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8月中旬，在阿坝的九环线上，我们沿着杂谷脑河谷一路上行。蓬勃的阳光，从湛蓝湛蓝的天上，从高高雪峰的顶端降临，降临在蓊郁的森林和冷气袭人的峡谷。一丛丛叫不出名字来的浓绿的、浅红的、淡紫的树叶，在河谷两岸的空蒙山色中高高下下、隐隐约约地跳跃。亘古不变的玻璃般透明的水声，伴随着幽深的河谷起起落落，仿佛当年马帮留下的悠远绵长的铃声。
一些羌女在路边摆着背篼兜售苹果，或者是那些晒干的野生菌，甚至有茂汶花椒。这是一个好兆头。可是我也有一些隐忧，羌人是一个只有语言没有文字的民族，不断涌入的外地游客注定要给他们的传统文化带来冲击，强悍的羌人还能保留多少属于自己的特质呢？
到达桃坪羌寨时，正是夜幕降临。桃坪羌寨始建于公元前111年，羌寨所有建筑均以石块垒砌而成。这片保存完好的泥石杰作位于高山山腰，靠近溪流。远远望去，一片黄褐色的石屋皆顺陡峭的山势依坡逐次上行，高低错落，其间碉堡林立，气势不凡，被誉为最神秘的“东方古堡”。刚停下车，就涌上来一大群羌女，她们冲着我们嚷：“住羌寨，住羌寨……”毋庸置疑，这些人都是羌寨内外的原住民，他们如此热情，是希望我们到他们家里去住宿。既然吃住是刚性消费，我们当然选择住在羌寨里面，这样一醒来，我们不就能体验到羌寨的早晨吗？羌寨里现有100多户人家，家家户户都有农家乐，接待能力还是可观的。谈妥价格，我们住进了老杨家客栈。
在羌寨的四楼上安放好行李，我们来到一楼的厨房，老杨亲自给我们做饭炒菜。一盘羌家回锅老腊肉，肥而不腻，不咸不淡，跟绵竹的山腊肉差不多。桃坪羌寨属于山区，羌寨养猪多用自产玉米、土豆，根本不用饲料，猪肉咀嚼起来非常劲道，回锅肉硬是能起灯盏窝，让人不忍动筷子。不是不想吃，而是多年没吃到这样的回锅肉，两三下吃完了，就没有回味余地了。羌寨的香肠也不错，跟绵竹大同小异，但因为猪肉质量过硬，口感还是上乘些，属于佐酒佳品。至于米饭，则是羌寨“金裹银”。没去过羌寨的人，根本搞不懂什么是“金裹银”，其实就是俗称的玉米面蒸干饭，用大米和玉米面混合而做得名。做法是待米饭即将煮熟时放入玉米面，然后用筷子从上至下逐步均匀拌合，蒸熟既成。由于大米是白色，玉米面是黄色，故而得名“金裹银”。
1980年代时，在川西乡村生活，母亲为了改善一家人的伙食，经常在餐桌上变换花样，“金裹银”就是我们餐桌上的常客。玉米是常见的一种大春作物，一般种在自留地里或者田边地角，作为一种补充，其脚下可以点些豇豆，这样就不需要特意给豇豆藤搭架了，它们可以一直爬到玉米梢上去，然后再走回头路缠绕下来，直到玉木棒子摘完后，玉米秆都可以站在那儿为豇豆服务。在那食物匮乏的日子，玉米秆也可以拿来放倒当甘蔗啃，甜滋滋的。玉米快要成熟时，把玉米棒子掰下来，可以煮嫩玉米，或者一粒粒剥下来，用青椒爆炒，特别香甜。老玉米则可以放在灶膛里烤熟，我们常常啃得满嘴是灰也在所不惜。至于收获后的老玉米，则要在院坝里晒干，然后脱粒拿到打米房去磨成玉米面粉。做稀饭时，米放少点，水多些，快要熟时在锅里撒入玉米面粉，边撒边用筷子搅散开，做熟后就成了一锅黄澄澄的面搅团，是健脾养胃的好东西，粗细搭配的典范。至于干饭，则跟羌寨的“金裹银”差不多，我们称为“面蒸蒸”。因此，当我吃着老杨家的“金裹银”时，觉得特别亲切，这不就是儿时的味道吗？
