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1从车上下来，如果不是看到307国道边上的那块指示牌，我不相信眼前的雪山就是卡若拉冰川。西藏大约有1.5万个冰川点缀在地球的最高处，这些冰川大多神隐在空气稀薄、异常寒冷的崇山峻岭，那白而无疆的景象，瑰丽罕见的冰塔林、冰茸、冰桥，还有高达万丈的冰陡崖和险恶的暗冰裂隙，我只在电视和画报上见过。我揉揉眼睛继续看那块指示牌，上面分明写着：卡若拉冰川，在S307（307省道）旁，海拔5560米。能如此近距离观看到冰帽、冰舌、冰川融水的整个过程，且触手可及，感觉真是奇妙无比。
我们下车的地方是一片相对开阔的平地，海拔5020米，却没有感到强烈的高原反应，冰川冷飕飕的寒气迎面扑来，带着湿润的气息，呼吸反而畅快了很多。随行的导游卓嘎嘱咐说：越靠近冰川，气温会越低，如果活动过于剧烈，低温和缺氧会造成更严重的高原反应。卓嘎指着卡若拉冰川说，看到山体上垂下的冰雪了么，那就是冰舌。翻过这座山峰，就能看到西藏四大神山之一的乃钦康桑峰，它海拔7191米，还能看到冰川融化形成的一片湖水和卡若拉的全貌，风景更美了。不过，来回要步行四个多小时，而且，几乎都是在山岩上攀爬，大家在这儿亲近一下冰川就行啦。
顺着卓嘎纤细的手指望去，只见堆积在山体上的冰雪如凝固的波浪起伏叠印在山岩上，山峰上冰雪在阳光的照射下显出幽蓝的光，洁白透明，熠熠生辉；越往下颜色越黯淡，逐渐变成了灰白，而裸露的山岩则是黑色的了。卡若拉冰川常年受公路扬尘的影响，加上气候变暖，原先从山顶到山腰一整片相连的冰塔林不见了，仅存在于山顶的塔林也变矮了。冰川原本狭长的冰舌一直伸到谷底，触手可及，现在已经退到整座山的三分之一位置了。尽管整体上的卡若拉冰川已经缩小了尺寸，谈不上雄奇瑰丽，也不再神秘多变，但我依然穿过挂满经幡的观景口，想走得离冰川再近一些。因为这些冷冷的冰块也有生命，而且生命时间长达上万年乃至几十万年。在我看来，自然境界和天地境界是两个不同的概念，前者是春夏秋冬和人类社会互动而呈现的景观景致，带有斧凿的痕迹；而后者，苍凉辽阔，原始狂野，本能式地固守着恒远恒久的时间，如远古的牧歌，凛冽而又温暖，是原生态的本真。也许，人的生命只有和冰川的生命对比，才能对生命的伟大和渺小产生最直观的感受，只有亲眼目睹冰川的光泽，才能洞穿封闭的心灵，感念到天地悠悠、天人合一的哲学境界。我看着卡若拉山峰上的冰帽，突然想起了海明威笔下的《乞力马扎罗的雪》，想到了冰雪融化后那头死去的豹子。那座美得令人窒息的孤山从东非平原上拔地而起，是坦桑尼亚国家地理的标识。山峰上的冰帽已存在了1.2万年，久远到了旧石器时代，该浓缩了多少自然的奥秘和生命的奥秘啊。的确，当你触摸到远比你生命久远的冰雪时，生命也才能闪烁出短暂的诗意，大概这就是很多人向往乞力马扎罗山的雪的原因吧。
冰川景观入口两侧立着几块漆成白色的岩石招牌，上面用红字写着电影《红河谷》《云水谣》《江孜之战》拍摄地，不少游客围在此处合影留念。公路让原本不太出名的卡若拉冰川出了名，也带来了伤害。许多游客去不了西藏最著名也是世界最大的绒布冰川，对近在眼前的卡若拉冰川情有独钟，如此便捷轻松又能如此近距离地观赏大自然的魅力，天地境界就降格了，甚至成了人类娱乐的某种道具。据说电影《红河谷》在此拍摄时，为制造出真实的雪崩的情境，用炸药在卡若拉冰川上炸出了一个三角形的缺口，电影的场面足以惊心动魄，而冰川留下的伤口同样触目惊心，那些炸药炸掉的不仅仅是厚厚的冰雪，也炸掉了上万年的时间存在，而时间是永远不会倒流的，这个缺口再也补不上了。
