如果没有基础的天文知识，如何才能拍好星野照片呢？
　　天文知识的确需要慢慢培养，这需要一些时间，但并非难事。在这里，我为大家提供一个名为Stellarium的软件，这是一个非常强大的实时星空模拟软件，在户外拍摄时，可以帮你非常轻松地找到天空中的不同星座和亮星。你也可以通过这个软件，结合户外的实际观星，慢慢地熟悉头顶上的天空。
　　其实一些著名的星座都是由几颗到数颗很明亮的星点构成，所以大家只需要记住这些标志性的星点，就能慢慢辨认更多的星座。星座之间在希腊神话中，也是有很多故事关联性的，这也是可以利用来帮助熟悉星空的一个好办法。


　　（这是实际星野拍摄中的星座，我将星座用线条连接起来，这样便于辨认）
　　关于天文摄影的分类：
　　天文摄影大致上分为两大类：一类是深空天体摄影，主要拍摄对象为星系、星云、星团、行星等比较暗淡的深空天体，所以这类拍摄对器材的要求非常高。一部适合拍摄目标天体的天文望远镜及跟踪精准的赤道仪是必不可少的，同时这类拍摄也要求拍摄者具有相当高的天文知识和昂贵的器材保证，对于拍摄的环境和天气的要求也是非常苛刻的。


　　（这是一张曝光十分钟左右的猎户座大星云）
　　另一类则是将要和大家分享的星野摄影，拍摄内容主要是以银河、星景，连带各种特色的地景一并拍摄，以达到广垠唯美的视觉效果。而星野摄影所用到的器材仅仅只是一部入门级单反数码相机、一根可控制快门速度的快门线、一部足够稳固的三角架和一台轻便的星野赤道仪以及各种焦段的单反镜头和必备的广角镜头。


　　（照片摄于云南，凌晨1点左右的星空、月落、云海和画面中的人物，构成了一幅唯美的星野图）
　　关于拍摄的时间：
　　一般来讲每月农历的月初和月末都是可以避开满月干扰的时段，因为满月的月光会掩盖掉很多我们肉眼不可见的暗星等，得到的画面星点稀少，缺少感觉。另外需要注意的是无月光的环境，地景可能需要更长的曝光时间才能显现，肉眼不可见的景或伸手不见五指的环境下，地景无法正常曝光，不管你曝光多长时间，除非有微弱灯光能照射前景，但电筒等亮光肯定不能出现。综上所述，不难看出月光对星野拍摄的影响和作用是起决定性因素的。
　　另外，天气晴朗、大气通透、对比度足够、肉眼看见繁星较多、视宁度高、避开城市的光害污染等也是必要的拍摄条件，一般远离市区20～80公里的开阔的山区地带，即可抬头望见清晰可见的银河和繁星。哪怕连我所在的地处大盆地、常年多雾的重庆，只要在良好的天气下，离开市区也能看见银河，所以各位根本不用担心看不见星空。


　　（月光对星空的干扰例图）
　　关于拍摄时照明光源的选择：
　　如果不想你的瞳孔在适应黑暗后，突然被白织光照亮后突然收缩、不可视物，那就必须选择红色光源进行查看、拼装、移动等动作。可以在手电或者营地灯的表面覆盖一层红膜即可。