我们吃饭时，老杨就坐在旁边跟我们聊天。他说桃坪羌寨以前很穷，羌人就种点庄稼过活，连老祖宗留下来的羌寨也无法维修，真是守着金饭碗讨口。多亏一些摄影者将桃坪羌寨的图片发在网上，大家才知道了这一处世外桃源。一些媒体也来推波助澜，关注度越来越高，因此这里人气越来越旺，坐在家门口就挣钱了，而他们羌人只需要保持原来的生活方式而已。什么是原来的生活方式？不外乎就是说羌话、穿羌衣、过羌俗罢了，可是我看老杨的女儿，却穿着牛仔裤和T恤，跟城里的女娃没啥两样。老杨的女儿杨开瑞，初中毕业考上了汶川县城的一所高中，今天刚参加完军训在家休息，和我们很谈得来。羌人是一个伟大的民族，其党项羌曾经建立过强势的西夏国与宋、金两大国抗衡，成三足鼎立之势，可惜被蒙古人灭国后，再也没有振作过，自此族人散居各地。“羌”字就表示放羊的人，而羊就是羌族的图腾，这也是为啥羌寨有很多羊头骨作为装饰品的原因。羊是一种温顺的动物，但是把羊头骨挂在那里，就有些悲壮苍凉的意味了。
夜晚的桃坪羌寨，四处寂然无声。次日早上，在朦胧晨光中醒来，羌寨里到处炊烟袅袅，一队队游人络绎不绝地走进羌寨。寨内的巨大碉楼，与羌寨后面的石山遥相呼应，显得更加雄浑挺拔。有的碉楼高达数十米，每隔两三米就有暸望孔。据说，这些暸望孔除了采光和防御外敌入侵之外，还有报时的作用。因为碉楼里面的暸望孔并不是水平的斜面，而是有意识地做成很多梯步。在不同的时辰，阳光就会照在不同的梯步上，大致可以反映出时间来。我们穿着老杨家的羊皮坎肩，戴上牧人的卷檐帽，还真有点羌人的强悍劲儿。小杨带着我们在羌寨里转了一圈，给我们介绍一些羌寨的历史，大方地同我们合影。在小杨的身上，看不到羌女的影子，只有穿上家里过节的羌服，你才会发现她和汉人的区别。对于旅游业如火如荼的桃坪羌寨，小杨一点也不留恋，她向往都市生活，希望将来做个医生，据说这也是她阿爸的意思。站在桃坪羌寨雄伟的碉楼上，小杨开心地唱着流行歌曲。
据说，桃坪羌寨碉楼施工时不绘图、不吊墨、不画线，全由羌人信手砌成。这里的石雕墙面不再平光，而是别具匠心地砌出了一道波纹，使墙面正中出现了一个由顶到底的棱角。这一棱角两侧被一分为二的墙柔和地内弯，使墙面形成鼻状。这样可使楼房所受压力通过这一曲线波分流扩散，同时又使单调的墙面顿生峥嵘气势。1933年，茂县叠溪地震，整个叠溪镇全部被毁，形成叠溪海子。邻近县市深受其害，而桃坪羌寨的碉楼却经受住了地震的考验。穿过历史的风霜雨雪，桃坪羌寨巍然屹立，至今完好无损，成为羌人繁衍生息的庇护所。
