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小学的时候，我一直很迷一本小人书，讲的是几个同学相约到一座荒废的城墙上去玩，走进了时空隧道，从世界的另一头——埃及的胡夫大金字塔里走了出来。
我看完这个故事，也爬到家附近的城墙上去走，整整走了一个小时，终点只是平淡无奇的九华山公园。
一直到去年，我才终于去了埃及。
开罗一瞥
这一次，我是在开罗旧机场降落的，飞机上即可看到黄沙碧海，气象万千，城市筑于沙漠之中，随着河流渐渐变窄，最荒凉的地方只有几顶小帐篷而已。
落地后，过关检查友善又松散，就像当地人的生活态度。接机的朋友来迟了，我只得拖着箱子在乱哄哄的人群中走来走去。扛着拍记录片的大型摄像机的西方人、白底绿花曳地纱丽裹身的印度女子，什么人都有，只觉得眼花缭乱，更兼那强烈的阳光热辣辣地射进来，让人无处藏身。
这一天晚上，却又不同了。与烈日炎炎的白昼迥异，埃及的夜，像一头秋天的兽，有光滑的皮毛，干燥而凉爽，那是典型的沙漠气候。朋友怕我倒不过时差，已是晚上十点，仍带我出去散步。街边的酒吧里，坐满了人，有的在下一种叫做SENET的棋。传说中月神孔苏曾经和以红鹭或狒狒形象出现的文字发明者托特下这棋，用他的光作赌注。结果是托特赢了，从此孔苏就不能展现他所有的光芒，除了满月时。还有推车在卖SHAWALMA：片下的烤肉加上蔬菜、酱料，用薄饼一卷，有人译作“沙威玛”，我则喜欢念作“小沃尔玛”，好记。
朋友用阿拉伯语和侍者说了几句，他便帮我们装起一只高脚的银壶，壶上有一根管子连着一只筒子，那就是阿拉伯人都喜欢的水烟，叫做SHISHA。银壶里烧的是香料，有多种口味可以选择，我选了草莓的。SHISHA并不会让人上瘾，却有一种甜香氤氲之感，弥漫在每一个埃及的酒吧。那种悠闲度日的心态和文化，很容易让我想起过去家里煮鱼汤面，用篦子把刀鱼的刺一根根篦出来，很家常，也很沉静，现在的中国，谁有那个闲功夫？
开罗存留着很多旧的东西，譬如有轨电车，“叮——叮”地开过去，几毛钱就可以去很远。顺着杂草丛生的铁轨散步，也别有乐趣，走到尽头，也许有一个小店，悬挂着各色果子，花五毛钱就可以趴在店内的高台上喝清甜的鲜榨甘蔗汁，再加五毛钱即可带走。路边也有穆斯林的礼拜场，祷告时间一到，本来在看电视或抽SHISHA的人们，都放下手边的事情，向着麦加的方向跪拜，那场面十分了得。我住处附近的小清真寺，就曾出现人们沿街站成长长一排面向墙壁祷告的景象，第一次看到真的不知发生了什么事情。这也就不难理解为什么才凌晨四点，我就被清真寺的号角和阿訇的唱经声惊醒，那声音呜咽曲折，低低回旋，我只好爬起来读书。空气中传来强烈的讯息，这是一座有信仰的城。开罗又叫千塔之城，塔都在清真寺中，大的有爱资哈尔（Al-AZHAR Mosque）,侯赛因（Al-Hussein Mosque），苏丹哈桑（Sultan Hussan Mosque）和里法伊清真寺（Al-Rifal Mosque），中小清真寺则不计其数。
大金字塔和博物馆
