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盐是如此的不起眼，所谓“柴米油盐”，它只是琐碎生活的代名词，但盐又是那么的重要，一日三餐中都不可或缺。可谁知盘中盐，粒粒皆辛苦？在横断山区腹地、澜沧江畔的盐井乡，人们依旧以流传千年的古法制盐，在21世纪的今天，它不但是茶马古道上独异的风景，也成了世间仅有的一出绝唱
我们坐着摩托车走过茶马古道，来到盐田边上
我们能够踏足盐井盐田完全是一种偶然。
对于沿滇藏公路进藏的很多人来说，盐井通常只是一个休整的驿站，甚至过了不入，我们开始时的想法也不例外。从广东一路飞车而来，过大理，奔丽江，走中甸，车子渐渐进入横断山区，开始翻山越岭，一路颠簸。几天的舟车劳顿，车上几个人都有些疲惫，于是决定不再赶路，在当天午后时分进入盐井镇住下，在那儿，我们第一次听说了盐田奇观。
第二天一早，我们租了摩托直奔盐田。路走了一半，坐在摩托上的我已是暗暗叫苦。山崖边的羊肠小路就是世代相传的茶马古道，摩托车在这仅容两人并排通过的小道上腾挪，真是险象环生。藏族的摩托小伙倒是一路叫着“没事！没事！”结果因路上几次打滑，摩托的离合线都掐断了，现在想想都后怕。一路磕磕碰碰之间，远远的褐色盐田渐渐进入眼帘。在高高的大山上俯看澜沧江峡谷，深深的崖壁上层层叠叠的井架就像峡谷陡崖之上盖了一层层的阁楼，又像是一层层的梯田，这就是盐田。
盐田与格萨尔王史诗
盐井所处之地山高谷深，沿江两岸三叠纪红色砂砾层中卤水丰富，自然泉涌，据资料介绍，其含盐量高达30.7克/升，这也是青藏高原原为海洋地带的明证。沿岸两公里左右共有盐泉83个，流量为每日140—288立方米。盐泉位置的不同也对盐的产量产生影响，距江水越近的含盐量就越低，产量也就越低。由于盐源位于江边，为防止江水上涨漫入井中，井沿被高高垒砌，外形犹如小小的碉堡。在江岸山崖上，盐田人先用粗大的原木就地势搭建骨架，骨架上方横铺一层结实的木柴板，最后再铺盖上一层10厘米厚的夯实不透水粘土层，这样就形成了一块高约2米的平顶木棚盐田。盐田的颜色同岸上泥土的颜色相近，有大有小，逐渐向山崖上方蔓延，以致山崖上层层叠叠的晒盐田足有三、四百米高。其脚下是奔腾的澜沧江水，耳边是呼啸的激越水声。
现代生活中小小的一包盐可能无足轻重，我们在任何一家超市都可以用2元钱左右的价格得到它。但在古时，盐比金子还珍贵，可谓是国家命脉。中国自齐国管仲改革“通商工之业，便鱼盐之利”起，就开始实行对盐的官方专营，直到今天。可想而知，在相对落后的古代西部，交通不便，盐路不通，一个盐井意味着多少诱惑和争夺。
“那神也一再对我说，叫我去夺取饮食调味的最佳品”，藏族英雄史诗《格萨尔王》中记载了一场格萨尔王与纳西王羌巴为争夺盐井而进行的旷日持久的“羌岭之战”。纳西族的国王羌巴受了黑魔神的蛊惑发动战争，格萨尔王带领岭国将士进行反击，活捉纳西王的儿子友拉，并占领了盐井。汉明朝时期，纳西族首领木天王率军队武力夺取盐田，留守盐田的士卒世代相传就成了当今的制盐人。经千百年来的积淀，盐井成为藏东富庶之地，历来是茶马古道上的重要驿站。
女人是盐田的主角
制盐过程中最繁重的工作莫过于背卤水，晒盐人先要将盐卤水一桶桶地从江边岩洞中取出，然后背上五、六层楼高的木棚，倒入自家的盐池中澄清，经两轮盐池澄清后，再将干净的盐卤水一桶桶背到晒盐场中日晒蒸发。
我们发现，在盐田里忙活这些重活的都是女人，包括上学放假的女孩子。正在帮妈妈收盐的曲措卓玛告诉我们，爸爸平时会赶着马帮到外地卖盐，家里晒盐的活儿就是妈妈带着她们来完成。