碉楼内部也有讲究，楼层之间全用原木铺成地板隔开。上下楼层全靠那种宽大的木梯，各层之间秩序井然。步入民居，只见房间宽阔，梁柱纵横。屋内一般有三至五层，上层或中层作为住房，下层设牛羊圈舍或堆放农具。每间房屋房顶四角或一角常常垒有一“小塔”，供奉一块卵状白色石头，为羌人供奉的白石神。我们住的老杨家客栈，二层是客厅和厨房。在客厅和厨房之间有一个火塘，是羌人家族取暖和议事的所在，家族的神龛也在火塘旁边。火塘里还有一些木材的灰烬，四周铺着兽皮，上方挂着油浸浸的腊肉。那些腊肉有的已经10多年了，色泽黄亮，据说可医治哮喘病。烟熏火燎上千年，火塘四周的墙壁全是黑黢黢的，就连那些家具也充满着一股烟火味。一家人围坐在火塘四周，大块吃肉，大碗喝酒，大唱酒歌，这样的情形不知道在火塘边出现过多少次。
桃坪羌寨以古堡为中心筑成了放射状的八个出口，出口连着甬道织成路网，本寨人进退自如，外人如入迷宫，非本寨人指引，不可通行。堡内完整的地下供水系统也是独一无二的奇观，从5000多米高的山上引来的泉水，经暗沟流至每家每户，不仅可以像空调一样调节室内温度，作消防设施，而且一旦有战事，还是避免敌人断水和逃生的暗道。桃坪神奇的路网、水网、房顶，组成了羌寨内地上、地下、空中三种立体交叉的道路网络和防御系统，这也是桃坪羌寨建筑的奇特之处。
8月的桃坪羌寨，正是旅游的旺季，五湖四海的游人们朝圣似地涌到这儿来，在羌寨的各个角落留下一片啧啧的赞叹声。这座云朵上的桃坪羌寨引领着我们穿越时空隧道，来到2000年前的羌乡。刀光剑影早已远去，而羌寨挺拔的雄姿却让我们见证了羌人的剽悍和智慧，让我们流连忘返。
我突然想起那年中央电视台青年歌手大奖赛上，两个唱原生态酒歌的羌人。他们背着猎枪，喝着咂酒，醉眼朦胧地用羌语吼着抑扬顿挫的酒歌，一举成名。我觉得小杨这样的羌女还是留在桃坪羌寨好，开一家文化公司，为羌人文化的复兴做点事，这样比当一个医生更有意义。
一些羌女在路边摆着背篼兜售苹果，或者是那些晒干的野生菌，甚至有茂汶花椒。这是一个好兆头。可是我也有一些隐忧，羌人是一个只有语言没有文字的民族，不断涌入的外地游客注定要给他们的传统文化带来冲击，强悍的羌人还能保留多少属于自己的特质呢？
到达桃坪羌寨时，正是夜幕降临。桃坪羌寨始建于公元前111年，羌寨所有建筑均以石块垒砌而成。这片保存完好的泥石杰作位于高山山腰，靠近溪流。远远望去，一片黄褐色的石屋皆顺陡峭的山势依坡逐次上行，高低错落，其间碉堡林立，气势不凡，被誉为最神秘的“东方古堡”。刚停下车，就涌上来一大群羌女，她们冲着我们嚷：“住羌寨，住羌寨……”毋庸置疑，这些人都是羌寨内外的原住民，他们如此热情，是希望我们到他们家里去住宿。既然吃住是刚性消费，我们当然选择住在羌寨里面，这样一醒来，我们不就能体验到羌寨的早晨吗？羌寨里现有100多户人家，家家户户都有农家乐，接待能力还是可观的。谈妥价格，我们住进了老杨家客栈。
