“錦里烟尘外，江村八九家。”诗圣杜甫自安史之乱后流寓成都卜居草堂在《为农》诗里一唱三叹。唐末韦庄也在《怨王孙》一词里描写过锦里蚕市的繁华——“锦里，蚕市。满街珠翠，千万红妆。玉蝉金雀，宝髻花簇鸣蜩，绣衣长。”由此可见，锦里已成为成都的代称。
　　自秦蜀守李冰治水以来，川西平原风调雨顺，蚕桑业和织锦业兴旺发达，闻名天下，扬雄在《蜀都赋》中讴歌成都织锦“若挥锦布绣，望芒兮无幅。”朝廷还专门设置锦官管理。东晋常璩于《华阳国志》中记叙“锦工织锦濯其江中则鲜明” ，故绕城而过的河流因人们浣纱濯锦而得名“锦水”（但生于太原却是成都新主的后蜀孟昶以为“锦城”一名来自“望之皆如锦绣” ——宋·张唐英《蜀梼杌》之“木芙蓉”）。当时，今武侯祠东侧一带，因织锦业聚集，被称为锦里。历史上的锦里兴于秦汉，盛于唐宋。现在南北走向的锦里即在原锦里故地重建。锦里是成都人共同的客厅，外地的亲戚朋友来到“锦城”，“走，去锦里，我让你把整个成都都耍完！”于是，客人高兴，主人的脸上也极有光彩。

　　从砖砌大门步入锦里，一家以三国文化为主题的餐厅——三顾园迎面而立。过茶园，朝前行走，依次是锦里客栈、莲花府邸、过街楼和锦绣馆等。曲折有致的西蜀第一街道路不宽，人流量高峰时段，摩肩接踵，可谓欲速则不达。好不容易挤到张飞牛肉店，门前站立的迎宾是一位张飞装扮的彪形大汉，一道漂亮的招牌！
　　乘兴买了一小纸袋张飞牛肉片，30元的价格也不菲。张飞牛肉的滋味与巴蜀的灯影牛肉均属同门同宗。当然，一产于达州，一出在重庆;各有来历，各有特点，也都是正宗川味。达州的灯影牛肉肇始于清光绪年间（1875-1908年），是一位姓刘的专做烧腊的师傅炮制的。其工艺是选用黄牛后腿肉，去筋、膜，开成大薄片，码味，晾干，入烘炉脱水，再入笼用旺火蒸透取出，改成块，入油锅炸透，滗去余油，下调料炒匀后起锅而成的。成品质地细嫩，色泽红亮，片薄如纸，麻辣干香。重庆的灯影牛肉属渝州“老四川”餐馆掌门人钟易凤与丈夫严文治创始于20世纪30年代初。其工艺程序经过腌、烘、蒸、炸、炒，原料亦是选用黄牛后腿肉。调料用辣椒面、花椒粉、白糖、醪糟汁、五香粉、姜、盐、味精、香油。成菜后红亮的色泽，鲜香的麻辣，令人回味悠长。
　　走到牌坊，驻足观赏镌刻在石柱上的一副“锦上添花辉映庙祠思树立，里中为市传承文化务恢弘”的嵌名楹联，锦里便告一段落。从牌坊处绕回来，还是一条诱惑力极强的美食街，几乎囊括了四川所有的特色小吃，随风远远地飘来一阵阵撩人的香味。而八宝豆腐更是让人耳目一新，让人大享口福。这款佳肴是四川出现于晚清的名菜，据清末傅崇矩于1909年出版、收录了1 328种川味菜肴的专著《成都通览》介绍，八宝豆腐用桂圆、白果、核桃、板栗、杏仁、猪肘、鸡皮等八种原料与豆腐合烹，嫩豆腐切片经沸水焯透并加鸡蛋清，炒时添入猪油和浓鸡汤，铁铲在锅里连续推搅片刻，出锅前勾少许薄芡，使原料与汤糅合，菜品呈白玉色，间缀葱、姜、蒜、盐等碎末之属，菜面上撒一些熟火腿屑。于是，舀一匙品味，其鲜嫩如猴脑，清香腴美又滑软，令人口舌生津。熟悉烹饪掌故的食客知晓，八宝豆腐大江南北均有，但创制此菜的却是清宫御膳房。最早的八宝豆腐烹饪方，乃是惯用“膳政宴策”手段的清康熙皇帝特意颁赐赠予因监修《明史》《大清会典》《大清一统志》功勋卓著的尚书徐健庵和南巡护驾立下汗马功劳的江苏巡抚宋荤，经他俩之手流传到社会上的。八宝豆腐这款并不油腻而又清鲜味的菜品就像欣赏江南丝竹一样，令人心旷神怡。而绝没有品享怪味菜肴，仿佛观看和声重叠的交响乐演奏似的，那样一种热辣辣的感觉。
　　尽管走的是回头路，但很多过客仍然会走走停停，一个画肖像的老外，一处浇糖饼的小摊，一双巨大的竹筷，一张微缩的衣柜……都足以招徕人们欣赏的眼光。

