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艺术与时尚联姻已经不是一朝一夕的事情，2014春夏时装周众多设计师都献上了自己对于艺术的理解，这既不是前无古人，亦不会后无来者，1965年Yves Saint Laurent将荷兰画家Piet Mondrian的抽象画作放在自己设计的裙身上时，奇思妙想已经成为时装史最耀眼的一刻。时装设计原本就是艺术创作的一种，也就无怪乎两者之间的Crossover会如此紧密了。
在我们时不时就用艺术来包装时装的今天，“艺术”一词早已不是那么地高高在上，有很多甚至是商业手段。艺术与设计一样有好有坏，并非皆是优良，时装也不见得与“艺术”二字沾边就能变得既高贵又畅销。“悟”是设计师需要沉下心去完成的课业，只有发自内心去感受作品，才能融会贯通，灵感才能变成自己的设计。所见的画面是一样的，所感却各有不同，这也就是设计师甚至是人类最迷人的地方，在同一个世界里，用想象去创造出另一个世界，等待所见者胸腔的一声共鸣！
1. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场上以几何元素为灵感的作品。
2. Raf Simons将Andy Warhol 的早期画作运用在Christian Dior 2013 秋冬包袋上。
3. Simons 将 Warhol 式的图形元素印制在白色礼服上称为“记忆礼服”。
4. Christian Dior 2014 春夏秀场可以解读为“爱丽丝园林”仙境。
5. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场的民族刺绣连身裙。
6. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场。
Raf Simons 的艺术养分
从2012年接手Dior以来，Raf Simons获得了时尚圈以及顾客的认同，长久以来艺术的养分一直滋润着这位设计师。最初学习工业设计的他，通过自学完成了与时装的亲密接触，他最擅长的就是现代艺术的运用，在早期的时尚生涯期间他喜欢收藏达利和贾科梅蒂的作品。当Raf Simons还在Jil Sander担任创意总监之时，就已经在2010春夏男装系列中将旅法日籍画家藤田嗣治（Tsuguharu Foujita）的情色画作运用到设计中，在秀场的绮丽空间中，四壁都是Foujita的画，《In The Mood For Love》的音乐飘荡在空气中，暧昧、轻柔，像极了模特身上的透薄时装，也是他敞开心房，柔情尽显的一次创作。
他的首个Dior系列，也是他人生中首个高定系列，将美国艺术家Sterling Ruby的作品印在了公爵缎晚装上，而这件晚装的面料也是由特殊的供应商制造。与Sterling Ruby的渊源还要追溯到本世纪初期，作为现代艺术的爱好者，那时他已经开始收集对方的作品，也无怪乎在上任的初期就以这种方式向艺术家致敬。2013秋冬，Andy Warhol的早期画作作为重复出现的图形设计出现在系列里，连秀场的装置也像Warhol的“Silver Clouds”。
工艺设计与服装设计原本就有很多共性，Raf Simons通过艺术将任督二脉打通，灵感与创意都极好地从服装上反映出来，他的作品被著名时尚评论家Tim Blanks定义为“超越”和“彻底改变”。《我们需要的变革》是美国总统奥巴马的演讲，变革，这也是时装设计所需要的，尤其在今日信息爆炸的时代，于是Marc Jacobs离开Louis Vuitton也就变得不再那么令人惊奇，毕竟服役了16年，品牌做战略调整也是必须的。
艺术秀场革新
CHANEL
CHANEL的秀场装置向来是时装周的最大看点之一，本季也不例外，甚至可以说超过预期。同样的地点，同样的时间，但永远都保持新鲜。巴黎大皇宫（Grand Palais）这次变成了一个机库，白色墙身上挂满了画作，T台四周放置着许多雕塑，总共75件艺术品都是Karl Lagerfeld的精心杰作，像美国当代著名的波普艺术家Jeff Koons的创作方式一样，先创作草图，再交由自己的工作室制作。山茶花的装饰、用珍珠做成的蜘蛛网一样的壁画和香奈儿5号香水机器人……嘉宾或许会有片刻恍惚，这到底一场秀，还是一次艺术展。谜底揭开，“老佛爷”将解构、错视、拼贴、组合等艺术手法用在服装设计上游刃有余，为大家带来了一场别开生面的艺术盛宴，所有的设计都水到渠成，没有丝毫勉强的成分。Jeff Koons用“都具有革新性”来形容艺术和时尚的共同性，这场CHANEL 2014春夏时装秀无疑是最有力的证明！