真正去金字塔那天十分仓皇。工作刚结束，我走向住处，路上一辆车开到我身边停下，一个认识的女孩探出身来问我去不去金字塔，车上三人都准备去，加我正好一车。我喜欢这临时起意的旅行，好像王子猷“雪夜访戴”。
金字塔离开罗近得不可思议，西行一小时，就是吉萨高地的三座金字塔，还在城市里就可以看见它们巨大的几何轮廓。
我不想列举那些骇人听闻的数据，当你仰望着胡夫大金字塔，这座世界上最伟大的工程，一切数据都是苍白无力的。滚烫的阳光在脸上流淌，我们在那庞大的建筑脚下跋涉，像历史长河里几个最初的原始人类一样，每走一步都汗流浃背，耗尽了气力。游人如织，亦有载客的骆驼和马车，但散落在沙漠中如同蝼蚁一般，金字塔是人类的杰作，也让人类领会了自身的渺小。
给金字塔和斯芬克斯的庄严加上了一点诙谐的是那里的孩子，正像阿加莎·克里斯蒂在《尼罗河谋杀案》里描写过的那样，“他们五彩斑斓、缀有许多补钉的破衣服在地上拖曳着”，紧跟在游人身后推销着各种华而不实的货品。有警察骑着骆驼巡视，但烈日下，骆驼也多半懒洋洋地趴着，不肯好好走。一个当地的少年招呼我们说，骑骆驼，不要钱！黝黑的面孔上是淳朴又狡黠的笑容，他的披挂着彩色鞍辔的骆驼则不屑而厌倦地转过脸去。
古老的谜语缔造者——狮身人面的斯芬克斯就趴在金字塔旁边，连前腿长70多米，高20多米，面部则长达10米，也只有它配做金字塔的守护神。
虽然饱经了岁月侵蚀和人类战争的洗礼后，它的五官已经模糊不清，无数只乌鸦神气活现地站在它的脸上，令人不忍久视，但这阿拉伯语中的“恐怖之父”仍在无尽的沉默中向观者传递着不可言说的威严。
参观胡夫金字塔的时候，我的危机爆发了，不但饥饿，而且喉咙干得好似要爆炸了。这时候才发现，同行的三个宝贝居然也没有带水！怀着绝望的心情，我们一步一个坑地朝坡顶爬去。对我们这群常年守着电脑的现代人，这真是一种难得的极限体验，身陷沙漠，缺水缺粮，许久不曾活动的身体反而舒展开来，恢复到自然的状态。我们终于在开罗博物馆喝到了第一口冰水，那水真甜！
开罗博物馆值得一看再看，可惜我只能走马观花。有幸一睹他们的镇馆之宝——图坦卡蒙的黄金面具，面具存放在一个幽暗展厅的中央，黄金的表面用线刻表现出守护女神，在蓝宝石和琉璃的装饰下，这位18岁就夭折的法老的面容既美丽又含着一丝忧愁。
博物馆内也可看到木乃伊，平民和动物的木乃伊随随便便地放在展厅内，有的破损严重。而法老的木乃伊则一百块看一次，我们几个都不觉得法老的尸体有什么过人之处，于是转而去看埃及各王朝的宝物。乌黑的狼头人身的死神阿努比斯拿着金色的手杖——站在这个比人还高许多的雕像面前，我也不禁有些战栗，不知道我的灵魂与玛特（Mat）的羽毛孰轻孰重，我是会被领去奥西里斯那里享有永生，还是被喂给鳄鱼头的阿米特呢？
尼罗河 月光下的殿堂
开罗城最美的地方，是夜晚的AZHAR公园。
与AZHAR公园的美反差大到极点，我们是乘一辆非常破的出租车去的。开罗大部分的出租车都破，计价器完全是摆设，很多司机只懂阿拉伯语，与之讲价是必须进行而又极其困难的一件事情。
不过，到了AZHAR公园的门口，你就觉得之前的破车和道路上的惊险都不算一回事了。夜晚的开罗渐渐收起了白昼的嘈杂与凌乱，呈现出一种沙砾般的金色。
