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叶酱，自由撰稿人，最爱吃的背包客，著有美食随笔集《命运早晚会让我们相遇的》，曾
旅居京都，在米其林三星餐厅打过工、也游荡过亚非大陆的路边摊，吃过30个国家上百座
城市的美食。
20年前，广岛市有两处地方被列为世界文化遗产—原爆圆屋顶和宫岛严岛神社。前者是1945年原子弹爆炸后的遗址，现在成为草木芳菲的和平纪念公园，后者则是自古以来
的神圣之地。
宫岛，一场阳光灿烂的“逃离”
如今的广岛，已是拥有100多万人口的大都市，高楼林立、街区繁华，和我生活的京都俨然不同。而正是这种新，让人时刻感受到这是一个完全被摧毁后重建起来的城市。
早上的和平纪念公园平静祥和，慰灵碑前，穿黑色风衣的老爷爷手握念珠，合掌祈祷；原爆中心前，当年被炸毁的建筑废墟仍在。压抑的气氛堵得心塞，复杂的情绪让人没法只做一名游客，“去宫岛，赶紧去宫岛吧”，心里的这个声音非常强烈。走出公园，我想也没想就跳上叮叮车，一路向着海边驶去，大梦初醒，已然摇到了濑户内海边的渡轮口。
宫岛拥有太多听上去很厉害的名头，古时它被认为是女神居住的岛屿，基于信仰的原因，宫岛有许多独特的习俗流传至今。比如，由于宫岛自古被视为神圣的地方，因此对血、死亡等不洁之物有所避忌，岛上的死者均埋葬于对岸的赤崎，岛上至今也没有任何墓地；岛上的女性在快要分 娩时，会去到本州的对岸分娩，分娩后的一百天才会回到岛上；女性经期时要到特设的町内小屋接受隔离；等等。这些习俗不但没有影响到宫岛在人们心中的地位，甚至因此而更显神圣。建于海上的严岛神社更是雍容华贵，平安时代，京都的皇亲贵族会千里迢迢来此参拜，因此神殿和回廊的建筑形式也颇具平安遗风。到了德川幕府时期，儒学者林春斋索性将其和京都天桥立、宫城松岛并称“日本三景”。
大鸟居，震撼人心的美景
纠葛的历史传说有时候只会搞晕人的脑子，震撼人心的美景却是最直观的——几束完美聚合的阳光从乌云密布的空中漏出、射下，巨型朱红色大鸟居直插入海底，仿似镀着橙色金光。对面年轻的城市被粗大无比的楠木分割成寡淡的背景，愈发显得对比鲜明——在恢宏的古老神社前，所谓的现代文明似乎不值一提。
我们的渡轮从大鸟居右侧经过，仿佛两块同性相斥的磁铁，被奇异的海浪往反方向一推，转头擦了过去。人在巨大的事物面前，或许因为自身的渺小，总会油然升起一种神圣感。假使乘坐一叶小舟，在风平浪静的日子里，从16米高的大鸟居门下驶过，缓缓停靠在神社庄严的参道前，于微咸的海风中登岸，真的有种从人间进入神域的错觉。
汹涌的人潮倒是意外地没有丝毫浮躁喧闹感，下船后，挽着冬日特有的暖光，我沿着弧形的海岸线散步，右侧整齐排列着常夜灯、松柏和长椅，左侧开满了小食店、纪念品商店，紧接着那个恼人的小精灵——宫岛鹿又出现了。和奈良一样，鹿在宫岛也像主人翁般生活，拱我的那只嘴唇上还贴着可爱的卡通创可贴，一副洋洋得意的样子，只是鹿角被锯掉了，光秃秃的，只能靠两块白毛组成的心形屁股来卖萌。冬天的鹿不太好看，但牡蛎却应季，此时，广岛湾一带的牡蛎已经养精蓄锐了一年，恰是最鲜美的时节。鼻子比眼睛先发现美味，路边的烤牡蛎年糕滋滋作响，香气层层叠叠地散开来，宫岛牡蛎个头不大，但肉质却丰厚甘甜。你看，神明把居住地选在这里，多么的英明。
