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天色將晚。遠處的天際有絲絲縷縷的雲在緩慢遊移，那些雲彩並無真切的形狀，只一角亮度較高，且微暈著薰紅，這是一日裡最炫目的謝幕，接下來，便是街角路燈的舞臺了。從武勝關路向西南前行，進入八大關，連日積累的惹人煩燥的暑熱連同嘈雜的市聲一下子消匿得無影無蹤。這裡是一片靜謐之地，畢竟與海還隔著幾條小街，並未聽得海的聲音，但若下意識地深吸一口氣，會有淺淡的海的氣息暈進來。
陳丹燕寫，“晚上到外灘去，能看到沿著面的從前黯淡的大樓群，如今被新裝上的照明燈照得雪亮。” 有了這樣的比照，眼前小街上掩在樹影裡的發著黃色輝光的亭式街燈便尤為難得了，它們仿佛自顧將人拖曳回1930年代去，更確切地說，該是它們始終都沉浸在那個年代罷。那柔和的、繾綣的光雖然透過法桐樹葉的陰翳，或者為花崗石牆壁內探出的已是蒼綠藤蔓的遮蔽，仍恣意地將纖細而果敢的線條投射到牆面和地面上，那個並不遙遠卻魅惑的年代，是被今天的人們欣羡著的，嚮往著的，仿如那是只屬於文人和藝術家們的黃金時代，仿如那裡只有金色的輝煌與綺色的幻夢。
一向認為，在青島老城默然凝佇的八大關是最具青島風韻的。這是由相互毗鄰、相互交叉的十條街道交匯而成的一片相對獨立的區域，它們幽寂卻不落陌，迄今，紅瓦、綠樹、碧海、藍天依舊，正思忖著，卻為眼前的建築驚豔。黑漆鐵門已然斑駁，那院落裡有著一幢人字形屋頂的粉色小樓，柔和的色調依然如初，在傍晚特有的輝光下，那建築的倩影依舊，正面樓上三扇狹窄的長方形小窗依建築的形制有著豐盈的弧度。讓人遺憾的是，因為已經是文物保護單位，已經無緣和它親近，至於它的曾經過往更無從知曉了，但寧願相信七十多年前的夏秋交替的夜晚，在這座小樓裡，垂著繁複珠串的枝形吊燈下，新打了蠟的朱紅色地板上，一對對踩在錚亮皮鞋裡的靈活的腳隨著留聲機裡流瀉出的旖旎的音樂戒律觀極強地旋轉著，這是多麼美好的夜晚啊！
前行不遠，到了韶關路，這條路原本是八大關裡南北向最長的一條路，後來因為在南端建了八大關小禮堂，韶關路因而改變了模樣。二十八號，兩扇黑色有著豎欞的鐵門向內敞開著，院內綠樹掩映下，紅色的遮陽傘撐開在那裡，耐心地等著來這裡尋找或者回味的有緣人。三五蹬臺階之上，燈朦朧著，和這個初秋略顯潮濕的初開啟的夜有著最好的默契。這是韶關路上唯一一棟德國建築，日本人星野曾經是這裡的主人。如今，這裡是一間很別致的咖啡吧，老闆顯是用了心的，小黑板上是用彩色粉筆書寫的簡潔的建築歷史“韶關路28號，別墅建於1937年，由俄國工程師穆留金設計。1948年，作為國民黨時期的“青島要塞司令部”，客觀不帶私人感情的描述，恰好能夠滿足陌生而充滿好奇心的客人們的窺探欲。
當時，這條路上居住者多為中國人、日本人，歐美人較少，在八大關這個萬國建築群裡，這樣的景象是少有的。而這條街上被記住的人們有二號的索菲亞夫人，十七號的俄國人尤利稻，二十六號的王屏藩，四十八號的陳秀貞，四十九號的郝敬鈺，五十二號的唐琴南，五十四號的吳一帆。