看那月光下的殿堂弧形的穹顶、参天的树木，看那曲折的林中小径，几位穿着曳地黑袍，裹住整个头面的阿拉伯女子在林间慢慢地散步，看那黑夜中的喷泉和长长水道，蜿蜒引入建筑内部的一泓碧水，以及映衬在背后的辉煌的大清真寺。站在高处眺望古老的帕拉丁城堡，沙漠夜晚的大风强劲地吹过，你不禁会赞美这矗立千年的神奇的大城。
我们在湖边坐下来，桌子上点着油灯。我要了一杯茴香茶，把茶上的小牌子摘下来夹进书里，那恰好和我的英文名一样。朋友喝了当地产的假啤酒（阿拉伯国家是禁酒的，为了解馋，遂有假啤酒的发明），味道和真啤酒相仿，但没有酒精度。我还吃了一个乳酪制的茶点，又甜又腻，乳香四溢，活像《一千零一夜》里的埃及小伙子朱特从他灵异的鞍袋里取出的那些有着极复杂名字的糕点，他们在古代就把乳酪、蜜糖视为高级食品。在这金色的宫殿里接受穿着黑色燕尾服的侍者的招待，也许接下来该有阿拉丁乘着飞毯出场了。
回去的路上，有一个特别的场所——“死人城”。远望像个居民区，实则这里的房屋都是为死者建造的。埃及人称这种房屋为“赫什”，即庭院。一排排房屋之间，有纵横交错的街道，庭院有门牌号码。每逢重大节日，死者的亲朋好友都要来墓地聚会。
尼罗河也与AZHAR公园一样，沐浴在夜色中时最美。河面宽阔，游船灯火辉煌，有名闻遐迩的肚皮舞娘表演。但最令我感到愉快的却是在桥上，许多埃及人带着孩子在那里乘凉，有的拉起手风琴，或是装一个简易的音箱听歌，这对埃及人来说很家常，尼罗河天然是他们生活的一部分，一个温柔宽厚的背景。
十年一瞬，站在这座小时候做梦才能到达的城池，多少有一种不真实的感觉——我走过了真正的时光隧道，不再是一个小孩子了。但我依然不信城墙上的路通不到埃及，那一条时光隧道，永远向我们敞开着，只要你始终相信，总可以走到世界的另一头。
我看完这个故事，也爬到家附近的城墙上去走，整整走了一个小时，终点只是平淡无奇的九华山公园。
一直到去年，我才终于去了埃及。
开罗一瞥
这一次，我是在开罗旧机场降落的，飞机上即可看到黄沙碧海，气象万千，城市筑于沙漠之中，随着河流渐渐变窄，最荒凉的地方只有几顶小帐篷而已。
落地后，过关检查友善又松散，就像当地人的生活态度。接机的朋友来迟了，我只得拖着箱子在乱哄哄的人群中走来走去。扛着拍记录片的大型摄像机的西方人、白底绿花曳地纱丽裹身的印度女子，什么人都有，只觉得眼花缭乱，更兼那强烈的阳光热辣辣地射进来，让人无处藏身。
这一天晚上，却又不同了。与烈日炎炎的白昼迥异，埃及的夜，像一头秋天的兽，有光滑的皮毛，干燥而凉爽，那是典型的沙漠气候。朋友怕我倒不过时差，已是晚上十点，仍带我出去散步。街边的酒吧里，坐满了人，有的在下一种叫做SENET的棋。传说中月神孔苏曾经和以红鹭或狒狒形象出现的文字发明者托特下这棋，用他的光作赌注。结果是托特赢了，从此孔苏就不能展现他所有的光芒，除了满月时。还有推车在卖SHAWALMA：片下的烤肉加上蔬菜、酱料，用薄饼一卷，有人译作“沙威玛”，我则喜欢念作“小沃尔玛”，好记。
