【摘 要】
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川菜在上海的两次强势进入rn上海的土著是不大吃辣的,几百年来就是这样,今天浦东人念兹在兹的老八样,根本没有辣椒、泡椒、豆豉的用武之地.上海人接纳川味是从清朝末年开始的
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川菜在上海的两次强势进入rn上海的土著是不大吃辣的,几百年来就是这样,今天浦东人念兹在兹的老八样,根本没有辣椒、泡椒、豆豉的用武之地.上海人接纳川味是从清朝末年开始的,式式轩是第一家川菜馆,在四马路,规模不大,前往一试麻辣的人不少,老板据说是四川人.上世纪八十年代末我参与黄浦区区志的编写,采访过一位业界老前辈,老人家说:二十世纪初,上海只有四五家小规模的川菜馆子,挤在广西路、浙江路与三马路交界一带,多为路边饭摊,能有个单开间门面了不起了,小煸小炒为主,有回锅肉、麻婆豆腐、肉末泡菜、辣子鱼、鱼香肝片、酸辣汤、连锅汤、红油抄手、担担面等七八个品种.“上海人不吃辣,他们主要做北路生意(指北方来沪客人).”
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