Prada
Miuccia Prada对于艺术的热爱，在与荷兰建筑大师Rem Koolhaas合作的多个项目上就能窥见，2008年春夏秀场墙上的画作与成衣的紧密结合，诞生了《Trembled Blossoms》短片。来到本季秀场，内墙上是Pierre Mornet、Jeanne Detallante、Stinkfish、Gabriel Specter、Mesa和El Mac这六位当代艺术家的画作，这贯穿了整个2014春夏系列的设计，大胆提倡女权，鼓励女同胞去战斗，秀场上那些“帮派女孩”，在Britney Spears最新单曲《Work Bitch》的节奏下，鼓舞有力，在壁画的衬托下，时装充满活力。
Céline
用艺术做时装，仿佛是万试万灵的救命稻草，也是品牌创新的捷径，Phoebe Philo执掌的Céline绝对不算沉闷，确切地说具有潮流风向标的作用，“极简主义”是从她入主之初便贯彻的精神，但也许顾客或者时尚圈内人期盼更多新意。2014春夏Brassa？的涂鸦作品成为Phoebe Philo的设计元素，大量的色彩运用也有别于前几季的Céline，不过更重要的是Phoebe Philo觉得自己是时候Move On，并且找到了属于她的方式。
Christophe Lemaire
当然也有像Christophe Lemaire这样的设计师，在法国画家亨利·卢梭的影响下，2014春夏时装秀的开场作品就是复制卢梭笔下悬垂花卉植物制作的印花，搭配的长靴上面也有同系列的印花。这种再创作同样也是一种设计思路，如何将艺术恰到好处地运用在自己的作品上，远比印在衣服上要复杂得多，“诠释”的背后需要设计师对自身风格与画作风格相通，在这点上也许Raf Simons更有发言权。这位设计师一路走来有过很多令人瞠目结舌的设计，但他完全不会回避那些挑衅和质疑。全身上下潦草地涂满美国时尚先锋兼涂鸦大师Stephen Sprouse设计的LV 标志，“我爱巴黎”的字样表达出Marc Jacobs对这座待了十年半的城市无限眷恋之情。Julie Verhoeven、Richard Prince，还有村上隆，这些与他合作过的艺术家都为Louis Vuitton的历史献上了璀璨生辉的篇章，别忘了上季Daniel Buren的装置艺术还成为了2013春夏系列的灵感来源。
在我们时不时就用艺术来包装时装的今天，“艺术”一词早已不是那么地高高在上，有很多甚至是商业手段。艺术与设计一样有好有坏，并非皆是优良，时装也不见得与“艺术”二字沾边就能变得既高贵又畅销。“悟”是设计师需要沉下心去完成的课业，只有发自内心去感受作品，才能融会贯通，灵感才能变成自己的设计。所见的画面是一样的，所感却各有不同，这也就是设计师甚至是人类最迷人的地方，在同一个世界里，用想象去创造出另一个世界，等待所见者胸腔的一声共鸣！
1. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场上以几何元素为灵感的作品。
2. Raf Simons将Andy Warhol 的早期画作运用在Christian Dior 2013 秋冬包袋上。
3. Simons 将 Warhol 式的图形元素印制在白色礼服上称为“记忆礼服”。
4. Christian Dior 2014 春夏秀场可以解读为“爱丽丝园林”仙境。
5. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场的民族刺绣连身裙。
6. Christian Dior 2013 秋冬高级定制秀场。
Raf Simons 的艺术养分
从2012年接手Dior以来，Raf Simons获得了时尚圈以及顾客的认同，长久以来艺术的养分一直滋润着这位设计师。最初学习工业设计的他，通过自学完成了与时装的亲密接触，他最擅长的就是现代艺术的运用，在早期的时尚生涯期间他喜欢收藏达利和贾科梅蒂的作品。当Raf Simons还在Jil Sander担任创意总监之时，就已经在2010春夏男装系列中将旅法日籍画家藤田嗣治（Tsuguharu Foujita）的情色画作运用到设计中，在秀场的绮丽空间中，四壁都是Foujita的画，《In The Mood For Love》的音乐飘荡在空气中，暧昧、轻柔，像极了模特身上的透薄时装，也是他敞开心房，柔情尽显的一次创作。