　　呵，前面是一家龙抄手店哩。据说是1941年由老板张光武等人开办的。业主没有一个姓龙的，怎么又与“龙”沾边了呢？原来合伙人在浓花茶园商讨办店事宜时，决定借“浓”的谐音“龙”——也取龙凤呈祥、龙腾虎跃的寓意冠于抄手之前作店名。只见伙计将面粉置案板上，刨了一个窝，将鸡蛋打入，用手徐徐地边搅拌边倒清水，细搓慢揉，还用木棒边擀边抖面粉至“薄如纸、细如绸”的半透明状，叠起来，切成7.5 cm见方的抄手皮。接著伙计将猪腿肉用刀背捶茸，去筋膜，剁细，加制馅调味料、蛋液、水一起搅匀，取抄手皮分别包上馅，成戽斗形。等锅中水沸，下抄手，用勺轻轻推转，待抄手浮在水面即熟。这时，伙计将调料分放碗中，舀入抄手，放上调匙，端上桌，便享用了这碗细嫩滑爽、香醇可口的原汤抄手。听说还有清汤抄手、红油抄手、酸辣抄手、海味抄手和炖鸡抄手哩，食客要吃哪一种，可择好而从。另外，还有一味脍炙人口的过桥抄手。抄手前面为何要加“过桥”二字呢？这完全是一种饮食习俗、饮食情趣所致。就“过桥”本身来说，指的乃是食客以筷将抄手从碗里夹入味碟，蘸味而食，在碗和碟的空间架起了一道无形的“拱桥”之意。“过桥”之所以成为一种饮食习俗，人们可从扬州的“将军过桥”和云南的“过桥米线”中一窥全豹，特点都是一样的——要将所食之物用筷放在味碟中蘸食。早在清代，李斗的《扬州画舫录》记述当时吃面的时候，就有“冬谓满汤，谓之‘大连’;夏用半汤，谓之‘过桥’”这句饮食术语了。当你品尝重庆的过桥抄手微辣鲜香和细嫩回甜的风味时，再品品过桥这种饮食情趣，会不会觉得更有味道些呢？

　　“卖赖汤圆，卖赖汤圆啰……”循声望去，一家赖汤圆店跑堂的在向来往的食客吆喝。赖汤圆店闻名已久，店主赖源鑫是四川简阳人，1894年在成都挑担卖汤圆，卖出名后，弃担设店，至今已逾百年。四川的汤圆几乎家家都会做，开汤圆店的也招牌林立，为什么赖汤圆这么受欢迎呢？因其馅料多，玫瑰、冰桔、枣泥、桂花、樱桃等十多个馅心品种各具风味，圆的、椭圆的、锥形的、枕头状的观赏起来丰富多彩;尤为难得的是其吊浆汤圆粉特别细柔，煮时不烂皮、不露馅、不浑汤，上桌时，一碗四个，四味馅心，四种风姿，小巧玲珑;吃时配以白糖，芝麻酱蘸食，不粘碗、不粘筷、不粘牙、不腻口，筋丝能扯两寸长而不断，脍炙人口。食客赞誉赖汤圆的“滋润香甜，白嫩细柔，爽滑软糯”，准确地概括了赖汤圆与众不同的特点，成为成都最负盛名的小吃。
　　我也忍受不住诱惑美美地吃了一碗。
　　夜幕降临，锦里依旧人气不减。逛街的来了，购物的来了，泡吧的来了，吃担担面的也来了。吃担担面的乐趣就在“担担”上，因为担担面就诞生在“担担”上。最有名的要数来自自贡的一位名叫陈包包创牌于1841年的担担面。过去，经营担担面的人，挑着一副有炉子有锅有碗有面条有佐料的担子，敲着竹梆，走街穿巷，听到清脆的竹梆之声，就知道卖担担面的来到附近。你若说来一碗，卖担担面的便将担子搁在街边，一格铜锅旋煮面条，旋打佐料装碗，那佐料可是麻辣咸鲜香都有的;另一格铜锅炖鸡或炖猪蹄，立等可食。今天，挑担售面的流动担子已难以寻觅，多数已改为店铺经营。但在锦里的担担面店里，虽无吃挑担买面的乐趣，但味道却是正宗的。
　　我和家人这里尝，那里品，只恨自己的肚量太小，还有很多品种没吃过，就腹胀如鼓了。这时，你也许会深刻地体会到“眼睛饿，肚子饱”是一种什么样的滋味了吧。不过，走在宛若山水长卷的锦里通幽的曲街，倾听着深巷的戏楼上飘来的管弦丝竹之声，不觉让人沉醉在蓉城和她所倡导的民俗氛围里。可谓“史标三国辉秦汉，客聚五洲乐古今”。