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走出机舱舱门，眼前的喀什城弥漫着尘霾，天地混沌。这座居于群山与沙漠之间的古老城市，气候异常干燥。黄昏时分，从塔克拉玛干吹来的风，常挟裹着沙尘侵袭而来。
邵工是多年的老朋友了，几天前听说我要来，一定要开车到机场接我。见到他，便想起六年前并肩行走在慕士塔格冰川雪原的日子。
汽车行驰在城区街道，和六年前相比，城市并没有太大的变化。单从车窗向外打望，你很难体会到眼前就是新疆最具民族特色的边陲名城。街道整洁而现代，一草一木的栽种，一砖一瓦的垒砌都与我们熟悉的其他城市别无二致，唯有穿梭在街上的维族姑娘和头戴花帽的维族男子，在不断纠正着我的时空错觉。
喀什是维吾尔语“喀什噶尔”音译的简称，其语源由突厥语、古伊兰语、波斯语等融演而成，含意有“各色砖房” “玉石集中之地”“初创”等不同的解释。在《汉书·西域传》记载中，喀什名为“疏勒”，是西域三十六国中实力最为强大的王国，所以有“王治疏勒城”的说法。秦末汉初以前，喀什一直为匈奴属地，汉武帝元狩四年（公元前119年），张骞出使西域，这里始为汉朝所控制。公元前60年，汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式列入祖国版图。
历代的变迁，尤其是丝绸之路的形成，给喀什带来极其深远影响，喀什的古老魅力并不在千篇一律的街道，它藏在这座城市最不显眼的细枝末节，散落在那些灰色与白色建筑之间，如高台民居、香妃墓、喀什广场、艾提尕尔清真寺、东门大巴扎、阿尔斯兰汗墓等。
而要领略喀什的风情，仅仅勾留于城郭之中是远远不够的。它的郊外，无边无际的果园，低矮的泥墙民居，赶着马车的维族姑娘，骑着毛驴的白胡子老汉，都完整地呈现着南疆独有民俗画卷。而喀什的更远处，雪山之下，大地苍茫之中，更隐藏着有关喀什人文地理的精华和来龙去脉。
香妃墓
香妃墓是喀什之旅必游的景点，但如果说香妃墓并不是安葬香妃的地方，可能会让许多人大跌眼镜。但历史学家们的考证的确如此。这里最初其实是香妃的高祖买买提·玉素甫霍加的墓地，后来其祖父，著名的伊斯兰教依禅派大师阿帕霍加葬于此，而成为伊斯兰教徒心中的圣地。因此，香妃墓的真正名字是阿帕霍加墓。据考证，香妃身后的葬身地为河北遵化清东陵的裕妃园寝。
阿帕霍加位于喀什市东北郊5公里处的艾孜热特村，在路上问每一个当地人都可以清楚地给你指明方向。香妃墓隐藏在一片树林和居民之中，并不十分起眼。走进陵园，这才发现这个建筑群非常与众不同，它的四角各立着一座半嵌在墙内的巨大砖砌圆柱，柱顶各建一座精致的圆筒形“邦克楼”，楼顶各有一根由球体和弯月组成造型铁柱。陵园由门楼，大、小礼拜寺，教经堂和主墓室五部分组成，对游客开放的仅门楼和主墓室。主墓室顶呈穹隆状，无任何梁柱，主墓室的外墙和层顶全部用绿色、黄色和蓝色的琉璃砖贴面，像马赛克装饰的殿堂，显得庄严肃穆、富丽堂皇而又极富民族特点。陵墓厅堂高大宽敞，但由于没有窗户，因此也显得昏暗和压抑。中间的平台上排列着坟丘，香妃家族五代72人大小58座坟丘全在此。为什么72人只有58座坟丘，询问导游，导游一脸茫然，显然鲜有人细究这个问题。
属于香妃的坟丘并不在平台的中央，而是设在平台东北角不显著的位置，坟丘前用维文、汉文写着她的名字。
让我们奇怪的是，既然香妃并不葬于此，平台上那个属于她的坟丘的真正主人又是谁呢？
