到了今天，萨拉热窝不再需要瓦尔特的保护，波黑也早已不是那个“火药桶”。厚重历史写就的城市，正在焕发新生。
　　我们在GPS显示离萨拉热窝市中心还有二十多公里的地方停下车，路旁那个半露天餐厅看起来简陋不堪，但香喷喷的烤鸡和热茶足可以让人忽略环境。就在我们饱餐后准备继续赶路时，路对面两个摊贩热情地招呼我们过去看看。
　　这段地广人稀的乡村区域足够让他们将各种稀奇古怪的商品随意铺陈：从土陶的炖锅到制作还算精美的马鞍，毫无章法地摆在一起。他们或许知道游客不会对那些东西有兴趣，于是开始卖力推销挂在绳子上的商品—那些大小不一、颜色各异的整张兽皮：巨大的棕色马皮、光泽闪烁的黑色小牛皮以及细致柔软的绵羊皮。
　　我想弄清楚那张棕色带长毛的皮革属于什么动物，但语言不通让这无法实现，摊贩又是比画又是写写画画，他先是拍拍胸脯，做个持枪射击的手势，接着指向高处，另一个人配合地在旁边仰起脖子嗷嗷地叫了几声。我这才明白，这是一张狼皮，是他亲自从山上猎来的。我们最终没敢购买这来路不明的猎物，但这个枪手活灵活现的表情却让我印象深刻，因为我马上要抵达的萨拉热窝，也是因为另一位枪手而出名的。

被小人物改变的历史

　　这里的另一位枪手名叫加费格里·普林西普，如果冷不丁提起这个名字，多数人恐怕会一脸茫然地表示不知道是谁，但他干过的事情在全世界却是尽人皆知的。1914年6月28日，埋伏在拉丁桥的这位尚不足20岁的青年，拔枪朝奥匈帝国大公皇储弗兰茨·斐迪南大公和妻子索菲娅射击，后者当场毙命。这便是我们早在中学历史课本中学过的“第一次世界大战的导火索”。一战由此爆发，普林西普自此成为家喻户晓的人物。正是他的这一行为，改变了世界历史發展的轨迹。
　　当我使劲回想这段历史的时候，正是在当年事件发生地—拉丁桥上。没错，多数到访这个城市的人都会在第一时间赶赴这座桥，然后带着一种历史参与感在桥上走两个来回，寻觅一番。事实上，做上述事情的时候并没有丝毫感触，至少对于我是如此。这是一座太过普通的石头桥了，单看外形，他甚至不如同一条河上不远处的其他桥更赏心悦目地融入背后的风景。桥下四个圆拱，带奥斯曼风格桥墩组合在一起，河水静静流淌。桥面经过重修，平整的地面、金属扶栏，显然早已经不是当年的样子。此时并非旅游季节，多数经过此地的都是本地人，他们似乎早已忘记或者忽略掉这里重要的历史意义，而只是将它当成一座桥，有人步行、有人骑车，独自或三三两两地快速通过。桥的背后不远处是布满绿色的山脉，红顶房子顺着山坡自低向高延伸，在傍晚的夕阳下呈现让人舒适的色调。我便沉浸在风景中，忘记了沉重的历史。