在羌寨的四楼上安放好行李，我们来到一楼的厨房，老杨亲自给我们做饭炒菜。一盘羌家回锅老腊肉，肥而不腻，不咸不淡，跟绵竹的山腊肉差不多。桃坪羌寨属于山区，羌寨养猪多用自产玉米、土豆，根本不用饲料，猪肉咀嚼起来非常劲道，回锅肉硬是能起灯盏窝，让人不忍动筷子。不是不想吃，而是多年没吃到这样的回锅肉，两三下吃完了，就没有回味余地了。羌寨的香肠也不错，跟绵竹大同小异，但因为猪肉质量过硬，口感还是上乘些，属于佐酒佳品。至于米饭，则是羌寨“金裹银”。没去过羌寨的人，根本搞不懂什么是“金裹银”，其实就是俗称的玉米面蒸干饭，用大米和玉米面混合而做得名。做法是待米饭即将煮熟时放入玉米面，然后用筷子从上至下逐步均匀拌合，蒸熟既成。由于大米是白色，玉米面是黄色，故而得名“金裹银”。
1980年代时，在川西乡村生活，母亲为了改善一家人的伙食，经常在餐桌上变换花样，“金裹银”就是我们餐桌上的常客。玉米是常见的一种大春作物，一般种在自留地里或者田边地角，作为一种补充，其脚下可以点些豇豆，这样就不需要特意给豇豆藤搭架了，它们可以一直爬到玉米梢上去，然后再走回头路缠绕下来，直到玉木棒子摘完后，玉米秆都可以站在那儿为豇豆服务。在那食物匮乏的日子，玉米秆也可以拿来放倒当甘蔗啃，甜滋滋的。玉米快要成熟时，把玉米棒子掰下来，可以煮嫩玉米，或者一粒粒剥下来，用青椒爆炒，特别香甜。老玉米则可以放在灶膛里烤熟，我们常常啃得满嘴是灰也在所不惜。至于收获后的老玉米，则要在院坝里晒干，然后脱粒拿到打米房去磨成玉米面粉。做稀饭时，米放少点，水多些，快要熟时在锅里撒入玉米面粉，边撒边用筷子搅散开，做熟后就成了一锅黄澄澄的面搅团，是健脾养胃的好东西，粗细搭配的典范。至于干饭，则跟羌寨的“金裹银”差不多，我们称为“面蒸蒸”。因此，当我吃着老杨家的“金裹银”时，觉得特别亲切，这不就是儿时的味道吗？
我们吃饭时，老杨就坐在旁边跟我们聊天。他说桃坪羌寨以前很穷，羌人就种点庄稼过活，连老祖宗留下来的羌寨也无法维修，真是守着金饭碗讨口。多亏一些摄影者将桃坪羌寨的图片发在网上，大家才知道了这一处世外桃源。一些媒体也来推波助澜，关注度越来越高，因此这里人气越来越旺，坐在家门口就挣钱了，而他们羌人只需要保持原来的生活方式而已。什么是原来的生活方式？不外乎就是说羌话、穿羌衣、过羌俗罢了，可是我看老杨的女儿，却穿着牛仔裤和T恤，跟城里的女娃没啥两样。老杨的女儿杨开瑞，初中毕业考上了汶川县城的一所高中，今天刚参加完军训在家休息，和我们很谈得来。羌人是一个伟大的民族，其党项羌曾经建立过强势的西夏国与宋、金两大国抗衡，成三足鼎立之势，可惜被蒙古人灭国后，再也没有振作过，自此族人散居各地。“羌”字就表示放羊的人，而羊就是羌族的图腾，这也是为啥羌寨有很多羊头骨作为装饰品的原因。羊是一种温顺的动物，但是把羊头骨挂在那里，就有些悲壮苍凉的意味了。