其实，历史上的香妃本身就是一个难以破解之谜。查看史料不难发现，香妃的故事多在野史和舞台中出现，而且版本多样。有人称她是作为战利品为乾隆所获，但她心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被赐死后运回喀什。也有人称香妃是和亲的牺牲品，远嫁北京后因不能适应京城的气候和饮食并且过度思念家乡，很快便抑郁而亡。更有甚者断然否认这个人和这个故事的存在，认为那根本就是戏剧家们的杜撰。而据正史记载，乾隆确有一个维族妃子，其名为容妃，这也许就是香妃的原型。史料中的这个香妃，出生于南疆和卓族的一个家庭，因为家族在乾隆平大、小和卓木之乱时立有大功，乾隆令其全家京城居住，并将香妃选入宫中，册封为贵人。史料中的这个香妃远不是野史中的那么凄凉、抑郁，由于她的俊俏和异域情调，香妃深得乾隆皇帝的垂爱和信任，并且多次带她外巡。香妃58岁去世时，她在后宫中的地位已经仅次于皇后了。
不管正史还是野史，谈到香妃时，都会说她“玉容未近，芳香袭人，既不是花香也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾”。也不管这个故事的真伪，人们都十分希望真的有这么一个美女来演绎这个美丽的故事，希望有这么一个姑娘去供我们凭吊以寄托哀思。几乎每一个到这里的游客都会去香妃墓。在那里，他们可以去感受这个不同寻常的建筑群散发出的人文气息，可以去想象香妃的美貌与聪颖，可以去体会香妃的忧思与哀愁。
生活总是需要梦境，香妃永远是喀什的梦，缥缈、虚幻而又真实！
当天山遇上昆仑山
我们常常用“来龙去脉”形容山脉的走势和去向，也引申为对某一事物前因后果的探求。阿尔泰山、天山、昆仑山以及分别夹在三山之间的准噶尔盆地和塔里木盆地，构成了新疆地势的固有架构，即三山夹两盆，而这就是新疆地貌的来龙去脉。
固守在新疆北、中、南三个方向的三座大山，在空间上大体均呈东西向平行展布，似乎永无交集的可能。其实并非如此。横亘在新疆中部的天山在其西端微微向南流逸，而东西走向的昆仑山在西部也微微向北西方向上翘，于是两大山脉便在乌恰县以西的克孜勒苏河上游地区激情遭遇。而从地图上看，喀什正好处于天山与昆仑山的怀抱，悠然地接受着两大山脉的呵护与滋养。
寻找天山与昆仑山的交汇地，是我们这次喀什之行的重要任务。从喀什出发，一路向西，过乌恰县之后，沿着克孜勒苏河谷继续西行。
在我们认知中，无论是天山还是昆仑山都是起伏巨大、落差悬殊的高大山体，然而出人意料的是，两山伸向彼此的“手”却显得很是柔情，完全没有两山固有的孤傲与冷峻。两山相拥处为海陆交替时期形成的中低山，东西长150公里，南北宽50公里，山体相对高差仅200米左右。大片的中生代陆相沉积红层占据谷地中央，灰白色的海相地层守卫两侧。
说了山，再来说河。游龙走蛇般蜿蜒于红色河谷的这条河名为克孜勒苏河，突厥语为红色河流之意。河流名字的来源正是因为流经这片红色岩层区。每到汛期，大量红色泥沙被流水挟裹入河，河水被染成红色，于是就有了红色河流之称。这条位于天山、昆仑山之间的河流，左拥天山，右揽昆仑。两大山脉将其揽入怀中，而她又同时纳天山之水、集昆仑之溪而成大河，然后一路奔涌造出无数绿洲，消失在塔里木盆地一望无际的黄沙中。
车在一个叫五彩山的地方停下。四周低丘起伏，连绵如海，发育于1.35—0.96亿年前的白垩系砂岩、泥岩及页岩呈条带状分布。受沉积环境影响，这些岩层以红色为基调，呈现出红、紫红、灰白、灰黑等颜色相间变化，极富韵律感和层次感。地质作用还导致岩层发生倾斜，形成一条条平行排列的单斜山，单个山体在外貌上表现出“顶斜、身陡、麓缓”的西北干旱区丹霞地貌典型特征。远远望去，陡峭壁立的长崖或如城堡，或如巨轮，气势恢宏。而单斜山的脚下，地表受强烈剥蚀，显得极为破碎和零乱。表层的红色砂岩被剥蚀出地表，形成整齐的额状崖。长期受西部定向风的吹蚀，所有岩石均发育出层层叠叠的风蚀穴，这让本来就沧桑的岩层，显得更加千疮百孔，零乱不堪。
