙摆的影响，取袖窿门斜线长，设为线段a，即坎肩平铺时肩点到腋下点的直线长度（如图3）所示，这一个数值，可以得出坎肩的版型变化，同时也间接反映出内搭服饰整体之变化，是个一举多得的研究方法。针对20件馆藏实物提供的数据与平视图，等比得出每件坎肩袖窿门斜线长，求得每个时期的平均值，虽然，有些朝代未有馆藏实物，但基本囊括了早中晚清，所以同样可以分析其结构演变。与此同时，向外研究坎肩的装饰风格与手法，多数情况下，作为穿着在最外层的服饰，也彰显着当时流行、经典的装饰，从开裾、领型、门襟、面料、里料和镶边这些角度全方位的归纳，总结每个时期的装饰特征。
一、早清—康熙年间
此年代久远，存世的坎肩数量有限，目前故宫馆藏中有1件，即康熙蓝色宁绸坎肩（如图4）所示，立领用上等貂皮做成，面料由蓝色宁绸做成，蓝色宁绸为三枚左斜纹绸，其上织横向排列的暗如意云纹，表现出清代早期的服饰特点，素地暗花朴素节俭之风。衬里为浅蓝色平纹绸，纬线显暗花，以梅花和书籍组成团花式图案。附黄条，上墨书：“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件，随貂皮领一条”。
此坎肩线段a≈31.7cm，袖窿结构短小紧致。装饰手法以保暖实用为主，立领采用皮草，面料花纹含蓄内敛。此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。“清代男女老少、贫穷贵富都非常喜欢紧身。初期马甲一般是立领，短而紧身，仅及腰下，并为内衣。后来逐渐外穿，样式开始多变，……”[3]令人惊奇的是，这件坎肩证明了此时已经出现了外穿坎肩，直接将坎肩外穿的历史追溯到了早清康熙年间，但目前出现在了男装上，女装坎肩尚未发现实物佐证。
二、中清—乾隆、道光年间
（一）乾隆年间
馆藏实物有2件，虽并非后宫便服，但依然是真正用于穿着的衣物，能从-定程度上反映出当时的形制特征（如图5）所示。
黄织金锦云龙纹坎肩，圆领、对襟，左右开裾处与袖裉相通，仅于腋下钉缝三道连合，钉线下自然敞开，粉红色素绸衬里。缘饰内外以枣红色缎滚边。周身纹样为团龙勾莲云纹，一排升龙，一排降龙，间以云纹，纹样横向排列，上下交错，两排一循环，形成四方连续图案。此衣用料为苏州织造进贡的龙纹纬锦匹料，戏衣使用其价如金的锦料，足见内府戏班之奢华。另一件石青缎绣灯笼花卉纹大坎肩，直领，对襟，衣长过膝，粉红色素绸衬里。前身三盏灯笼造型各异，花灯周围绣折枝梅花、松枝、竹叶、天竺等花纹，整体形似明代比甲。两件坎肩线段a的平均值约为34.05cm，相较康熙年间斜线增长，形制依然沿袭对襟，但装饰方面出现镶边，面料方面出现对比强烈的横向排列织造图案，也有了重工刺绣风格加入。
（二）道光年间
此年间馆藏实物有1件，但这件是首个运用如意云头纹的坎肩，也将所有便服当中，出现如意云头纹的朝代追溯到了道光年间。此时的坎肩已初现与宽袍大袖搭配的雏形。“满族服饰以束腰窄袖为特色，而服装作为一种特殊的文化现象，必然受到汉族文化的影响与同化。及至道光年间，满族妇女衣袖宽度几令皇帝震怒：‘朕因近来旗人妇女不遵定制，衣袖宽大竟如汉人装饰，上年曾经特降谕旨，令八旗都统、副都统等严饬该管按户晓谕，随时详查。如有衣袖宽大及如汉人缠足者，将家长指名参奏，照违制例治罪。’”[4]虽三令五申，但满汉服饰文化交融的脚步从未停止（如图6）所示。 此坎肩线段a≈35.4cm，相较乾隆年间斜线增长，形制沿袭对襟，出现了有装饰作用的两侧垂带，而且左右、后开裾和前身都装饰着一个小巧的如意云头纹，前身后身对应位置在暗色底上绣有三只金色仙鹤，衣缘为石青织金花缎，并以月白丝加金线蕾丝缀边，边饰中也首次出现了西方的服装材料，在演变过程中，这件坎肩有着重要的历史意义。
三、晚清——同治、光绪年间
（一）同治年间