繼續前行，一邊默念著那些與古代關隘命名的街道，一邊尋思著這怡人的境地和曾經金戈鐵馬的關隘其實有著最強烈的對比，冰冷與溫煦。正陽關路、嘉峪關路、甯武關路、韶關路、居庸關路、函谷關路，每次都是偏冷僻的臨淮關路和極唯美的紫荊關路被我忘記，其實八大關並不只是八條路，還有武勝關路、山海關路。而在太平角一路和太平角三路之間，取自地下水造景的太平角公園因清雅、幽靜頗吸引人，園中的碎石小徑、木質小橋以及池中的睡蓮尤其惹人憐愛，也正因此，在這清幽之地，竟也時常有不惹人嫌的熱鬧情景。
位於黃海路十八號的花石樓是八大關的地標性建築，據說這棟由花崗巖和鵝卵石建成的。
歐洲古堡式五層建築是由俄國人格拉西莫夫於1930年修建的，建築的頂層是視野極佳的觀景台，側面是峻拔的鐵尖頂，踏進樓門，臺階下是古雅的花崗岩石尊，晚間燃火照明頗有些古希臘風情，正面為圓形和多角形組合而成的建築造型，建築內部全由大理石貼牆面，外牆由鵝卵石堆砌而成。在花石樓外凝目的時候，夜色漸濃，依稀想著那些只在中國近現代史裡顯赫的人物曾經在此流連，但也不過是一場懷舊電影裡倏忽而過的鏡頭。遊客們是懷著好奇和探究的眼神來瞻仰這名聲名遠播的建築的，但他們終歸是局外人，只忙不迭地將自己和那建築收入一個取景框中去，這樣也好，只要歡喜，只要滿足就好。
八大關的路都不寬闊，卻各有各的景致，各有各的鋪陳。韶關路上的碧桃是櫻花漸落後的又一場讓人驚豔的緋色迷夢；正陽關路上的紫薇，是潮濕而濃烈的盛夏裡的清韻。居庸關路遍植了五角楓，九月過後，有幸踏入這佳境的人們便忍不住地醉進克裡姆特眼中的世界中去。他們是沉寂的、然而又肆無忌憚地絢爛著，那樣令人眼花繚亂、目眩神迷。畫家是深諳生命的繁殖、生長、死亡這些抽象的課題的，對於這些深奧的哲學命題，他舉重若輕，只用奢靡的色彩和輕易就能夠蠱惑人心的筆觸描繪出來，俗世裡的人們就為這一幅接一幅最終只是製造困惑的形象所震驚，不要驚異於他呈獻給你的那個似乎陌生的世界，他本是世界的原初的模樣。在那些看似奇異的線條裡，在那些你不敢輕易觸碰的肌理裡，在那些讓你荒亂的紋樣裡，在那些你不敢親近的形狀裡，世界的本來面目悄無聲息地和你對視。這也正是八大關的妙處所在吧！
陳丹燕寫，“晚上到外灘去，能看到沿著面的從前黯淡的大樓群，如今被新裝上的照明燈照得雪亮。” 有了這樣的比照，眼前小街上掩在樹影裡的發著黃色輝光的亭式街燈便尤為難得了，它們仿佛自顧將人拖曳回1930年代去，更確切地說，該是它們始終都沉浸在那個年代罷。那柔和的、繾綣的光雖然透過法桐樹葉的陰翳，或者為花崗石牆壁內探出的已是蒼綠藤蔓的遮蔽，仍恣意地將纖細而果敢的線條投射到牆面和地面上，那個並不遙遠卻魅惑的年代，是被今天的人們欣羡著的，嚮往著的，仿如那是只屬於文人和藝術家們的黃金時代，仿如那裡只有金色的輝煌與綺色的幻夢。
一向認為，在青島老城默然凝佇的八大關是最具青島風韻的。這是由相互毗鄰、相互交叉的十條街道交匯而成的一片相對獨立的區域，它們幽寂卻不落陌，迄今，紅瓦、綠樹、碧海、藍天依舊，正思忖著，卻為眼前的建築驚豔。黑漆鐵門已然斑駁，那院落裡有著一幢人字形屋頂的粉色小樓，柔和的色調依然如初，在傍晚特有的輝光下，那建築的倩影依舊，正面樓上三扇狹窄的長方形小窗依建築的形制有著豐盈的弧度。讓人遺憾的是，因為已經是文物保護單位，已經無緣和它親近，至於它的曾經過往更無從知曉了，但寧願相信七十多年前的夏秋交替的夜晚，在這座小樓裡，垂著繁複珠串的枝形吊燈下，新打了蠟的朱紅色地板上，一對對踩在錚亮皮鞋裡的靈活的腳隨著留聲機裡流瀉出的旖旎的音樂戒律觀極強地旋轉著，這是多麼美好的夜晚啊！