在路人指引下，我们的车离开国道向右侧驰进一条铺满碎石的河谷，行约2公里便再没有路。徒步跨过一条窄窄浅浅的小溪，脚下的岩石中密密麻麻全是壳类化石。抬头，一座呈45度倾斜的山体像大坝一样出现在眼前。构成山体的居然也全是这样密密麻麻的化石。这便是著名的“古海化石山”。这里无疑是双壳类动物的坟场，它们的尸体层层叠叠堆积在这里，然后被泥沙掩埋，在岁月中慢慢石化，当海水退却，这里由海而陆，在地壳抬升作用下，凝固在岩石中的遗骸掀开覆盖于上面的岩层，重见天日，出现在我们面前。这种蕴含着诗意，给人以哲学启迪的形成过程，除了带给人以巨大震撼之外，还有诸多与岁月和沧桑有关的思考。
为什么有这么多的海洋动物堆积在这里达数十米之厚？要解开这个谜，我们只能借助于前人的研究成果以及丰富的想象。
地质科学家们告诉我们，2.8亿年前，不仅这里，还有青藏高原、帕米尔高原、昆仑山和天山的所在区域都还是波涛汹涌的辽阔海洋。这个海横贯欧亚大陆的南部地区，与北非、南欧、西亚和东南亚的海域沟通，称为特提斯海，或古地中海。当时特提斯海的气候非常温暖，是海洋动、植物生长良好的地域。但在之后的地壳运动中，特提斯海不断发生褶皱断裂和抬升，海洋最终闭合。随着海域面积不断缩小，大量的生物会聚于此，最终伴随着海洋的消亡形成巨厚的化石堆积层。可以说，这些海洋动物化石，既是这里曾经沧海的见证，又是这片大海归于消亡时的殉葬品。
跟灰白色，略显单调的海洋沉积岩层不同，来自源陆源的沉积岩层则要鲜艳夺目得多。出化石山继续向西前行，破碎的地貌开始变得整齐。站在公路边的高地，但见彩色岩层如一条条的飘带顺着山势延伸，夕阳西下，余晖照耀，如流霞飞动，让人心醉神迷。近处，屏风状山体平畴而起，兀立旷野，山体表面无数竖向沟槽，密如褶裙。我们暂且将这种地貌命名为彩色丘陵，无论在形态和色彩上，它都足以和张掖的彩色丘陵媲美。
刻有“天山、昆仑山交汇地貌”的纪念碑立在克孜勒苏河畔的砂砾地上。被称为“天山、昆仑山交汇地貌”的彩色砂岩犹如艳丽的彩带，舞动在流水与河岸绿洲之间，显得无比柔美而多姿。天山和昆仑山在这里静静相拥，没有山与山相碰的激荡和凌厉，倒像是两个许久不见的老朋友，远远地伸出手，然后轻轻地握在一起。
结束一天的工作时已经是晚上九点，迟迟不肯西沉的太阳此时仍明亮地照耀着大地。天山和昆仑山握手的地方，恰好是中国的西极点，当全国大多数地方已经沉浸于黑暗时，这里仍沐浴在阳光中。
奥依塔克的白与黑
如果我们非要为喀什寻找一个后花园，这个后花园距离不能太远，风景要绝色漂亮，环境也要优美宜人，距离喀什90公里的奥依塔克景区是不二的选择。
位于塔里木盆地与帕米尔高原之间的奥依塔克，正好处于盆地与高原两大地貌单元之间的过渡地带。这便注定了这里地形崎岖、地貌多样。在柯尔克孜语中，奥依塔克意为群山中的洼地，很好地注释了这里的地貌特点。
群山指的就是横亘在西侧的阿依拉尼什雪山，洼地就是奥依塔克河谷。帕米尔高原在这里拔地而起，雪山在盆地一隅直上云霄，高原、盆地、雪山的转换直接而迅速。在这里，奥依塔克河谷连接着盆地与高原、大漠、雪山，而最终实现这种连接的，正是雪山与河谷之间的冰川。
阿依拉尼什雪山，海拔6678米，在地质上它是向斜成山的经典，向斜轴线通过雪山主峰。由于成山环境不同，雪山的角峰成平行排列，并没有十分明显的尖锥状峰顶，这样使雪山看上去气势更加逼人，像一只振翅欲飞的神鹰。清晨，雪山最美的时候，阳光从雪山对面升起，整个雪峰沐浴在柔和的阳光中，“日照金山”，跃然而出，雄奇壮美。中午，时有雪崩发生，巨大的冰雪体伴随着震耳的轰鸣砰然坠落，顿时雪雾腾空，似有万马驰过，蔚为大观。而午后和傍晚，常有薄雾和云霭飘浮，雪峰时隐时显，缥缈而又虚幻。 第一次见到雪山是2007年。当我们沿着奥依塔克河谷来到雪山脚下时，天气突然变化，云霭将雪山严严实实地遮住，还下起了小雨。雨中的奥依塔克迷蒙、空灵，隐逸的雪山、缥缈的谷地、迷蒙的森林，俨然一派江南烟雨的风格。但我还是想念雪山，那个无数次网上、书中以及梦中出现过的雪峰给我太过深刻的印象，使我想见它的渴望挥之不去。