每天清晨日出直到傍晚，盐井的女人们背着桶、挑着担子下到江边的卤水井取出卤水，再挑上半山腰倒在盐田里，平均下来每人每天要背60—100担卤水。收获的盐晶也被女人们分装成约60公斤一袋，同样是一步一步背到岸上。日复一日的强烈阳光，使她们的脸上过早刻上了岁月的痕迹。而她们家里的男人，翻山越岭将盐销往邻近昌都地区十几个县和云南迪庆，西藏林芝、察隅、四川甘孜州的巴塘、理塘和木里等地。盐巴卖了，再买回生活用品。男人和女人互相协作着完成盐的生产、销售和交易。这是盐田人千百年来自然形成的男女分工。
桃花盐，阳光和风送来的礼物
每年的3至5月是晒盐的黄金季节，不但阳光明媚，掠过河谷的风也非常强劲，很容易出盐，这时盐的品质是最好的。此时也正是澜沧江两岸桃花陆续开放的时节，这些在“桃花月”晒出的盐被称为“桃花盐”。盐井人因此把盐称为“阳光和风的礼物”，这也被作家马丽华写入了她的作品。
走在盐田边上，田里的卤水清澈透明，在褐色土胚的底色中透着神秘的美感。而放眼望向江对岸，那边的盐田却透着白色。当地人告诉我们，尽管同取一江之水，两岸的盐田却泾渭分明地出现红、白两色。西岸的加达村盐田是褐红色，东岸上下盐井村的盐田却白色，并因此被称为红盐井和白盐井，这种看似神秘的现象源于澜沧江两岸土质的不同——加达村用红土铺盐田，而上下盐井却用细沙或白土铺田。
唐宋时期，有中国西南地区的人们将茶叶、盐放上马背，拉帮结伙，绕山穿水，越过藏区，直抵南亚、西亚各地，开辟出一条翻山越岭的“茶马古道”，而盐井，就是茶马古道从云南进入西藏的第一个驿站，是横断山脉三江并流地区举足轻重的物资集散地。
现在，茶马古道早已成为远去的历史，怒江畔的重镇察瓦龙也终究通了公路，马帮和驼队再无用武之地。汽车来了，加碘的精盐也来了，人们说不清这些东西究竟从哪里来，但它们无疑是更强大的事物。盐井的盐无法像以前那样销往上千公里之外的地方，但在周边的芒康、理塘、巴塘德钦一带仍然守到青睐。因为用盐井的盐打出的酥油茶才香甜可口，而且看上去又红又亮。此外，人们也习惯用这种盐巴来喂牲口，因为牲口吃了这种盐容易发情，还特别能催膘。
今天的盐井已经到了一个戏剧性的十字路口：盐井有可能被关闭的传闻早已人尽皆知，因为据说产出的盐被测定不但缺碘还含有害物质；与此同时，一些专家强烈建议政府对盐井加以保护并向联合国申请成为“世界文化遗产”——假使成功，盐井势必成为又一处大红大紫的旅游胜地。
编辑 朱国伟
我们坐着摩托车走过茶马古道，来到盐田边上
我们能够踏足盐井盐田完全是一种偶然。
对于沿滇藏公路进藏的很多人来说，盐井通常只是一个休整的驿站，甚至过了不入，我们开始时的想法也不例外。从广东一路飞车而来，过大理，奔丽江，走中甸，车子渐渐进入横断山区，开始翻山越岭，一路颠簸。几天的舟车劳顿，车上几个人都有些疲惫，于是决定不再赶路，在当天午后时分进入盐井镇住下，在那儿，我们第一次听说了盐田奇观。
第二天一早，我们租了摩托直奔盐田。路走了一半，坐在摩托上的我已是暗暗叫苦。山崖边的羊肠小路就是世代相传的茶马古道，摩托车在这仅容两人并排通过的小道上腾挪，真是险象环生。藏族的摩托小伙倒是一路叫着“没事！没事！”结果因路上几次打滑，摩托的离合线都掐断了，现在想想都后怕。一路磕磕碰碰之间，远远的褐色盐田渐渐进入眼帘。在高高的大山上俯看澜沧江峡谷，深深的崖壁上层层叠叠的井架就像峡谷陡崖之上盖了一层层的阁楼，又像是一层层的梯田，这就是盐田。
盐田与格萨尔王史诗
盐井所处之地山高谷深，沿江两岸三叠纪红色砂砾层中卤水丰富，自然泉涌，据资料介绍，其含盐量高达30.7克/升，这也是青藏高原原为海洋地带的明证。沿岸两公里左右共有盐泉83个，流量为每日140—288立方米。盐泉位置的不同也对盐的产量产生影响，距江水越近的含盐量就越低，产量也就越低。由于盐源位于江边，为防止江水上涨漫入井中，井沿被高高垒砌，外形犹如小小的碉堡。在江岸山崖上，盐田人先用粗大的原木就地势搭建骨架，骨架上方横铺一层结实的木柴板，最后再铺盖上一层10厘米厚的夯实不透水粘土层，这样就形成了一块高约2米的平顶木棚盐田。盐田的颜色同岸上泥土的颜色相近，有大有小，逐渐向山崖上方蔓延，以致山崖上层层叠叠的晒盐田足有三、四百米高。其脚下是奔腾的澜沧江水，耳边是呼啸的激越水声。
