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在新疆尉犁县的一处民族风情园内，怎么也没想到会与奥尔德克相遇，茂密的林中，首先见到的是一通无字碑，碑后的大理石基座上安放着他的半身雕像，老人带着一顶船形翘边帽，眼睛有神，像在眺望远方，雕像身后是一座桔黄色穹窿顶的墓园，半掩在沙丘和落叶中。
奥尔德克是谁？搜寻零星的记忆，只知道他是尉犁县的一位维吾尔族老人，100多年前以当地向导的身份参与了几次西域探险考古活动，于是，他的名字就与楼兰古城、小河墓地，与外国探险家斯文·赫定等名词联系起来，成为中国文化史上一个重要而又边缘的特殊人物，尤其是楼兰，应该说奥尔德克是第一个敲开这座千年古城大门的人。
对于楼兰的了解，人们多是凭借古文献和古诗词。以前读日本作家井上靖的西域小说《楼兰》，了解一些楼兰的历史脉络和虚拟的战争场面。楼兰属汉代西域36国之一，地处丝绸之路要冲，扼东西交通的门户，是汉王朝进入西域的桥头堡，也是西域最繁华的地区之一。楼兰国原有人口14000余，士兵近3000，当年在这条交通线上是“使者相望于道”，交通繁忙，城市经济繁荣，楼兰有着极盛一时的历史和灿烂的绿洲文化，由于介入汉王朝与匈奴之间的战争，楼兰城在西域的位置也曾举足轻重。奇怪的是，声名显赫的楼兰王国在繁荣兴旺了六七百年以后，却史不记载，传不列名，突然销声匿迹了。公元7世纪时，唐玄奘取经归来，看到楼兰国“城廓岿然，人烟断绝”，其萧条之景，使人顿生感慨。
楼兰城究竟在哪里？由于史料上没有明确记载它的方位，千百年来人们都无法知晓，这就成了历史上的一个难解之谜。直到上世纪初，由于奥尔德克奇迹般的发现，这个沉寂千年的古城才重见光明，为世人所知，历史上的“楼兰之谜”也开始为人们所揭开。
1900年春季，瑞典探险家斯文·赫定正在罗布泊西部考察，他的维吾尔族向导奥尔德克在返回考察营地取回丢失的镐头时，遇到风暴，迷失了方向，但机智勇敢的奥尔德克凭借着微弱的月光，不但回到了原营地摸到了丢失的镐头，而且还发现了一座佛塔和密集的废墟，拣回的几件木雕残片让斯文·赫定欣喜若狂。奥尔德克在茫茫夜幕中发现的遗址，后经证实就是楼兰古城。1901年3月，斯文·赫定重回罗布泊，在这里挖掘出了大批楼兰文物。
古城能重见天日，首先得益于奥尔德克的发现。斯文·赫定在回忆当时的情景时写道：“奥尔德克忘记了镐头是何等的幸运！否则，我绝不可能回到这座古城，这个给中亚古代史带来新光明的重要发现，至今也许不能完成。”
此后，外国考察队纷纷来楼兰考察并盗走了大量的文物，撰写发表了一系列研究罗布泊古楼兰的文章，交口赞誉楼兰是个埋葬在“沙漠中的宝地”，历史遗落下来的“博物馆”“东方的庞贝城”。中国科学工作者和科考队也曾多次到楼兰古城进行综合考察，揭开了考察楼兰地区古代文明的新的一页。
2012年12月，罗布泊地带已是初冬季节，气候寒冷干燥，对于探访楼兰来说，却是一年中难得的没有风沙的好天气，也是拍摄楼兰古城的最好时机，我们在若羌县文物部门的协助下，还邀请了县歌舞团的两位维吾尔族姑娘做演员，一同乘车去寻访楼兰。
楼兰古城1988年被国务院确定为全国重点文物保护单位，由于特殊的地理位置和也为避免遭人为破坏，暂不对游客开放，再加上道路崎岖难行，能一睹楼兰真容的人很少，更觉机会难得。我们从若羌县城向东北方向的新甘公路行驶，一路上经过米兰河桥、女儿国桥、楼兰河桥和罗布泊桥等，有鲜明特色的地名，很是新奇。县文物局的司机刘师傅说，女儿国桥附近就是《西游记》传说中唐僧师徒被扣留的地方，现在生活在这里的36团农场人口出生率比其他地方高，而且双胞胎很多，不知是否和这里的水有关，历史往往有很多奇巧之处。