他的首个Dior系列，也是他人生中首个高定系列，将美国艺术家Sterling Ruby的作品印在了公爵缎晚装上，而这件晚装的面料也是由特殊的供应商制造。与Sterling Ruby的渊源还要追溯到本世纪初期，作为现代艺术的爱好者，那时他已经开始收集对方的作品，也无怪乎在上任的初期就以这种方式向艺术家致敬。2013秋冬，Andy Warhol的早期画作作为重复出现的图形设计出现在系列里，连秀场的装置也像Warhol的“Silver Clouds”。
工艺设计与服装设计原本就有很多共性，Raf Simons通过艺术将任督二脉打通，灵感与创意都极好地从服装上反映出来，他的作品被著名时尚评论家Tim Blanks定义为“超越”和“彻底改变”。《我们需要的变革》是美国总统奥巴马的演讲，变革，这也是时装设计所需要的，尤其在今日信息爆炸的时代，于是Marc Jacobs离开Louis Vuitton也就变得不再那么令人惊奇，毕竟服役了16年，品牌做战略调整也是必须的。
艺术秀场革新
CHANEL
CHANEL的秀场装置向来是时装周的最大看点之一，本季也不例外，甚至可以说超过预期。同样的地点，同样的时间，但永远都保持新鲜。巴黎大皇宫（Grand Palais）这次变成了一个机库，白色墙身上挂满了画作，T台四周放置着许多雕塑，总共75件艺术品都是Karl Lagerfeld的精心杰作，像美国当代著名的波普艺术家Jeff Koons的创作方式一样，先创作草图，再交由自己的工作室制作。山茶花的装饰、用珍珠做成的蜘蛛网一样的壁画和香奈儿5号香水机器人……嘉宾或许会有片刻恍惚，这到底一场秀，还是一次艺术展。谜底揭开，“老佛爷”将解构、错视、拼贴、组合等艺术手法用在服装设计上游刃有余，为大家带来了一场别开生面的艺术盛宴，所有的设计都水到渠成，没有丝毫勉强的成分。Jeff Koons用“都具有革新性”来形容艺术和时尚的共同性，这场CHANEL 2014春夏时装秀无疑是最有力的证明！
Prada
Miuccia Prada对于艺术的热爱，在与荷兰建筑大师Rem Koolhaas合作的多个项目上就能窥见，2008年春夏秀场墙上的画作与成衣的紧密结合，诞生了《Trembled Blossoms》短片。来到本季秀场，内墙上是Pierre Mornet、Jeanne Detallante、Stinkfish、Gabriel Specter、Mesa和El Mac这六位当代艺术家的画作，这贯穿了整个2014春夏系列的设计，大胆提倡女权，鼓励女同胞去战斗，秀场上那些“帮派女孩”，在Britney Spears最新单曲《Work Bitch》的节奏下，鼓舞有力，在壁画的衬托下，时装充满活力。
Céline
用艺术做时装，仿佛是万试万灵的救命稻草，也是品牌创新的捷径，Phoebe Philo执掌的Céline绝对不算沉闷，确切地说具有潮流风向标的作用，“极简主义”是从她入主之初便贯彻的精神，但也许顾客或者时尚圈内人期盼更多新意。2014春夏Brassa？的涂鸦作品成为Phoebe Philo的设计元素，大量的色彩运用也有别于前几季的Céline，不过更重要的是Phoebe Philo觉得自己是时候Move On，并且找到了属于她的方式。
Christophe Lemaire
当然也有像Christophe Lemaire这样的设计师，在法国画家亨利·卢梭的影响下，2014春夏时装秀的开场作品就是复制卢梭笔下悬垂花卉植物制作的印花，搭配的长靴上面也有同系列的印花。这种再创作同样也是一种设计思路，如何将艺术恰到好处地运用在自己的作品上，远比印在衣服上要复杂得多，“诠释”的背后需要设计师对自身风格与画作风格相通，在这点上也许Raf Simons更有发言权。这位设计师一路走来有过很多令人瞠目结舌的设计，但他完全不会回避那些挑衅和质疑。全身上下潦草地涂满美国时尚先锋兼涂鸦大师Stephen Sprouse设计的LV 标志，“我爱巴黎”的字样表达出Marc Jacobs对这座待了十年半的城市无限眷恋之情。Julie Verhoeven、Richard Prince，还有村上隆，这些与他合作过的艺术家都为Louis Vuitton的历史献上了璀璨生辉的篇章，别忘了上季Daniel Buren的装置艺术还成为了2013春夏系列的灵感来源。