现代生活中小小的一包盐可能无足轻重，我们在任何一家超市都可以用2元钱左右的价格得到它。但在古时，盐比金子还珍贵，可谓是国家命脉。中国自齐国管仲改革“通商工之业，便鱼盐之利”起，就开始实行对盐的官方专营，直到今天。可想而知，在相对落后的古代西部，交通不便，盐路不通，一个盐井意味着多少诱惑和争夺。
“那神也一再对我说，叫我去夺取饮食调味的最佳品”，藏族英雄史诗《格萨尔王》中记载了一场格萨尔王与纳西王羌巴为争夺盐井而进行的旷日持久的“羌岭之战”。纳西族的国王羌巴受了黑魔神的蛊惑发动战争，格萨尔王带领岭国将士进行反击，活捉纳西王的儿子友拉，并占领了盐井。汉明朝时期，纳西族首领木天王率军队武力夺取盐田，留守盐田的士卒世代相传就成了当今的制盐人。经千百年来的积淀，盐井成为藏东富庶之地，历来是茶马古道上的重要驿站。
女人是盐田的主角
制盐过程中最繁重的工作莫过于背卤水，晒盐人先要将盐卤水一桶桶地从江边岩洞中取出，然后背上五、六层楼高的木棚，倒入自家的盐池中澄清，经两轮盐池澄清后，再将干净的盐卤水一桶桶背到晒盐场中日晒蒸发。
我们发现，在盐田里忙活这些重活的都是女人，包括上学放假的女孩子。正在帮妈妈收盐的曲措卓玛告诉我们，爸爸平时会赶着马帮到外地卖盐，家里晒盐的活儿就是妈妈带着她们来完成。
每天清晨日出直到傍晚，盐井的女人们背着桶、挑着担子下到江边的卤水井取出卤水，再挑上半山腰倒在盐田里，平均下来每人每天要背60—100担卤水。收获的盐晶也被女人们分装成约60公斤一袋，同样是一步一步背到岸上。日复一日的强烈阳光，使她们的脸上过早刻上了岁月的痕迹。而她们家里的男人，翻山越岭将盐销往邻近昌都地区十几个县和云南迪庆，西藏林芝、察隅、四川甘孜州的巴塘、理塘和木里等地。盐巴卖了，再买回生活用品。男人和女人互相协作着完成盐的生产、销售和交易。这是盐田人千百年来自然形成的男女分工。
桃花盐，阳光和风送来的礼物
每年的3至5月是晒盐的黄金季节，不但阳光明媚，掠过河谷的风也非常强劲，很容易出盐，这时盐的品质是最好的。此时也正是澜沧江两岸桃花陆续开放的时节，这些在“桃花月”晒出的盐被称为“桃花盐”。盐井人因此把盐称为“阳光和风的礼物”，这也被作家马丽华写入了她的作品。
走在盐田边上，田里的卤水清澈透明，在褐色土胚的底色中透着神秘的美感。而放眼望向江对岸，那边的盐田却透着白色。当地人告诉我们，尽管同取一江之水，两岸的盐田却泾渭分明地出现红、白两色。西岸的加达村盐田是褐红色，东岸上下盐井村的盐田却白色，并因此被称为红盐井和白盐井，这种看似神秘的现象源于澜沧江两岸土质的不同——加达村用红土铺盐田，而上下盐井却用细沙或白土铺田。
唐宋时期，有中国西南地区的人们将茶叶、盐放上马背，拉帮结伙，绕山穿水，越过藏区，直抵南亚、西亚各地，开辟出一条翻山越岭的“茶马古道”，而盐井，就是茶马古道从云南进入西藏的第一个驿站，是横断山脉三江并流地区举足轻重的物资集散地。
现在，茶马古道早已成为远去的历史，怒江畔的重镇察瓦龙也终究通了公路，马帮和驼队再无用武之地。汽车来了，加碘的精盐也来了，人们说不清这些东西究竟从哪里来，但它们无疑是更强大的事物。盐井的盐无法像以前那样销往上千公里之外的地方，但在周边的芒康、理塘、巴塘德钦一带仍然守到青睐。因为用盐井的盐打出的酥油茶才香甜可口，而且看上去又红又亮。此外，人们也习惯用这种盐巴来喂牲口，因为牲口吃了这种盐容易发情，还特别能催膘。
今天的盐井已经到了一个戏剧性的十字路口：盐井有可能被关闭的传闻早已人尽皆知，因为据说产出的盐被测定不但缺碘还含有害物质；与此同时，一些专家强烈建议政府对盐井加以保护并向联合国申请成为“世界文化遗产”——假使成功，盐井势必成为又一处大红大紫的旅游胜地。
编辑 朱国伟