2穿过冰川景观入口，我气喘吁吁地攀爬到一个小山丘的白塔下，心脏突突直跳，憋闷的感觉变得强烈起来。于是，就坐在白塔下的台阶上大口喘气，也好仔细端详对面卡若拉冰川的真容。此时，能真切感到巨大冰舌吐出的凉气，侧耳倾听，似乎能听到冰川融化的声音，那是千万年来时间的融化，隐隐传出久远年代逝去的呜咽之声。尽管发生了融化，但冰川上部的冰帽依然坚硬挺拔。端起相机聚焦在冰层表面，能看到由于雪尘相间显示出的各种云卷状的奇异褶曲，既像能工巧匠雕出的花纹图案，又像群羊在雪地上的奔腾。冰帽的边缘伸出了大大小小的舌头，敷贴在黑褐色的岩石上。冰舌前缘的岩基上，清晰可见数条白线似的溪流，它们顺着岩石的缝隙缓缓流下，将山下的草甸滋养得一片翠绿。冰川的山坡下，是两间石头砌成的小牧屋，围绕在周边的两圈石墙，如同远古部落的图腾。
卡若拉冰川是乃钦康桑大雪山的组成部分，它的融水是年楚河的东部源地。距卡若拉冰川70多公里处，是日喀则地区的江孜县城。传说古时江孜土地贫瘠干旱，莲花生大士便派侍从“乃钦康娃·桑布”化为一座大雪山（乃钦康桑大雪山），雪水融化后潺潺流向江孜，变成一条川流不息的河流，滋养着下游广大的地区。在这里，藏民修建了一座白塔，并拉起一道道经幡。
是不是可以这样说，西藏所有的美都应归功于雪山冰川？
在高海拔地区游走，你会发现所有的雪山都有清晰的雪线。无论春夏秋冬，一般在海拔6000米以上的高度，由于恒定的低温使得冰雪常年覆盖。而在雪线下，在印度洋暖流的作用下，按气温的递增生长着不同的植物，颜色层次分明。这就是为什么在西藏同一个画框里能看到春夏秋冬四季同在的景色。随着视线的下移，能看到卡若拉冰川化作的溪流让山脚下的草甸生机勃勃，绿茵茵的草地上，开满了粉红色的小花，滋润的石头上也爬满了青苔。雪山冰川下却有江南的景色，这是高海拔地区特有的景致。正是这雪山冰川，赋予西藏丰富的颜色，滋养了这方神奇的土地和神奇的民族。在我眼里，西藏所有的颜色中，唯有雪白色最动人，也最神圣，胜过任何姹紫嫣红。因为这雪白不仅象征着纯洁，更有恒久的时间守望着大自然的最初面貌。在永恒的大自然面前，人的生命、思想、情绪何其微不足道！所谓人生的意义不仅仅是为生活生存而战，还有诗和更远，雪山冰川就是诗，就是更远。正像唐古拉山、昆仑山融化的雪水从山上流到低洼的平原，汇集成涓涓细流，再汇集成小河，小河汇成大河，大河最后合并成宽广奔涌的长江。雪山冰川用无穷的能量和永恒的时间创造的奇迹，不正是来源于眼前的冰雪消融么？ 我突然有了想握住一块冰的冲动。握住它就是认取一个亘古不变的冰雪世界，举起它就是膜拜法力无边的山神。我多么希望眼前的卡若拉冰川，就像悬挂在崖壁上的钟乳石，带着远古风雨侵蚀的印痕和诸多传说赐予的神话色彩，如此近距离地，又是如此遥远地盘结着时间的重量和空间的广袤，永恒地凝固在卡若拉。可是，冰川在消融，而且消融得很快。山岩上细细的白线看似静止不动，实际上却不断流出晶莹的眼泪，它们顺着岩缝流淌，似乎不是向下而是向上，它无限留恋那凝固的集体，因为里面汇聚着多少值得记忆的故事啊。