小时，在我家的大书房里搜罗了许多卷泛了黄、卷了边的旧杂志，抹掉封面上的灰垢，粗略地翻遍。那时年少，不知其中滋味，到了现在有印象的情节倒也没多少，而有一篇《茶干》，将那万顺茶干的淳淳淡香深深印在了我的脑海中，挥之不去。
　　《茶干》里，那样不加装饰而清新又带丝俏皮的语言，让年幼的我在咽口水的同时，也记住了写下它们的人。
　　这，就是我初逢汪曾祺老先生的味道时的情景了。
　　“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻。”平淡叙来，已让人不由得想来那一碟香椿拌豆腐，该是多么活色生香了！“下香油数滴”，我一向不喜香油，却也因汪老先生的这几句描述，而被那味道所俘虏了！
　　枝上的香椿叶老了，接着，便到了端午。
　　《端午节的鸭蛋》那一篇，大抵是看得最多的了。杂志上常常刊登，后来又听老师讲过，却也不觉厌烦。反倒与有时看厌华丽文字的枯燥乏味针锋相对，于是总不由自主地翻到杂志的那页，去想象那用筷子轻轻一拨，就“吱”地溢出红里泛黄的油汁来的高邮咸鸭蛋的味道了。
　　前几天，偶然与老师聊到汪曾祺，老师说：“汪曾祺写文章很有趣，语言又带一丝之意。”听罢，竟捂住嘴哧哧地笑，用村上春树的话来说，那感觉真好比“在艳阳天里和一只毛茸茸的小熊一起拥抱着滚下长满青草的山坡”。我明白，我并不是在欣喜老师也喜汪曾祺，而是真真正正为汪曾祺被世人所喜而欢愉。我喜欢的作家有许多，但真称得上深爱的，却极少。而我深爱汪曾祺的原因，是他有味道，是他像吴念真所说那般“是个这么好的老人”。
　　汪曾祺先生有味道，不仅仅因他常写美食，且因读他的文章，总会让我想起安适的清晨与傍晚，流过溪涧的汩汩温柔之水。干净透亮，朴实清明，瘦而不嶙峋。他一生乱世，却从不痛斥20世纪60年代，不怨;也不怀念30年代，不忆往昔。只执一支笔，伏案前，安然写着刺激味蕾的朴素小食。
　　读了许久汪曾祺的我，也想用他的味道写写我挚爱的岐山臊子面。开篇是这样的：“最有古早味道的，莫过于街边小摊上的一碗缀着红油的岐山臊子面，只因它与那岐山本地人的成长与老去，朝夕相伴。”写罢掷笔，只觉浮与躁之气迎面而来，何谈有一点清淡味、怀念味呢？
　　也许，汪曾祺的味道，是他生而有之的。我辈世俗之人，学不来一星半点，而只记得如何卖弄辞藻了。
　　罷了，如此这般，我便常读一读他的文字，也当是沾染沾染汪老先生的味道罢。
　　（指导老师：惠军明）