由罗布泊2号桥拐入哈密方向的235省道，474公里路标处再左转，实际已经进入了罗布泊湖心区了，这里距离楼兰保护站有90多公里的路，放眼望去，湖底盐壳拱起的地面像细密的海浪，平展地铺向远方，汽车碾压出来的路也很平坦坚硬，途中有地质专家因公殉职的纪念碑和罗布泊湖心碑，在湖心突兀地站立着。
一路前行。远远地，看到一根高高的木杆上飘着五星红旗，下面就是楼兰保护站了。保护站是4间平房，房前有太阳能发电设备和电视接收器，屋内生着炉火，值班的只有保护员小高和小李两个年轻小伙子，他们说，新房盖起之前，他们一直住在后面的地窝子里，现在条件好多了，每月轮休一次，县里定期送来给养，配备了巡查用的摩托车，又有卫星电话和外界联系，任务是保护好楼兰古城和古墓群。当晚，我们住在保护站干净整洁的客房里，望着窗外璀璨的夜空，偶尔有一两颗流星划过，像楼兰的信使。
第二天，保护员小高陪同我们去楼兰。从保护站到楼兰古城有40公里路程，开始还是在罗布泊干河床里行驶，偶尔见到干枯的水草和芦苇的痕迹。沿路的车辙沟里有几处掩埋的钉子板，阻止未经批准的车辆私自闯入楼兰，小高很准确地找到埋藏钉子板的地方清理障碍。之后的20多公里是风蚀地貌区，没有像样的路，越野车在沟壑中穿行，像是颠簸在波峰浪谷中。
中午时分，抵达了已在厉风吹蚀下难以辨认的楼兰古城。古城基本呈正方形，总面积约10万平方米，土筑墙垣早已残缺不全，进入城中，到处散落着残碎的陶片，楼兰城内的最高建筑物是位于城东部的一座高约10米的佛塔，塔基为方形，塔身是由土坯加木料垒砌而成的，已经残破不堪，塔身中部的大裂缝让人想起当年斯文·赫定雇佣当地人粗暴挖掘、灰土飞扬的场面。
佛塔西南面的3间房的墙壁还在，是当年的官署驻地，房前纵横狼藉的巨型木柱、檩条、芦苇、柽柳，充溢着劫后的悲凉。上世纪初到30年代，一批批西方探险者们闯入楼兰，掠夺了大量的古代文物，包括色泽鲜艳的红布、丝绸、毛毯，棕色的发辫，斑驳的钱币，古拙的陶器，罗马风格的木雕饰件，最珍贵的是有文字的木简和纸质文书以及晋代手抄本《战国策》。魏晋书法真迹存世寥寥无几，被历代收藏家视为珍宝，而斯文·赫定在楼兰遗址里一次发掘所获就达150余件，现在要想目睹更多楼兰文物的真容，只有到欧洲的博物馆了。
奥尔德克是谁？搜寻零星的记忆，只知道他是尉犁县的一位维吾尔族老人，100多年前以当地向导的身份参与了几次西域探险考古活动，于是，他的名字就与楼兰古城、小河墓地，与外国探险家斯文·赫定等名词联系起来，成为中国文化史上一个重要而又边缘的特殊人物，尤其是楼兰，应该说奥尔德克是第一个敲开这座千年古城大门的人。
对于楼兰的了解，人们多是凭借古文献和古诗词。以前读日本作家井上靖的西域小说《楼兰》，了解一些楼兰的历史脉络和虚拟的战争场面。楼兰属汉代西域36国之一，地处丝绸之路要冲，扼东西交通的门户，是汉王朝进入西域的桥头堡，也是西域最繁华的地区之一。楼兰国原有人口14000余，士兵近3000，当年在这条交通线上是“使者相望于道”，交通繁忙，城市经济繁荣，楼兰有着极盛一时的历史和灿烂的绿洲文化，由于介入汉王朝与匈奴之间的战争，楼兰城在西域的位置也曾举足轻重。奇怪的是，声名显赫的楼兰王国在繁荣兴旺了六七百年以后，却史不记载，传不列名，突然销声匿迹了。公元7世纪时，唐玄奘取经归来，看到楼兰国“城廓岿然，人烟断绝”，其萧条之景，使人顿生感慨。
楼兰城究竟在哪里？由于史料上没有明确记载它的方位，千百年来人们都无法知晓，这就成了历史上的一个难解之谜。直到上世纪初，由于奥尔德克奇迹般的发现，这个沉寂千年的古城才重见光明，为世人所知，历史上的“楼兰之谜”也开始为人们所揭开。
1900年春季，瑞典探险家斯文·赫定正在罗布泊西部考察，他的维吾尔族向导奥尔德克在返回考察营地取回丢失的镐头时，遇到风暴，迷失了方向，但机智勇敢的奥尔德克凭借着微弱的月光，不但回到了原营地摸到了丢失的镐头，而且还发现了一座佛塔和密集的废墟，拣回的几件木雕残片让斯文·赫定欣喜若狂。奥尔德克在茫茫夜幕中发现的遗址，后经证实就是楼兰古城。1901年3月，斯文·赫定重回罗布泊，在这里挖掘出了大批楼兰文物。