朋友用阿拉伯语和侍者说了几句，他便帮我们装起一只高脚的银壶，壶上有一根管子连着一只筒子，那就是阿拉伯人都喜欢的水烟，叫做SHISHA。银壶里烧的是香料，有多种口味可以选择，我选了草莓的。SHISHA并不会让人上瘾，却有一种甜香氤氲之感，弥漫在每一个埃及的酒吧。那种悠闲度日的心态和文化，很容易让我想起过去家里煮鱼汤面，用篦子把刀鱼的刺一根根篦出来，很家常，也很沉静，现在的中国，谁有那个闲功夫？
开罗存留着很多旧的东西，譬如有轨电车，“叮——叮”地开过去，几毛钱就可以去很远。顺着杂草丛生的铁轨散步，也别有乐趣，走到尽头，也许有一个小店，悬挂着各色果子，花五毛钱就可以趴在店内的高台上喝清甜的鲜榨甘蔗汁，再加五毛钱即可带走。路边也有穆斯林的礼拜场，祷告时间一到，本来在看电视或抽SHISHA的人们，都放下手边的事情，向着麦加的方向跪拜，那场面十分了得。我住处附近的小清真寺，就曾出现人们沿街站成长长一排面向墙壁祷告的景象，第一次看到真的不知发生了什么事情。这也就不难理解为什么才凌晨四点，我就被清真寺的号角和阿訇的唱经声惊醒，那声音呜咽曲折，低低回旋，我只好爬起来读书。空气中传来强烈的讯息，这是一座有信仰的城。开罗又叫千塔之城，塔都在清真寺中，大的有爱资哈尔（Al-AZHAR Mosque）,侯赛因（Al-Hussein Mosque），苏丹哈桑（Sultan Hussan Mosque）和里法伊清真寺（Al-Rifal Mosque），中小清真寺则不计其数。
大金字塔和博物馆
真正去金字塔那天十分仓皇。工作刚结束，我走向住处，路上一辆车开到我身边停下，一个认识的女孩探出身来问我去不去金字塔，车上三人都准备去，加我正好一车。我喜欢这临时起意的旅行，好像王子猷“雪夜访戴”。
金字塔离开罗近得不可思议，西行一小时，就是吉萨高地的三座金字塔，还在城市里就可以看见它们巨大的几何轮廓。
我不想列举那些骇人听闻的数据，当你仰望着胡夫大金字塔，这座世界上最伟大的工程，一切数据都是苍白无力的。滚烫的阳光在脸上流淌，我们在那庞大的建筑脚下跋涉，像历史长河里几个最初的原始人类一样，每走一步都汗流浃背，耗尽了气力。游人如织，亦有载客的骆驼和马车，但散落在沙漠中如同蝼蚁一般，金字塔是人类的杰作，也让人类领会了自身的渺小。
给金字塔和斯芬克斯的庄严加上了一点诙谐的是那里的孩子，正像阿加莎·克里斯蒂在《尼罗河谋杀案》里描写过的那样，“他们五彩斑斓、缀有许多补钉的破衣服在地上拖曳着”，紧跟在游人身后推销着各种华而不实的货品。有警察骑着骆驼巡视，但烈日下，骆驼也多半懒洋洋地趴着，不肯好好走。一个当地的少年招呼我们说，骑骆驼，不要钱！黝黑的面孔上是淳朴又狡黠的笑容，他的披挂着彩色鞍辔的骆驼则不屑而厌倦地转过脸去。
古老的谜语缔造者——狮身人面的斯芬克斯就趴在金字塔旁边，连前腿长70多米，高20多米，面部则长达10米，也只有它配做金字塔的守护神。
虽然饱经了岁月侵蚀和人类战争的洗礼后，它的五官已经模糊不清，无数只乌鸦神气活现地站在它的脸上，令人不忍久视，但这阿拉伯语中的“恐怖之父”仍在无尽的沉默中向观者传递着不可言说的威严。
参观胡夫金字塔的时候，我的危机爆发了，不但饥饿，而且喉咙干得好似要爆炸了。这时候才发现，同行的三个宝贝居然也没有带水！怀着绝望的心情，我们一步一个坑地朝坡顶爬去。对我们这群常年守着电脑的现代人，这真是一种难得的极限体验，身陷沙漠，缺水缺粮，许久不曾活动的身体反而舒展开来，恢复到自然的状态。我们终于在开罗博物馆喝到了第一口冰水，那水真甜！