前行不遠，到了韶關路，這條路原本是八大關裡南北向最長的一條路，後來因為在南端建了八大關小禮堂，韶關路因而改變了模樣。二十八號，兩扇黑色有著豎欞的鐵門向內敞開著，院內綠樹掩映下，紅色的遮陽傘撐開在那裡，耐心地等著來這裡尋找或者回味的有緣人。三五蹬臺階之上，燈朦朧著，和這個初秋略顯潮濕的初開啟的夜有著最好的默契。這是韶關路上唯一一棟德國建築，日本人星野曾經是這裡的主人。如今，這裡是一間很別致的咖啡吧，老闆顯是用了心的，小黑板上是用彩色粉筆書寫的簡潔的建築歷史“韶關路28號，別墅建於1937年，由俄國工程師穆留金設計。1948年，作為國民黨時期的“青島要塞司令部”，客觀不帶私人感情的描述，恰好能夠滿足陌生而充滿好奇心的客人們的窺探欲。
當時，這條路上居住者多為中國人、日本人，歐美人較少，在八大關這個萬國建築群裡，這樣的景象是少有的。而這條街上被記住的人們有二號的索菲亞夫人，十七號的俄國人尤利稻，二十六號的王屏藩，四十八號的陳秀貞，四十九號的郝敬鈺，五十二號的唐琴南，五十四號的吳一帆。
繼續前行，一邊默念著那些與古代關隘命名的街道，一邊尋思著這怡人的境地和曾經金戈鐵馬的關隘其實有著最強烈的對比，冰冷與溫煦。正陽關路、嘉峪關路、甯武關路、韶關路、居庸關路、函谷關路，每次都是偏冷僻的臨淮關路和極唯美的紫荊關路被我忘記，其實八大關並不只是八條路，還有武勝關路、山海關路。而在太平角一路和太平角三路之間，取自地下水造景的太平角公園因清雅、幽靜頗吸引人，園中的碎石小徑、木質小橋以及池中的睡蓮尤其惹人憐愛，也正因此，在這清幽之地，竟也時常有不惹人嫌的熱鬧情景。
位於黃海路十八號的花石樓是八大關的地標性建築，據說這棟由花崗巖和鵝卵石建成的。
歐洲古堡式五層建築是由俄國人格拉西莫夫於1930年修建的，建築的頂層是視野極佳的觀景台，側面是峻拔的鐵尖頂，踏進樓門，臺階下是古雅的花崗岩石尊，晚間燃火照明頗有些古希臘風情，正面為圓形和多角形組合而成的建築造型，建築內部全由大理石貼牆面，外牆由鵝卵石堆砌而成。在花石樓外凝目的時候，夜色漸濃，依稀想著那些只在中國近現代史裡顯赫的人物曾經在此流連，但也不過是一場懷舊電影裡倏忽而過的鏡頭。遊客們是懷著好奇和探究的眼神來瞻仰這名聲名遠播的建築的，但他們終歸是局外人，只忙不迭地將自己和那建築收入一個取景框中去，這樣也好，只要歡喜，只要滿足就好。
八大關的路都不寬闊，卻各有各的景致，各有各的鋪陳。韶關路上的碧桃是櫻花漸落後的又一場讓人驚豔的緋色迷夢；正陽關路上的紫薇，是潮濕而濃烈的盛夏裡的清韻。居庸關路遍植了五角楓，九月過後，有幸踏入這佳境的人們便忍不住地醉進克裡姆特眼中的世界中去。他們是沉寂的、然而又肆無忌憚地絢爛著，那樣令人眼花繚亂、目眩神迷。畫家是深諳生命的繁殖、生長、死亡這些抽象的課題的，對於這些深奧的哲學命題，他舉重若輕，只用奢靡的色彩和輕易就能夠蠱惑人心的筆觸描繪出來，俗世裡的人們就為這一幅接一幅最終只是製造困惑的形象所震驚，不要驚異於他呈獻給你的那個似乎陌生的世界，他本是世界的原初的模樣。在那些看似奇異的線條裡，在那些你不敢輕易觸碰的肌理裡，在那些讓你荒亂的紋樣裡，在那些你不敢親近的形狀裡，世界的本來面目悄無聲息地和你對視。這也正是八大關的妙處所在吧！