　　（红光手电的妙用）
　　关于摄影的拍摄模式及曝光：
　　1.可以尝试在天黑前就踩点，找到合适的构图位置，架设好三脚架和相机，等待入夜，这样比入夜后再蒙头乱转更有利于节省时间，而且也相对更安全。
　　2.在取景器内调整好构图，若太黑不可见，请估计构图之后拍摄样张，再逐渐调整，或者用红光电筒扫射取景范围，以便确定构图边界。
　　3.镜头设置为M档手动对焦模式，将对焦环转至∞无穷远，然后往回转动大约2～5mm。
　　为什么要回转呢？这里强调一下对焦的问题，因为从取景器中看出去一片漆黑，自动对焦模式肯定不行，手动对焦同样也不能准确合焦，这时候只能采用估计对焦，通常星野摄影地景较远较大，所以将焦点设置在无穷远，但是相机的无穷远是真的比星点还远的，所以必须回退一点的位置。具体回退多少，根据各个镜头可能有些差异，最好的办法就是在地平线附近有月亮时，对着月球合焦，没有月亮时，只能逐渐曝光样张进行前后比较微调，以星点最细小为佳。
　　4.相机设置为M或B门档手动曝光
　　（1）若你没有快门线，那只能用M档，你的曝光时间最大可设30秒，那么请使用最大光圈，或者缩小一档，为了最大程度减小机身快门抖动，还可打开反光板预升模式，ISO首先设置为400，拍摄后亮度不够则逐渐加大感光度，因为其他两组参数已经达到极限。30秒通常足以正常曝光普通星空和地景。
　　（2）若你有快门线，请设置B档，光圈可使用最大光圈（目的尽量减少曝光时间），感光度200或更高，然后通过手动锁定和放开快门线按钮控制曝光时间，一般使用最广的焦段不超过42秒（因为超过42秒，星点的拖线会变得明显，除非你用更长时间曝光星迹摄影）。
　　关于镜头和曝光时间：
　　因为拍摄星区的不同，所以会用到不同焦距的镜头拍摄，但怎么保证使用每个镜头拍摄，都不会出现星点拖线呢。这里有个600定律，公式如下： 　　600（定量）/ 当前使用拍摄的镜头焦距=安全的曝光秒数（即不会出现星点拖线）
　　例如，我如果使用14-24mm F2.8 ED的14mm端拍摄，600/14=42.85秒 ，也就是说，用14端拍，可以保证不出现星点拖线的最长安全曝光时间是42.85秒；如果用35mm镜头拍摄，600/35=17.14秒；如果使用85mm镜头拍摄，600/85=7.05秒，以此类推，相信大家能看出来规律了，镜头焦距越长，安全曝光时间越短。那么根据镜头的焦段不同，也可以做出总结，广角镜头适合拍广垠的星野银河，而中焦及长焦镜头，则可以用来根据星座占据天空区域的大小不同和拍摄环境来进行选择性运用。


　　关于构图和取景：
　　因为星野摄影和传统摄影是相通的，所以构图同样可以采用九宫格、黄金分割、对角线、延伸、对称等构图方式，只是构图的对象变成了地景和银河，需要注意的是，构图时可以根据银河的走向来考虑构图，尽量将完整的银河展示出来。


　　（这张照片是运气加计算的结果，画面中划过的不是流星，而是哈勃太空望远镜的太阳能板在反射太阳光的一瞬间，划过夜空中最明亮的木星，绿色的细线条，则是其他天文爱好者的数只指星笔，画面右下角是手持双筒望远镜的爱好者，完善了整个画面的平衡，起到了点晴的作用。）


　　（这张照片是利用漫山的农家灯光、树和银河的走向，达到画面的平衡）
　　关于色温
　　这个没有固定值，根据环境不同，或者自己的偏好来设定均可，星空无限，创意和感觉也是无限的。


　　（这张照片色温偏冷）


　　关于创意拍法
　　拍摄星空是一个享受的过程，所以也可以完全即兴发挥自己的创意，结合当时的环境条件来进行一些创意拍摄，哪怕最后就算不成功，那也是种不错的体验。
　　关于光害污染
　　光害污染是指由于低空大气尘埃或水汽反折射城市灯光造成天空发红发白的现象，在传统天文摄影中，都是会尽量挑选光害小或者没有光害的野外进行拍摄。但我拍摄的照片，有时则是故意利用光害，将其拍摄进画面，以达到对画面的氛围渲染，关于这一点，见仁见智。


　　关于装备及另类用法
　　这里专门提下赤道仪，赤道仪的设计主要目的就是克服地球自转对观星和拍摄的影响，在星野摄影中的作用表现为，消除照片因为长时间曝光而出现的星点拖线现象。而在深空摄影中的运用，则是通过精准的星点跟踪，来保证长时间曝光时的焦点精确，不偏移。


　　（这张英仙座流星雨的照片，就是通过赤道仪对准英仙座的辐射点方向，曝光5分钟得到的画面，如果没有赤道仪，那这张画面上的银河及星点，全都会呈拖线状，而非如此清晰。）
　　赤道仪可以根据拍摄环境和地景的不同，而选择性地运用。在赤道仪转动的过程中，手动旋转对焦环，看到的银河是具有拉伸、旋转、膨胀三种视觉效果的。
　　（利用车大灯来制造强烈的逆光源。）（利用闪光灯来制造有趣的画面。）


　　（只需要将相机接在赤道仪的云台上，简单地校对极轴，即可进行跟踪拍摄。）