我侧耳细听，想听到冰川消融的声音，懵懂中，我好像真的听见了。它像大昭寺的法号——像白日梦的飘渺——像古猿人的茹毛饮血——像原始人的刀耕火种——像云卷云飞——像松赞干布的战鼓——像草长莺飞——像孤独之药——像阿姐鼓那残忍的美（以纯洁少女的皮做的祭神的鼓）——像摇曳在寺庙的酥油灯——像藏香的袅袅青烟——像登山探险者冰镐凿出的清脆——像雅鲁藏布江的声浪——像班禅摸顶的手掌——像灵与肉承载的欢乐和疼痛——像历史剥落的斑斑点点……种种声音汇集于耳畔，让我觉着天旋地转。最后，是炸药炸开冰川的那声巨大的轰鸣，在我心里长久回荡。
我掏出一根烟哆哆嗦嗦地点燃，猛吸了几口，然后用长焦仔细观察冰川和山坡的细节。镜头里一块石头引起了我的注意，石头呈圆形，边缘部分点缀着朱红色的细小花瓣，如点点繁星。我动了要采集它留念的念头，于是起身向山坡下移动，也许担心石头被山坡下的人发现，我加快了脚步，顺着山坡跑了起来。就在距离石头还有十几米距离的时候，呼吸变得急促，胸口憋闷，嘴越张越大，气越呼越短，后脑勺突突地疼，眼球感觉要凸出眼眶，接着是眩晕、恶心，我不得不停下脚步，瘫坐在草甸上，把头埋在两腿中间，以免晕倒在地。
这次缺氧成了我的噩梦。此后在西藏的几天里，头晕一直伴随着我，还开始流鼻血。后来我才得知，在海拔4000米的高度，大气压力只有海平面的二分之一，换算成为人体新陈代谢提供能量的氧气含量约为21%，加上我吸烟和剧烈的运动，肺部已经难以从稀薄的空气里获得足够的氧气，已经接近突破生命的底线了。还好，仗着当过兵的体质，十分钟后我就缓过劲来，当我走到那块石头跟前时，虽能用手移动它，但搬起来却再也迈不开脚步，沉重的呼吸和再次眩晕，让我只好放弃了这块珍贵的宝物。
冰川离公路再近，也是冰川。冰川用消融警示了地球变暖的趋势，也用高度惩罚向它挑战的强者。不能示弱之弱是人类的大弱，走近自然、贴近自然是要怀着敬畏之心的，就像卡若拉冰川上的雪，在阳光下闪亮如锡，那是燃烧的冰，即使闭上眼睛，也能让人感到刺眼的亮。你要证明你自己的意志和勇气，冰川则要挫败你的挑战，不错，你可能会赢，但冰川赢的概率绝对符合大数定律。
3在山谷里抬头仰望卡若拉冰川，由于山坡的角度看不到冰帽的存在，只有大片黑褐色的岩石压在头顶，冰帽冰舌的海拔高度让我试图触摸冰块的想法彻底成了泡影。这时，耳边传来卓嘎的呼喊：大伙儿快折返吧，少呆一会儿就是对冰川的保护，卡若拉冰川是神，我们不要伤害它啦。卓嘎的呼喊提醒了我，在冰川消融的诸多因素中，我也在其中啊。不错，全球变暖是冰川缩小的主要原因，但来来往往的旅游车辆和游人，也会加重卡若拉冰川的消融速度。看一眼冰川就走对很多游客来说未必尽兴，但为了冰川不至于消融殆尽，也是一个折中的办法。我开始奋力爬上山坡，身后的冰川越来越远了。