想要和爱人再来一次的地方
退潮时分，大鸟居底部整个裸露出来，被海水侵蚀的部分呈腐朽的黑色，像是一位容光焕发的俊美青年，却长着一双老态龙钟的脚。回廊式水上神社也变成了架空的亭台楼阁，岛上的小孩兴奋地跳下去挖蛤蜊，廊下的沙子间布满海藻和贝壳，如浑然天成的沙画。余波未了，抬头看神社左侧山坡上的五重塔和千叠阁，仿佛穿越到京都清水寺的舞台，有一种平安时代的淡淡倦怠感，即使游人如织也无损它的优雅气质。
海中朱红色的大鸟居、水中的神社回廊，都充满了浪漫的风情。这是一个历史与浪漫交织的岛屿，娴静的氛围适合恋人们闲庭信步地谈情说爱。要是在樱花盛开时节来到这，蓝天映衬下的粉色樱花格外美丽，让这个历史厚重的神圣岛屿更是平添了许多浪漫气息。
一个人旅行的时候，心里常会默默把景点归为几类：适合独自游玩的，比如寺庙神社；和朋友一起更佳的，比如温泉山林；而宫岛则可以单独归类为“想要和爱人再来一次的地方”。我想，这大概是心中对于美景最好的赞赏了。
Tips
1. 可搭乘JR山阳本线或广岛市内电 铁宫岛线到宫岛口，再换乘渡轮前往宫岛，往返船票为360日元，单程约 10到15分钟即可到达。岛上游览景观不多，基本上可以一天往返，如果想 要悠哉地看潮起潮落、日落日出，最 好提前预定好面向广岛湾的民宿或旅馆，并且登录宫岛观光协会的网站，查好潮汐时间表。
2. 宫岛可购买的土特产主要是“红叶馒头”，一种做成楓叶形状的和式甜品，因秋天岛上漫山遍野的美丽红枫而得名；在岛上一定要尝尝被称为“海之牛奶”的生牡蛎，这同时也是冬季的风物诗。
旅居京都，在米其林三星餐厅打过工、也游荡过亚非大陆的路边摊，吃过30个国家上百座
城市的美食。
20年前，广岛市有两处地方被列为世界文化遗产—原爆圆屋顶和宫岛严岛神社。前者是1945年原子弹爆炸后的遗址，现在成为草木芳菲的和平纪念公园，后者则是自古以来
的神圣之地。
宫岛，一场阳光灿烂的“逃离”
如今的广岛，已是拥有100多万人口的大都市，高楼林立、街区繁华，和我生活的京都俨然不同。而正是这种新，让人时刻感受到这是一个完全被摧毁后重建起来的城市。
早上的和平纪念公园平静祥和，慰灵碑前，穿黑色风衣的老爷爷手握念珠，合掌祈祷；原爆中心前，当年被炸毁的建筑废墟仍在。压抑的气氛堵得心塞，复杂的情绪让人没法只做一名游客，“去宫岛，赶紧去宫岛吧”，心里的这个声音非常强烈。走出公园，我想也没想就跳上叮叮车，一路向着海边驶去，大梦初醒，已然摇到了濑户内海边的渡轮口。
宫岛拥有太多听上去很厉害的名头，古时它被认为是女神居住的岛屿，基于信仰的原因，宫岛有许多独特的习俗流传至今。比如，由于宫岛自古被视为神圣的地方，因此对血、死亡等不洁之物有所避忌，岛上的死者均埋葬于对岸的赤崎，岛上至今也没有任何墓地；岛上的女性在快要分 娩时，会去到本州的对岸分娩，分娩后的一百天才会回到岛上；女性经期时要到特设的町内小屋接受隔离；等等。这些习俗不但没有影响到宫岛在人们心中的地位，甚至因此而更显神圣。建于海上的严岛神社更是雍容华贵，平安时代，京都的皇亲贵族会千里迢迢来此参拜，因此神殿和回廊的建筑形式也颇具平安遗风。到了德川幕府时期，儒学者林春斋索性将其和京都天桥立、宫城松岛并称“日本三景”。