古城能重见天日，首先得益于奥尔德克的发现。斯文·赫定在回忆当时的情景时写道：“奥尔德克忘记了镐头是何等的幸运！否则，我绝不可能回到这座古城，这个给中亚古代史带来新光明的重要发现，至今也许不能完成。”
此后，外国考察队纷纷来楼兰考察并盗走了大量的文物，撰写发表了一系列研究罗布泊古楼兰的文章，交口赞誉楼兰是个埋葬在“沙漠中的宝地”，历史遗落下来的“博物馆”“东方的庞贝城”。中国科学工作者和科考队也曾多次到楼兰古城进行综合考察，揭开了考察楼兰地区古代文明的新的一页。
2012年12月，罗布泊地带已是初冬季节，气候寒冷干燥，对于探访楼兰来说，却是一年中难得的没有风沙的好天气，也是拍摄楼兰古城的最好时机，我们在若羌县文物部门的协助下，还邀请了县歌舞团的两位维吾尔族姑娘做演员，一同乘车去寻访楼兰。
楼兰古城1988年被国务院确定为全国重点文物保护单位，由于特殊的地理位置和也为避免遭人为破坏，暂不对游客开放，再加上道路崎岖难行，能一睹楼兰真容的人很少，更觉机会难得。我们从若羌县城向东北方向的新甘公路行驶，一路上经过米兰河桥、女儿国桥、楼兰河桥和罗布泊桥等，有鲜明特色的地名，很是新奇。县文物局的司机刘师傅说，女儿国桥附近就是《西游记》传说中唐僧师徒被扣留的地方，现在生活在这里的36团农场人口出生率比其他地方高，而且双胞胎很多，不知是否和这里的水有关，历史往往有很多奇巧之处。
由罗布泊2号桥拐入哈密方向的235省道，474公里路标处再左转，实际已经进入了罗布泊湖心区了，这里距离楼兰保护站有90多公里的路，放眼望去，湖底盐壳拱起的地面像细密的海浪，平展地铺向远方，汽车碾压出来的路也很平坦坚硬，途中有地质专家因公殉职的纪念碑和罗布泊湖心碑，在湖心突兀地站立着。
一路前行。远远地，看到一根高高的木杆上飘着五星红旗，下面就是楼兰保护站了。保护站是4间平房，房前有太阳能发电设备和电视接收器，屋内生着炉火，值班的只有保护员小高和小李两个年轻小伙子，他们说，新房盖起之前，他们一直住在后面的地窝子里，现在条件好多了，每月轮休一次，县里定期送来给养，配备了巡查用的摩托车，又有卫星电话和外界联系，任务是保护好楼兰古城和古墓群。当晚，我们住在保护站干净整洁的客房里，望着窗外璀璨的夜空，偶尔有一两颗流星划过，像楼兰的信使。
第二天，保护员小高陪同我们去楼兰。从保护站到楼兰古城有40公里路程，开始还是在罗布泊干河床里行驶，偶尔见到干枯的水草和芦苇的痕迹。沿路的车辙沟里有几处掩埋的钉子板，阻止未经批准的车辆私自闯入楼兰，小高很准确地找到埋藏钉子板的地方清理障碍。之后的20多公里是风蚀地貌区，没有像样的路，越野车在沟壑中穿行，像是颠簸在波峰浪谷中。
中午时分，抵达了已在厉风吹蚀下难以辨认的楼兰古城。古城基本呈正方形，总面积约10万平方米，土筑墙垣早已残缺不全，进入城中，到处散落着残碎的陶片，楼兰城内的最高建筑物是位于城东部的一座高约10米的佛塔，塔基为方形，塔身是由土坯加木料垒砌而成的，已经残破不堪，塔身中部的大裂缝让人想起当年斯文·赫定雇佣当地人粗暴挖掘、灰土飞扬的场面。
佛塔西南面的3间房的墙壁还在，是当年的官署驻地，房前纵横狼藉的巨型木柱、檩条、芦苇、柽柳，充溢着劫后的悲凉。上世纪初到30年代，一批批西方探险者们闯入楼兰，掠夺了大量的古代文物，包括色泽鲜艳的红布、丝绸、毛毯，棕色的发辫，斑驳的钱币，古拙的陶器，罗马风格的木雕饰件，最珍贵的是有文字的木简和纸质文书以及晋代手抄本《战国策》。魏晋书法真迹存世寥寥无几，被历代收藏家视为珍宝，而斯文·赫定在楼兰遗址里一次发掘所获就达150余件，现在要想目睹更多楼兰文物的真容，只有到欧洲的博物馆了。