回到停车场，卓嘎招呼我走进一处客栈歇脚，也好等待其他的伙伴。得知我们是内地藏族班的客人，主人热情地端上一杯热茶。墙面上一张照片引起了我的注意，正在仔细看时，一位身着白色衬衣、打蓝色领带的藏族小伙走上前来介绍说：这就是我们江孜县城，欢迎你们内地的朋友前去游览和投资。说着，还递过来一本江孜旅游册子。后来得知，藏族小伙是江孜县政府办公室的工作人员，他们常年在卡若拉冰川的客栈设点，为的就是招揽游客，招商引资。小册子上有一页特意介绍了江孜就是电影《红河谷》故事的取材地，至今仍保留着1904年江孜军民保卫祖国领土的抗英炮台。我立刻联想到卡若拉冰川上那个被炸开的三角伤口，我想对这个小伙子说，当年江孜县人民抗击英国侵略者是英勇无畏的，但今天你们为拍电影炸开冰川开绿灯的做法却是莽撞无知的。电影的实景效果的确撼动人心，可是，损害冰川的代价太沉重了，沉重到这道伤疤已经永远不能在冰川上抹去。藏族小伙子得知我来自内地新闻界，更加主动热情了，不但递过来一张他的名片，还带我走到那张江孜县城的照片前，详细讲解起来。客栈里，进来歇脚的游客越来越多，茶炉热气腾腾，我担心这热气会不会传到冰川，让卡若拉流出更多的眼泪。
唉，经济发展的紧迫命题曾经一度让环境让路，其实，在天地境界，经济发展要侧重于人与天的关系问题，特别是人与自然界如何协调，即天人合一问题。好在如今国家已经认识到生态保护和环境问题的重要性，在“四化”的基础上又加上了“绿色化”。当人们终将明白“人靠自然界生活”这个重要命题后，卡若拉冰川的消融速度，也许会慢下来。
据说，在全球变暖的情况下，全世界冰川的消融速度都在加快。比如美国1910年建立冰川公园时，拥有150块冰川，而到了2010年仅剩25块。而我国梅里雪山明永冰川6年间垂直退缩了200米。西藏因为海拔高的原因，冰川消融相对而言是缓慢的，但卡若拉冰川的消融速度却很惊人。短短十年间，绵延在山腰的整块冰片就退缩到了山顶三分之一的位置，而导致卡若拉冰川消融的原因中，人为因素占了很大比例。
曾经，美国著名裸体艺术摄影家斯宾塞·图尼克与“绿色和平”组织拍摄了一组令人吃惊的照片：600人赤身裸体地仰卧在瑞士阿莱奇冰川周围，赤条条的人体和裸露的山岩相互映衬。摄影家用这种惊世骇俗的方式警示世界：冰川消融之后的山脉，将像他们一样失去遮盖。
多少多少年以后，如果有人从西藏回来告诉我说：卡若拉还在，冰川没了，我的这些照片就成了对卡若拉冰川的最后纪念。
那一天，我希望永远都不会到来。
我们下车的地方是一片相对开阔的平地，海拔5020米，却没有感到强烈的高原反应，冰川冷飕飕的寒气迎面扑来，带着湿润的气息，呼吸反而畅快了很多。随行的导游卓嘎嘱咐说：越靠近冰川，气温会越低，如果活动过于剧烈，低温和缺氧会造成更严重的高原反应。卓嘎指着卡若拉冰川说，看到山体上垂下的冰雪了么，那就是冰舌。翻过这座山峰，就能看到西藏四大神山之一的乃钦康桑峰，它海拔7191米，还能看到冰川融化形成的一片湖水和卡若拉的全貌，风景更美了。不过，来回要步行四个多小时，而且，几乎都是在山岩上攀爬，大家在这儿亲近一下冰川就行啦。
顺着卓嘎纤细的手指望去，只见堆积在山体上的冰雪如凝固的波浪起伏叠印在山岩上，山峰上冰雪在阳光的照射下显出幽蓝的光，洁白透明，熠熠生辉；越往下颜色越黯淡，逐渐变成了灰白，而裸露的山岩则是黑色的了。卡若拉冰川常年受公路扬尘的影响，加上气候变暖，原先从山顶到山腰一整片相连的冰塔林不见了，仅存在于山顶的塔林也变矮了。冰川原本狭长的冰舌一直伸到谷底，触手可及，现在已经退到整座山的三分之一位置了。尽管整体上的卡若拉冰川已经缩小了尺寸，谈不上雄奇瑰丽，也不再神秘多变，但我依然穿过挂满经幡的观景口，想走得离冰川再近一些。因为这些冷冷的冰块也有生命，而且生命时间长达上万年乃至几十万年。