第二天，手机在六点准时响起，在同伴的鼾声中，我穿上所有衣服独自一人踩着雨露走到宾馆背后的一块草坪。这是昨天踩过的点，是拍摄日照雪山的最佳位置。但我犯了一个错误，我忘记了这里是我国的最西端，是我国最晚送走太阳的地方，当然也是最晚迎来日出的地方。
我起来得太早了，奥依塔克此时还沉浸在睡梦中。黝黑的山体在夜空中犹如城堡，森林暗灰的影子如潜伏的雄兵。天空很美，月亮定格在阿依拉尼什雪山上方，四周群星辉映，看上去像舞台上的布景，美丽得不像是真的。月光下的阿依拉尼什雪山轮廊清晰，黑夜过滤了多余的颜色，使雪山看上去简约、含蓄而深沉。
没有阳光的空气寒冷彻骨。我哆哆嗦嗦地支好脚架，将相机的镜头对准雪山灰白色的暗影。为了不至于冻僵，我不停地原地跑步、跳跃。万籁俱寂的词义在这时尤为深刻，我甚至可以分辨出流水冲刷青草的声音和撞击卵石的声音。
七点过后，雪山对面的东方，天空开始发亮，太阳即将从这里升起。终于，一缕阳光刺破宁静，一束红光精准地照耀着雪山的至高点。迅速地，阳光如流云一样漫过雪峰，雪山便毫无保留地沐浴在金子般的晨光之中，炫丽、高贵，充满了神秘与神性。极短的时间，当太阳由弱而强，四周的山影、森林、河溪、草甸、毡房渐渐由模糊而清晰，并且也迅速地氤氲在阳光之中。
太阳升起，雪山之下的奥依塔克顿时活泛起来。不知道什么时侯，已经有牧人将牛羊从羊圈赶到草地上，绵羊雪白的毛发在逆光中散发着通透的丝绸般的光泽。淡淡的清烟从毡房上升起，然后在空气中弥漫，一个柯尔克孜族的老阿妈坐在门口的草地清理着氆氇，她的旁边，两个五六岁的小男孩在草地上追逐，见我端着相机过来，飞快地躲进毡房，又经不住好奇，旋即从毡房的布帘探出两个脑袋，被我的镜头抓个正着。
阳光铺满河谷的时候，我们跟随牧民向冰川前行，在一片树林之中，穿行在从接待站通往冰川的道路上。树林生长在冰川堆积物所覆盖的河谷上，主要由低矮的柏树和灌木组成。树灌之间，草地浓密而整洁，时有白色羊群点缀其间。
越过一道终碛堤陡坎，密林骤然不见，视野随之开阔。一道黝黑的冰川如长蛇匍匐山谷。这便是著名的黑冰川——其克拉孜冰川。
这条冰川从阿依拉尼什雪山下的粒雪盆直泄而下，形成一道壮观的大冰瀑布后，向下游流动，蜿蜒于河谷，甚至下延至2800米海拔的森林之中。
初见冰川，有些惊讶。一般而言，我们所见的冰川大多为白色。但是，这里的冰川却呈黑色，大大颠覆了我们的认知。究其原因，原来这条冰川所经过的区域，恰好是断裂带上的糜棱岩，这种煤炭一样黝黑的松散岩石不断地被冰川挟裹。近朱赤，近墨黑，最终白色的冰川就这样被“染”成了黑色，黑色的冰川成为这里的一大奇观。
到大冰爆布下的观瀑亭需要横穿这条冰川，这无疑给这次旅行增加了刺激。行走在冰川上，可以观赏到冰洞、冰漏斗、冰裂缝和冰塔林等，也会听到不时从冰层内发出的“咔嚓、咔嚓”声音，让人毛发倒竖，肌肤收缩，心跳加快。
穿过冰川重新回到对岸的游道，游道修筑在冰碛物堆积形成的垄岗一侧，由碎石铺就，简洁而齐整。一路风景奇美，一侧是生长着各种造型奇异的树木，另一侧是绿毯般的地草，草地上时有旱獭出没。
走过一段稍陡的堤垄，便是观瀑亭。观瀑亭前，雪山骤然而起，傲立于苍穹。雪山之下，雄伟的大冰瀑布高悬如崖，然后是蜿蜒的冰川如游龙走蛇，冰川之侧的绝壁时有流瀑坠落。奥依塔克的美就在这一瞬间达到顶点，那种生命重铸般的感受迅速充盈每个毛孔。
