Burberry和Aquascutum均宣称自己是一战时期风衣的发明者。Aquascutum最早的风衣面世于1914年;Burberry则在1912年推出的Tielocken外套确实很像是风衣的初版。二者均早与英国皇家军队牵上了线，且都在一战前开始研发适合在打仗时穿着的面料，要准确指出发明风衣的人尤为困难。风衣所用的织物透气、防风雨，让穿着者更易行动，成为了湿漉漉的战壕中不可或缺的服饰，也因此英文用战壕（trench）作为了风衣（trench coat）的命名。在配上用来佩戴肩章的肩带后，风衣巧妙地将功能性与正式感联合，为军官们提供了完美的外套选择。大约有50万英军军官曾在第一次世界大战期间穿过风衣，这个画面在今日看来并不是战争场面，更像是一场时装秀的视觉盛宴。
　　《克莱默夫妇》 [美]罗伯特·本顿

　　在二战后的美国，最震撼和颠覆传统的莫过于跨越性别而非国界的风衣运动。好莱坞的女明星从男明星那里夺走了风衣，改写了它的意义。为什么女人如此喜欢从男人的衣橱里偷师？1957年，一位向女性推销风衣的资深服装经销商回应一位记者时说：“这是心理学家应该考虑的问题。”但纵使没有高等心理学学位，答案也相当显而易见。女人试图偷走的是男人们的自负，她们透过穿着风衣去参与无聊的女性活动来试图对抗它的存在。“女孩们买（风衣），是为了把自己幻想成英姿飒爽的间谍，而不是妇女援助会里的成员，”这位男性记者这样写道，嘲弄的语气却暴露了自己的真实顾虑。几十年后，女性从男人身上拿走的不止是衣服，冲突矛盾的情绪在《克莱默夫妇》中浮现。其中梅丽·斯特里普一直以风衣的形象示人，并时时准备与丈夫乃至全社会对女性的刻板观念开战。
　　《神探加杰特》[美]大卫·凯洛格
　　华尔街旁氏骗局的主角伯纳·马多夫交纳了保释金后，在返回纽约上东区的家中时，也许并没有穿风衣——但我也能理解为何《Integrity In Business》的作者要如此大张旗鼓地渲染这样的描述。当然伯纳也可能是穿了的，毕竟风衣一直以来是“骗子和恶棍”的象征。不知何故，风衣在几十年前是警探们的必杀技（再配上那性感的长相，点上一根烟），其锋芒在这些年间已经逐渐弱化，成为了《糊涂大侦探》和《神探加杰特》等一众糊涂蛋所穿的标志性外套。谷歌浏览器推出无痕浏览模式时，其图标就设计成了一位穿着风衣、戴着软呢帽的人物形象。它是想暗示我们，那些见不得人的浏览历史在谷歌这里是安全的？还是想提醒我们别幻想有这等好事发生？答案多半是前者。
　　《蒂凡尼的早餐》 [美]布莱克·爱德华兹
　　然而，从王室公主到摇滚明星，从耄耋老人到Z世代新新人类，不论你关心时装也好，不關心时装也好，或是多么热爱大肆宣扬自己对时装不屑一顾也好，风衣总能与人建立千丝万缕的联系。风衣具备何种魔力，让它得以自由出入各种场合，从令人蠢蠢欲动的派对热场，到下班后同事小聚的本分造型？风衣是如何让毕加索与一个80年代雅痞商人形象画上等号，梳着光洁的头发，代言着“颓废”一词？世界上有没有任何其他服装，能同时被喜欢《蒂凡尼的早餐》这类经典的人和张嘴就说“hype”等新兴词的潮人们所喜爱？在任何时代，风衣都是T台常青树，如此地具有辨识度，也从不让人感到过时。