夜晚的桃坪羌寨，四处寂然无声。次日早上，在朦胧晨光中醒来，羌寨里到处炊烟袅袅，一队队游人络绎不绝地走进羌寨。寨内的巨大碉楼，与羌寨后面的石山遥相呼应，显得更加雄浑挺拔。有的碉楼高达数十米，每隔两三米就有暸望孔。据说，这些暸望孔除了采光和防御外敌入侵之外，还有报时的作用。因为碉楼里面的暸望孔并不是水平的斜面，而是有意识地做成很多梯步。在不同的时辰，阳光就会照在不同的梯步上，大致可以反映出时间来。我们穿着老杨家的羊皮坎肩，戴上牧人的卷檐帽，还真有点羌人的强悍劲儿。小杨带着我们在羌寨里转了一圈，给我们介绍一些羌寨的历史，大方地同我们合影。在小杨的身上，看不到羌女的影子，只有穿上家里过节的羌服，你才会发现她和汉人的区别。对于旅游业如火如荼的桃坪羌寨，小杨一点也不留恋，她向往都市生活，希望将来做个医生，据说这也是她阿爸的意思。站在桃坪羌寨雄伟的碉楼上，小杨开心地唱着流行歌曲。
据说，桃坪羌寨碉楼施工时不绘图、不吊墨、不画线，全由羌人信手砌成。这里的石雕墙面不再平光，而是别具匠心地砌出了一道波纹，使墙面正中出现了一个由顶到底的棱角。这一棱角两侧被一分为二的墙柔和地内弯，使墙面形成鼻状。这样可使楼房所受压力通过这一曲线波分流扩散，同时又使单调的墙面顿生峥嵘气势。1933年，茂县叠溪地震，整个叠溪镇全部被毁，形成叠溪海子。邻近县市深受其害，而桃坪羌寨的碉楼却经受住了地震的考验。穿过历史的风霜雨雪，桃坪羌寨巍然屹立，至今完好无损，成为羌人繁衍生息的庇护所。
碉楼内部也有讲究，楼层之间全用原木铺成地板隔开。上下楼层全靠那种宽大的木梯，各层之间秩序井然。步入民居，只见房间宽阔，梁柱纵横。屋内一般有三至五层，上层或中层作为住房，下层设牛羊圈舍或堆放农具。每间房屋房顶四角或一角常常垒有一“小塔”，供奉一块卵状白色石头，为羌人供奉的白石神。我们住的老杨家客栈，二层是客厅和厨房。在客厅和厨房之间有一个火塘，是羌人家族取暖和议事的所在，家族的神龛也在火塘旁边。火塘里还有一些木材的灰烬，四周铺着兽皮，上方挂着油浸浸的腊肉。那些腊肉有的已经10多年了，色泽黄亮，据说可医治哮喘病。烟熏火燎上千年，火塘四周的墙壁全是黑黢黢的，就连那些家具也充满着一股烟火味。一家人围坐在火塘四周，大块吃肉，大碗喝酒，大唱酒歌，这样的情形不知道在火塘边出现过多少次。
桃坪羌寨以古堡为中心筑成了放射状的八个出口，出口连着甬道织成路网，本寨人进退自如，外人如入迷宫，非本寨人指引，不可通行。堡内完整的地下供水系统也是独一无二的奇观，从5000多米高的山上引来的泉水，经暗沟流至每家每户，不仅可以像空调一样调节室内温度，作消防设施，而且一旦有战事，还是避免敌人断水和逃生的暗道。桃坪神奇的路网、水网、房顶，组成了羌寨内地上、地下、空中三种立体交叉的道路网络和防御系统，这也是桃坪羌寨建筑的奇特之处。
8月的桃坪羌寨，正是旅游的旺季，五湖四海的游人们朝圣似地涌到这儿来，在羌寨的各个角落留下一片啧啧的赞叹声。这座云朵上的桃坪羌寨引领着我们穿越时空隧道，来到2000年前的羌乡。刀光剑影早已远去，而羌寨挺拔的雄姿却让我们见证了羌人的剽悍和智慧，让我们流连忘返。
我突然想起那年中央电视台青年歌手大奖赛上，两个唱原生态酒歌的羌人。他们背着猎枪，喝着咂酒，醉眼朦胧地用羌语吼着抑扬顿挫的酒歌，一举成名。我觉得小杨这样的羌女还是留在桃坪羌寨好，开一家文化公司，为羌人文化的复兴做点事，这样比当一个医生更有意义。