返回的路上，路遇一群衣着时尚靓丽的大学生正向上走，充满活力的身影，让空气中也流动着青春的气息。突然，“轰隆”一声巨响，远处的雪山上，巨大的冰雪从高空飞腾而起，雪雾四处弥漫。雪崩！大自然继续在以渐变和突变的节奏持续地制造着神奇……（责任编辑/吴曦 设计/赵清）
邵工是多年的老朋友了，几天前听说我要来，一定要开车到机场接我。见到他，便想起六年前并肩行走在慕士塔格冰川雪原的日子。
汽车行驰在城区街道，和六年前相比，城市并没有太大的变化。单从车窗向外打望，你很难体会到眼前就是新疆最具民族特色的边陲名城。街道整洁而现代，一草一木的栽种，一砖一瓦的垒砌都与我们熟悉的其他城市别无二致，唯有穿梭在街上的维族姑娘和头戴花帽的维族男子，在不断纠正着我的时空错觉。
喀什是维吾尔语“喀什噶尔”音译的简称，其语源由突厥语、古伊兰语、波斯语等融演而成，含意有“各色砖房” “玉石集中之地”“初创”等不同的解释。在《汉书·西域传》记载中，喀什名为“疏勒”，是西域三十六国中实力最为强大的王国，所以有“王治疏勒城”的说法。秦末汉初以前，喀什一直为匈奴属地，汉武帝元狩四年（公元前119年），张骞出使西域，这里始为汉朝所控制。公元前60年，汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式列入祖国版图。
历代的变迁，尤其是丝绸之路的形成，给喀什带来极其深远影响，喀什的古老魅力并不在千篇一律的街道，它藏在这座城市最不显眼的细枝末节，散落在那些灰色与白色建筑之间，如高台民居、香妃墓、喀什广场、艾提尕尔清真寺、东门大巴扎、阿尔斯兰汗墓等。
而要领略喀什的风情，仅仅勾留于城郭之中是远远不够的。它的郊外，无边无际的果园，低矮的泥墙民居，赶着马车的维族姑娘，骑着毛驴的白胡子老汉，都完整地呈现着南疆独有民俗画卷。而喀什的更远处，雪山之下，大地苍茫之中，更隐藏着有关喀什人文地理的精华和来龙去脉。
香妃墓
香妃墓是喀什之旅必游的景点，但如果说香妃墓并不是安葬香妃的地方，可能会让许多人大跌眼镜。但历史学家们的考证的确如此。这里最初其实是香妃的高祖买买提·玉素甫霍加的墓地，后来其祖父，著名的伊斯兰教依禅派大师阿帕霍加葬于此，而成为伊斯兰教徒心中的圣地。因此，香妃墓的真正名字是阿帕霍加墓。据考证，香妃身后的葬身地为河北遵化清东陵的裕妃园寝。
阿帕霍加位于喀什市东北郊5公里处的艾孜热特村，在路上问每一个当地人都可以清楚地给你指明方向。香妃墓隐藏在一片树林和居民之中，并不十分起眼。走进陵园，这才发现这个建筑群非常与众不同，它的四角各立着一座半嵌在墙内的巨大砖砌圆柱，柱顶各建一座精致的圆筒形“邦克楼”，楼顶各有一根由球体和弯月组成造型铁柱。陵园由门楼，大、小礼拜寺，教经堂和主墓室五部分组成，对游客开放的仅门楼和主墓室。主墓室顶呈穹隆状，无任何梁柱，主墓室的外墙和层顶全部用绿色、黄色和蓝色的琉璃砖贴面，像马赛克装饰的殿堂，显得庄严肃穆、富丽堂皇而又极富民族特点。陵墓厅堂高大宽敞，但由于没有窗户，因此也显得昏暗和压抑。中间的平台上排列着坟丘，香妃家族五代72人大小58座坟丘全在此。为什么72人只有58座坟丘，询问导游，导游一脸茫然，显然鲜有人细究这个问题。
属于香妃的坟丘并不在平台的中央，而是设在平台东北角不显著的位置，坟丘前用维文、汉文写着她的名字。
让我们奇怪的是，既然香妃并不葬于此，平台上那个属于她的坟丘的真正主人又是谁呢？