开罗博物馆值得一看再看，可惜我只能走马观花。有幸一睹他们的镇馆之宝——图坦卡蒙的黄金面具，面具存放在一个幽暗展厅的中央，黄金的表面用线刻表现出守护女神，在蓝宝石和琉璃的装饰下，这位18岁就夭折的法老的面容既美丽又含着一丝忧愁。
博物馆内也可看到木乃伊，平民和动物的木乃伊随随便便地放在展厅内，有的破损严重。而法老的木乃伊则一百块看一次，我们几个都不觉得法老的尸体有什么过人之处，于是转而去看埃及各王朝的宝物。乌黑的狼头人身的死神阿努比斯拿着金色的手杖——站在这个比人还高许多的雕像面前，我也不禁有些战栗，不知道我的灵魂与玛特（Mat）的羽毛孰轻孰重，我是会被领去奥西里斯那里享有永生，还是被喂给鳄鱼头的阿米特呢？
尼罗河 月光下的殿堂
开罗城最美的地方，是夜晚的AZHAR公园。
与AZHAR公园的美反差大到极点，我们是乘一辆非常破的出租车去的。开罗大部分的出租车都破，计价器完全是摆设，很多司机只懂阿拉伯语，与之讲价是必须进行而又极其困难的一件事情。
不过，到了AZHAR公园的门口，你就觉得之前的破车和道路上的惊险都不算一回事了。夜晚的开罗渐渐收起了白昼的嘈杂与凌乱，呈现出一种沙砾般的金色。
看那月光下的殿堂弧形的穹顶、参天的树木，看那曲折的林中小径，几位穿着曳地黑袍，裹住整个头面的阿拉伯女子在林间慢慢地散步，看那黑夜中的喷泉和长长水道，蜿蜒引入建筑内部的一泓碧水，以及映衬在背后的辉煌的大清真寺。站在高处眺望古老的帕拉丁城堡，沙漠夜晚的大风强劲地吹过，你不禁会赞美这矗立千年的神奇的大城。
我们在湖边坐下来，桌子上点着油灯。我要了一杯茴香茶，把茶上的小牌子摘下来夹进书里，那恰好和我的英文名一样。朋友喝了当地产的假啤酒（阿拉伯国家是禁酒的，为了解馋，遂有假啤酒的发明），味道和真啤酒相仿，但没有酒精度。我还吃了一个乳酪制的茶点，又甜又腻，乳香四溢，活像《一千零一夜》里的埃及小伙子朱特从他灵异的鞍袋里取出的那些有着极复杂名字的糕点，他们在古代就把乳酪、蜜糖视为高级食品。在这金色的宫殿里接受穿着黑色燕尾服的侍者的招待，也许接下来该有阿拉丁乘着飞毯出场了。
回去的路上，有一个特别的场所——“死人城”。远望像个居民区，实则这里的房屋都是为死者建造的。埃及人称这种房屋为“赫什”，即庭院。一排排房屋之间，有纵横交错的街道，庭院有门牌号码。每逢重大节日，死者的亲朋好友都要来墓地聚会。
尼罗河也与AZHAR公园一样，沐浴在夜色中时最美。河面宽阔，游船灯火辉煌，有名闻遐迩的肚皮舞娘表演。但最令我感到愉快的却是在桥上，许多埃及人带着孩子在那里乘凉，有的拉起手风琴，或是装一个简易的音箱听歌，这对埃及人来说很家常，尼罗河天然是他们生活的一部分，一个温柔宽厚的背景。
十年一瞬，站在这座小时候做梦才能到达的城池，多少有一种不真实的感觉——我走过了真正的时光隧道，不再是一个小孩子了。但我依然不信城墙上的路通不到埃及，那一条时光隧道，永远向我们敞开着，只要你始终相信，总可以走到世界的另一头。