春风过处，暖暖的气息洋溢开来，冬眠的土地逐渐被绿色渲染。在这抹綠色里，荠菜怕是春天对大自然最好的馈赠，嫩绿的叶子匍匐在地上，柔嫩的茎秆摇曳着细碎的白色小花，像是低配版的满天星，而荠菜饺子、荠菜豆腐羹……不仅是美味的风向标，还是忙碌生活下的人们田园牧歌式的怀想。
　　几日前，小区楼下的草坪上一位奶奶蹲在那里扒拉着地上的小草，有点惊喜地对我说：“这居然是荠菜。”或是这荠菜勾起了她的回忆，她主动打开了话匣子。在他们年轻的时候，物资不像现在这样丰富，尤其是北方，冬天无非是萝卜、白菜这样耐储存的蔬菜，无论怎么变换花样，两三个月里时时相见也难免让人厌倦。清新怡人的荠菜成了春日餐桌上的大惊喜，甚至有“宁吃荠菜一口鲜，不吃白菜一口馅”的说法，而挎着篮子挖荠菜也是那个年代常见的场景。
　　那个时候的荠菜是用来改善口味的，先把锅里的水烧开，豆腐切小丁放入开水中翻滚几次，再把荠菜切成碎末，撒到锅里同煮，最后挖一点猪油化在汤里，撒上一点盐，翠绿嫩白的荠菜豆腐羹，在热气蒸腾间就被一家人抢光了。如果是讲究的人家，起锅前会再撒一把虾皮，那味道是更好不过了。
　　据说上海从19 世纪末就开始栽培荠菜，20 世纪中后期荠菜的种植就已经大面积推广开来。现如今，荠菜也是菜场里的熟面孔了，但是对于很多人来说总感觉少了点荠菜的野味儿。
　　这种感觉也并非矫情，荠菜分为散叶荠菜和板叶荠菜，散叶荠菜叶片窄而厚，香气较浓，呈深绿色，味道鲜美但是不易栽培。目前市售的荠菜多为叶片宽大、外观好、易栽培但风味较淡的板叶荠菜。
　　所以有些人又开始把目光投向了野生的散叶荠菜，但是荠菜在没有开花的时候难以分辨，开花后就只能用来做“荠菜煮蛋”——因“荠菜”与“聚财”谐音，我国多地有农历三月三时，用一小捆荠菜与红枣、生姜等一起煮蛋的习俗。
　　吃上这样一颗蛋，寄托着“吉祥发财”“祛病消灾”的美好祝愿。