其实，历史上的香妃本身就是一个难以破解之谜。查看史料不难发现，香妃的故事多在野史和舞台中出现，而且版本多样。有人称她是作为战利品为乾隆所获，但她心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被赐死后运回喀什。也有人称香妃是和亲的牺牲品，远嫁北京后因不能适应京城的气候和饮食并且过度思念家乡，很快便抑郁而亡。更有甚者断然否认这个人和这个故事的存在，认为那根本就是戏剧家们的杜撰。而据正史记载，乾隆确有一个维族妃子，其名为容妃，这也许就是香妃的原型。史料中的这个香妃，出生于南疆和卓族的一个家庭，因为家族在乾隆平大、小和卓木之乱时立有大功，乾隆令其全家京城居住，并将香妃选入宫中，册封为贵人。史料中的这个香妃远不是野史中的那么凄凉、抑郁，由于她的俊俏和异域情调，香妃深得乾隆皇帝的垂爱和信任，并且多次带她外巡。香妃58岁去世时，她在后宫中的地位已经仅次于皇后了。
不管正史还是野史，谈到香妃时，都会说她“玉容未近，芳香袭人，既不是花香也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾”。也不管这个故事的真伪，人们都十分希望真的有这么一个美女来演绎这个美丽的故事，希望有这么一个姑娘去供我们凭吊以寄托哀思。几乎每一个到这里的游客都会去香妃墓。在那里，他们可以去感受这个不同寻常的建筑群散发出的人文气息，可以去想象香妃的美貌与聪颖，可以去体会香妃的忧思与哀愁。
生活总是需要梦境，香妃永远是喀什的梦，缥缈、虚幻而又真实！
当天山遇上昆仑山
我们常常用“来龙去脉”形容山脉的走势和去向，也引申为对某一事物前因后果的探求。阿尔泰山、天山、昆仑山以及分别夹在三山之间的准噶尔盆地和塔里木盆地，构成了新疆地势的固有架构，即三山夹两盆，而这就是新疆地貌的来龙去脉。
固守在新疆北、中、南三个方向的三座大山，在空间上大体均呈东西向平行展布，似乎永无交集的可能。其实并非如此。横亘在新疆中部的天山在其西端微微向南流逸，而东西走向的昆仑山在西部也微微向北西方向上翘，于是两大山脉便在乌恰县以西的克孜勒苏河上游地区激情遭遇。而从地图上看，喀什正好处于天山与昆仑山的怀抱，悠然地接受着两大山脉的呵护与滋养。
寻找天山与昆仑山的交汇地，是我们这次喀什之行的重要任务。从喀什出发，一路向西，过乌恰县之后，沿着克孜勒苏河谷继续西行。
在我们认知中，无论是天山还是昆仑山都是起伏巨大、落差悬殊的高大山体，然而出人意料的是，两山伸向彼此的“手”却显得很是柔情，完全没有两山固有的孤傲与冷峻。两山相拥处为海陆交替时期形成的中低山，东西长150公里，南北宽50公里，山体相对高差仅200米左右。大片的中生代陆相沉积红层占据谷地中央，灰白色的海相地层守卫两侧。
说了山，再来说河。游龙走蛇般蜿蜒于红色河谷的这条河名为克孜勒苏河，突厥语为红色河流之意。河流名字的来源正是因为流经这片红色岩层区。每到汛期，大量红色泥沙被流水挟裹入河，河水被染成红色，于是就有了红色河流之称。这条位于天山、昆仑山之间的河流，左拥天山，右揽昆仑。两大山脉将其揽入怀中，而她又同时纳天山之水、集昆仑之溪而成大河，然后一路奔涌造出无数绿洲，消失在塔里木盆地一望无际的黄沙中。
车在一个叫五彩山的地方停下。四周低丘起伏，连绵如海，发育于1.35—0.96亿年前的白垩系砂岩、泥岩及页岩呈条带状分布。受沉积环境影响，这些岩层以红色为基调，呈现出红、紫红、灰白、灰黑等颜色相间变化，极富韵律感和层次感。地质作用还导致岩层发生倾斜，形成一条条平行排列的单斜山，单个山体在外貌上表现出“顶斜、身陡、麓缓”的西北干旱区丹霞地貌典型特征。远远望去，陡峭壁立的长崖或如城堡，或如巨轮，气势恢宏。而单斜山的脚下，地表受强烈剥蚀，显得极为破碎和零乱。表层的红色砂岩被剥蚀出地表，形成整齐的额状崖。长期受西部定向风的吹蚀，所有岩石均发育出层层叠叠的风蚀穴，这让本来就沧桑的岩层，显得更加千疮百孔，零乱不堪。