馆藏文物共有5件，这个时期首次出现了琵琶襟，且如意云头纹边饰的比重加大，装饰繁复，颜色搭配均为深色面，亮色里衬，尤其是石青色面料，运用比重占80%，二至三色晕绣，即三蓝刺绣用色方法在晚清后妃服饰中非常流行（如图7）所示。 此时的坎肩线段a的平均值约为34.lcm，较上一时期数值回落，但装饰已经相当成熟，并有了程式化的手法。
（二）光绪年间
此年间的馆藏坎肩数量最多，共有10件。且在这个时期首次出现了外穿的一字襟坎肩，也称“巴图鲁坎肩”、“十三太保”。早先作为内衣用于士兵当中，后期男女皆可服用，“……-当骑马行进中如果需要脱掉坎肩时，就伸手从袍衣内解掉上排纽扣，再解两旁纽扣拉引就能脱掉马甲。内衣外穿后一字襟就遗留为—种装饰。”[5]（如图8）所示。
这个时期坎肩线段a的平均值约为38.4cm，达到顶峰，且面料的色彩搭配时而大胆绚丽，比如深藕荷色、杏黄色或桃红色，时而清新典雅，比如浅湖色、茶青色。此时的边饰真正意义上达到了“十八镶”的状态，这还不够，底摆有时也会装饰排穗，极尽奢华。
四、清末——宣统年间
宣统年间，服装受西方服饰影响，整体急剧勒紧合身，此时期只有1件馆藏坎肩——湖色缎绣孔雀开屏人字襟坎肩，它的线段a≈18cm，人字襟的创新来源于一字襟，成为了女性独有款式，边饰退去主角地位，但面料装饰依然华丽，彰显着清朝最后的繁荣（如图9）所示。
坎肩是便服的种类之一，它从内穿转向外穿的过程，是实用性转向更具装饰性的过程，内搭时需要紧窄收身，外穿时需要平整美观，所以，唯一不变的是有肩斜的合体理念，是其结构设计的核心理念，清朝坎肩袖窿门斜线长的演变过程为早清：a≈31.7cm、中晚清：a≈34.5cm、光绪：a≈38.4cm、清末：a≈18cm，早清康熙年间的坎肩袖窿短小紧致，装饰风格以实用为主;中晚清時期坎肩袖窿反复变化，有收紧，也有宽松，装饰风格的边饰出现且逐渐突出;光绪年间的坎肩数量最多，坎肩袖窿挖切夸张，装饰风格繁缛华丽;清末宣统年间的坎肩袖窿又急剧收缩，装饰风格的边饰削弱。
晚清特出的镶边装饰已经不再是满族服饰原有的朴素的皮边饰或简单的—二道绦边，而有愈繁愈美的趋势，正如孔子所言，“人不可以不饰，不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼，无礼不立”。清宫服饰为了表现礼仪观念，必须“正其衣锦，尊其瞻视”[6]。值得一提的扣子，虽是服饰细节，多为铜镀金錾花扣。晚清更是出现了铜质币式扣，錾有吉祥图案，也有用玉料做的扣子，做工讲究，与工艺同样精致的坎肩相映成辉，有异曲同工之妙，是细节设计与整体相呼应的语言手法，详见附表。
结论
清代作为古代服饰的最后结点，彰显了多民族交融的服饰文化，是古代服饰的重要组成部分，探究清代服饰的形制特征，亦是解码古代服饰的设计语言，为传统服饰的设计提供经典元素，也为现代服饰设计提供参考依据。
参考文献
[1]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 100
[2]严勇，房宏俊天朝衣冠—故富博物院藏清代宫廷服饰精品展[M]北京：紫禁城出版社.2008：114
[3]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 67
[4]严勇，房宏俊天朝衣冠——故宫博物院藏清代宫廷服饰精品展[M]北京：紫禁城出版社，2008： 115
[5]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社，2013： 101
[6]满懿“旗”装“奕”服—满族服饰艺术[M]北京：人民美术出版社.2013： 154
[7]倪文杨清代女装镶边研究[J]设计，2016，29（3）：82-83
[8]宋春会王羿*福寿纹在清末服饰品上表现技法研究[J]设计’2017，30（7）：30-33