大鸟居，震撼人心的美景
纠葛的历史传说有时候只会搞晕人的脑子，震撼人心的美景却是最直观的——几束完美聚合的阳光从乌云密布的空中漏出、射下，巨型朱红色大鸟居直插入海底，仿似镀着橙色金光。对面年轻的城市被粗大无比的楠木分割成寡淡的背景，愈发显得对比鲜明——在恢宏的古老神社前，所谓的现代文明似乎不值一提。
我们的渡轮从大鸟居右侧经过，仿佛两块同性相斥的磁铁，被奇异的海浪往反方向一推，转头擦了过去。人在巨大的事物面前，或许因为自身的渺小，总会油然升起一种神圣感。假使乘坐一叶小舟，在风平浪静的日子里，从16米高的大鸟居门下驶过，缓缓停靠在神社庄严的参道前，于微咸的海风中登岸，真的有种从人间进入神域的错觉。
汹涌的人潮倒是意外地没有丝毫浮躁喧闹感，下船后，挽着冬日特有的暖光，我沿着弧形的海岸线散步，右侧整齐排列着常夜灯、松柏和长椅，左侧开满了小食店、纪念品商店，紧接着那个恼人的小精灵——宫岛鹿又出现了。和奈良一样，鹿在宫岛也像主人翁般生活，拱我的那只嘴唇上还贴着可爱的卡通创可贴，一副洋洋得意的样子，只是鹿角被锯掉了，光秃秃的，只能靠两块白毛组成的心形屁股来卖萌。冬天的鹿不太好看，但牡蛎却应季，此时，广岛湾一带的牡蛎已经养精蓄锐了一年，恰是最鲜美的时节。鼻子比眼睛先发现美味，路边的烤牡蛎年糕滋滋作响，香气层层叠叠地散开来，宫岛牡蛎个头不大，但肉质却丰厚甘甜。你看，神明把居住地选在这里，多么的英明。
想要和爱人再来一次的地方
退潮时分，大鸟居底部整个裸露出来，被海水侵蚀的部分呈腐朽的黑色，像是一位容光焕发的俊美青年，却长着一双老态龙钟的脚。回廊式水上神社也变成了架空的亭台楼阁，岛上的小孩兴奋地跳下去挖蛤蜊，廊下的沙子间布满海藻和贝壳，如浑然天成的沙画。余波未了，抬头看神社左侧山坡上的五重塔和千叠阁，仿佛穿越到京都清水寺的舞台，有一种平安时代的淡淡倦怠感，即使游人如织也无损它的优雅气质。
海中朱红色的大鸟居、水中的神社回廊，都充满了浪漫的风情。这是一个历史与浪漫交织的岛屿，娴静的氛围适合恋人们闲庭信步地谈情说爱。要是在樱花盛开时节来到这，蓝天映衬下的粉色樱花格外美丽，让这个历史厚重的神圣岛屿更是平添了许多浪漫气息。
一个人旅行的时候，心里常会默默把景点归为几类：适合独自游玩的，比如寺庙神社；和朋友一起更佳的，比如温泉山林；而宫岛则可以单独归类为“想要和爱人再来一次的地方”。我想，这大概是心中对于美景最好的赞赏了。
Tips
1. 可搭乘JR山阳本线或广岛市内电 铁宫岛线到宫岛口，再换乘渡轮前往宫岛，往返船票为360日元，单程约 10到15分钟即可到达。岛上游览景观不多，基本上可以一天往返，如果想 要悠哉地看潮起潮落、日落日出，最 好提前预定好面向广岛湾的民宿或旅馆，并且登录宫岛观光协会的网站，查好潮汐时间表。
2. 宫岛可购买的土特产主要是“红叶馒头”，一种做成楓叶形状的和式甜品，因秋天岛上漫山遍野的美丽红枫而得名；在岛上一定要尝尝被称为“海之牛奶”的生牡蛎，这同时也是冬季的风物诗。