在路人指引下，我们的车离开国道向右侧驰进一条铺满碎石的河谷，行约2公里便再没有路。徒步跨过一条窄窄浅浅的小溪，脚下的岩石中密密麻麻全是壳类化石。抬头，一座呈45度倾斜的山体像大坝一样出现在眼前。构成山体的居然也全是这样密密麻麻的化石。这便是著名的“古海化石山”。这里无疑是双壳类动物的坟场，它们的尸体层层叠叠堆积在这里，然后被泥沙掩埋，在岁月中慢慢石化，当海水退却，这里由海而陆，在地壳抬升作用下，凝固在岩石中的遗骸掀开覆盖于上面的岩层，重见天日，出现在我们面前。这种蕴含着诗意，给人以哲学启迪的形成过程，除了带给人以巨大震撼之外，还有诸多与岁月和沧桑有关的思考。
为什么有这么多的海洋动物堆积在这里达数十米之厚？要解开这个谜，我们只能借助于前人的研究成果以及丰富的想象。
地质科学家们告诉我们，2.8亿年前，不仅这里，还有青藏高原、帕米尔高原、昆仑山和天山的所在区域都还是波涛汹涌的辽阔海洋。这个海横贯欧亚大陆的南部地区，与北非、南欧、西亚和东南亚的海域沟通，称为特提斯海，或古地中海。当时特提斯海的气候非常温暖，是海洋动、植物生长良好的地域。但在之后的地壳运动中，特提斯海不断发生褶皱断裂和抬升，海洋最终闭合。随着海域面积不断缩小，大量的生物会聚于此，最终伴随着海洋的消亡形成巨厚的化石堆积层。可以说，这些海洋动物化石，既是这里曾经沧海的见证，又是这片大海归于消亡时的殉葬品。
跟灰白色，略显单调的海洋沉积岩层不同，来自源陆源的沉积岩层则要鲜艳夺目得多。出化石山继续向西前行，破碎的地貌开始变得整齐。站在公路边的高地，但见彩色岩层如一条条的飘带顺着山势延伸，夕阳西下，余晖照耀，如流霞飞动，让人心醉神迷。近处，屏风状山体平畴而起，兀立旷野，山体表面无数竖向沟槽，密如褶裙。我们暂且将这种地貌命名为彩色丘陵，无论在形态和色彩上，它都足以和张掖的彩色丘陵媲美。
刻有“天山、昆仑山交汇地貌”的纪念碑立在克孜勒苏河畔的砂砾地上。被称为“天山、昆仑山交汇地貌”的彩色砂岩犹如艳丽的彩带，舞动在流水与河岸绿洲之间，显得无比柔美而多姿。天山和昆仑山在这里静静相拥，没有山与山相碰的激荡和凌厉，倒像是两个许久不见的老朋友，远远地伸出手，然后轻轻地握在一起。
结束一天的工作时已经是晚上九点，迟迟不肯西沉的太阳此时仍明亮地照耀着大地。天山和昆仑山握手的地方，恰好是中国的西极点，当全国大多数地方已经沉浸于黑暗时，这里仍沐浴在阳光中。
奥依塔克的白与黑
如果我们非要为喀什寻找一个后花园，这个后花园距离不能太远，风景要绝色漂亮，环境也要优美宜人，距离喀什90公里的奥依塔克景区是不二的选择。
位于塔里木盆地与帕米尔高原之间的奥依塔克，正好处于盆地与高原两大地貌单元之间的过渡地带。这便注定了这里地形崎岖、地貌多样。在柯尔克孜语中，奥依塔克意为群山中的洼地，很好地注释了这里的地貌特点。
群山指的就是横亘在西侧的阿依拉尼什雪山，洼地就是奥依塔克河谷。帕米尔高原在这里拔地而起，雪山在盆地一隅直上云霄，高原、盆地、雪山的转换直接而迅速。在这里，奥依塔克河谷连接着盆地与高原、大漠、雪山，而最终实现这种连接的，正是雪山与河谷之间的冰川。
阿依拉尼什雪山，海拔6678米，在地质上它是向斜成山的经典，向斜轴线通过雪山主峰。由于成山环境不同，雪山的角峰成平行排列，并没有十分明显的尖锥状峰顶，这样使雪山看上去气势更加逼人，像一只振翅欲飞的神鹰。清晨，雪山最美的时候，阳光从雪山对面升起，整个雪峰沐浴在柔和的阳光中，“日照金山”，跃然而出，雄奇壮美。中午，时有雪崩发生，巨大的冰雪体伴随着震耳的轰鸣砰然坠落，顿时雪雾腾空，似有万马驰过，蔚为大观。而午后和傍晚，常有薄雾和云霭飘浮，雪峰时隐时显，缥缈而又虚幻。 第一次见到雪山是2007年。当我们沿着奥依塔克河谷来到雪山脚下时，天气突然变化，云霭将雪山严严实实地遮住，还下起了小雨。雨中的奥依塔克迷蒙、空灵，隐逸的雪山、缥缈的谷地、迷蒙的森林，俨然一派江南烟雨的风格。但我还是想念雪山，那个无数次网上、书中以及梦中出现过的雪峰给我太过深刻的印象，使我想见它的渴望挥之不去。
第二天，手机在六点准时响起，在同伴的鼾声中，我穿上所有衣服独自一人踩着雨露走到宾馆背后的一块草坪。这是昨天踩过的点，是拍摄日照雪山的最佳位置。但我犯了一个错误，我忘记了这里是我国的最西端，是我国最晚送走太阳的地方，当然也是最晚迎来日出的地方。
我起来得太早了，奥依塔克此时还沉浸在睡梦中。黝黑的山体在夜空中犹如城堡，森林暗灰的影子如潜伏的雄兵。天空很美，月亮定格在阿依拉尼什雪山上方，四周群星辉映，看上去像舞台上的布景，美丽得不像是真的。月光下的阿依拉尼什雪山轮廊清晰，黑夜过滤了多余的颜色，使雪山看上去简约、含蓄而深沉。
没有阳光的空气寒冷彻骨。我哆哆嗦嗦地支好脚架，将相机的镜头对准雪山灰白色的暗影。为了不至于冻僵，我不停地原地跑步、跳跃。万籁俱寂的词义在这时尤为深刻，我甚至可以分辨出流水冲刷青草的声音和撞击卵石的声音。
七点过后，雪山对面的东方，天空开始发亮，太阳即将从这里升起。终于，一缕阳光刺破宁静，一束红光精准地照耀着雪山的至高点。迅速地，阳光如流云一样漫过雪峰，雪山便毫无保留地沐浴在金子般的晨光之中，炫丽、高贵，充满了神秘与神性。极短的时间，当太阳由弱而强，四周的山影、森林、河溪、草甸、毡房渐渐由模糊而清晰，并且也迅速地氤氲在阳光之中。
太阳升起，雪山之下的奥依塔克顿时活泛起来。不知道什么时侯，已经有牧人将牛羊从羊圈赶到草地上，绵羊雪白的毛发在逆光中散发着通透的丝绸般的光泽。淡淡的清烟从毡房上升起，然后在空气中弥漫，一个柯尔克孜族的老阿妈坐在门口的草地清理着氆氇，她的旁边，两个五六岁的小男孩在草地上追逐，见我端着相机过来，飞快地躲进毡房，又经不住好奇，旋即从毡房的布帘探出两个脑袋，被我的镜头抓个正着。
阳光铺满河谷的时候，我们跟随牧民向冰川前行，在一片树林之中，穿行在从接待站通往冰川的道路上。树林生长在冰川堆积物所覆盖的河谷上，主要由低矮的柏树和灌木组成。树灌之间，草地浓密而整洁，时有白色羊群点缀其间。
越过一道终碛堤陡坎，密林骤然不见，视野随之开阔。一道黝黑的冰川如长蛇匍匐山谷。这便是著名的黑冰川——其克拉孜冰川。
这条冰川从阿依拉尼什雪山下的粒雪盆直泄而下，形成一道壮观的大冰瀑布后，向下游流动，蜿蜒于河谷，甚至下延至2800米海拔的森林之中。
初见冰川，有些惊讶。一般而言，我们所见的冰川大多为白色。但是，这里的冰川却呈黑色，大大颠覆了我们的认知。究其原因，原来这条冰川所经过的区域，恰好是断裂带上的糜棱岩，这种煤炭一样黝黑的松散岩石不断地被冰川挟裹。近朱赤，近墨黑，最终白色的冰川就这样被“染”成了黑色，黑色的冰川成为这里的一大奇观。
到大冰爆布下的观瀑亭需要横穿这条冰川，这无疑给这次旅行增加了刺激。行走在冰川上，可以观赏到冰洞、冰漏斗、冰裂缝和冰塔林等，也会听到不时从冰层内发出的“咔嚓、咔嚓”声音，让人毛发倒竖，肌肤收缩，心跳加快。
穿过冰川重新回到对岸的游道，游道修筑在冰碛物堆积形成的垄岗一侧，由碎石铺就，简洁而齐整。一路风景奇美，一侧是生长着各种造型奇异的树木，另一侧是绿毯般的地草，草地上时有旱獭出没。
走过一段稍陡的堤垄，便是观瀑亭。观瀑亭前，雪山骤然而起，傲立于苍穹。雪山之下，雄伟的大冰瀑布高悬如崖，然后是蜿蜒的冰川如游龙走蛇，冰川之侧的绝壁时有流瀑坠落。奥依塔克的美就在这一瞬间达到顶点，那种生命重铸般的感受迅速充盈每个毛孔。
返回的路上，路遇一群衣着时尚靓丽的大学生正向上走，充满活力的身影，让空气中也流动着青春的气息。突然，“轰隆”一声巨响，远处的雪山上，巨大的冰雪从高空飞腾而起，雪雾四处弥漫。雪崩！大自然继续在以渐变和突变的节奏持续地制造着神奇……（责任编辑/吴曦 设计/赵清）