在我看来，自然境界和天地境界是两个不同的概念，前者是春夏秋冬和人类社会互动而呈现的景观景致，带有斧凿的痕迹；而后者，苍凉辽阔，原始狂野，本能式地固守着恒远恒久的时间，如远古的牧歌，凛冽而又温暖，是原生态的本真。也许，人的生命只有和冰川的生命对比，才能对生命的伟大和渺小产生最直观的感受，只有亲眼目睹冰川的光泽，才能洞穿封闭的心灵，感念到天地悠悠、天人合一的哲学境界。我看着卡若拉山峰上的冰帽，突然想起了海明威笔下的《乞力马扎罗的雪》，想到了冰雪融化后那头死去的豹子。那座美得令人窒息的孤山从东非平原上拔地而起，是坦桑尼亚国家地理的标识。山峰上的冰帽已存在了1.2万年，久远到了旧石器时代，该浓缩了多少自然的奥秘和生命的奥秘啊。的确，当你触摸到远比你生命久远的冰雪时，生命也才能闪烁出短暂的诗意，大概这就是很多人向往乞力马扎罗山的雪的原因吧。
冰川景观入口两侧立着几块漆成白色的岩石招牌，上面用红字写着电影《红河谷》《云水谣》《江孜之战》拍摄地，不少游客围在此处合影留念。公路让原本不太出名的卡若拉冰川出了名，也带来了伤害。许多游客去不了西藏最著名也是世界最大的绒布冰川，对近在眼前的卡若拉冰川情有独钟，如此便捷轻松又能如此近距离地观赏大自然的魅力，天地境界就降格了，甚至成了人类娱乐的某种道具。据说电影《红河谷》在此拍摄时，为制造出真实的雪崩的情境，用炸药在卡若拉冰川上炸出了一个三角形的缺口，电影的场面足以惊心动魄，而冰川留下的伤口同样触目惊心，那些炸药炸掉的不仅仅是厚厚的冰雪，也炸掉了上万年的时间存在，而时间是永远不会倒流的，这个缺口再也补不上了。
2穿过冰川景观入口，我气喘吁吁地攀爬到一个小山丘的白塔下，心脏突突直跳，憋闷的感觉变得强烈起来。于是，就坐在白塔下的台阶上大口喘气，也好仔细端详对面卡若拉冰川的真容。此时，能真切感到巨大冰舌吐出的凉气，侧耳倾听，似乎能听到冰川融化的声音，那是千万年来时间的融化，隐隐传出久远年代逝去的呜咽之声。尽管发生了融化，但冰川上部的冰帽依然坚硬挺拔。端起相机聚焦在冰层表面，能看到由于雪尘相间显示出的各种云卷状的奇异褶曲，既像能工巧匠雕出的花纹图案，又像群羊在雪地上的奔腾。冰帽的边缘伸出了大大小小的舌头，敷贴在黑褐色的岩石上。冰舌前缘的岩基上，清晰可见数条白线似的溪流，它们顺着岩石的缝隙缓缓流下，将山下的草甸滋养得一片翠绿。冰川的山坡下，是两间石头砌成的小牧屋，围绕在周边的两圈石墙，如同远古部落的图腾。
卡若拉冰川是乃钦康桑大雪山的组成部分，它的融水是年楚河的东部源地。距卡若拉冰川70多公里处，是日喀则地区的江孜县城。传说古时江孜土地贫瘠干旱，莲花生大士便派侍从“乃钦康娃·桑布”化为一座大雪山（乃钦康桑大雪山），雪水融化后潺潺流向江孜，变成一条川流不息的河流，滋养着下游广大的地区。在这里，藏民修建了一座白塔，并拉起一道道经幡。
是不是可以这样说，西藏所有的美都应归功于雪山冰川？
在高海拔地区游走，你会发现所有的雪山都有清晰的雪线。无论春夏秋冬，一般在海拔6000米以上的高度，由于恒定的低温使得冰雪常年覆盖。而在雪线下，在印度洋暖流的作用下，按气温的递增生长着不同的植物，颜色层次分明。这就是为什么在西藏同一个画框里能看到春夏秋冬四季同在的景色。随着视线的下移，能看到卡若拉冰川化作的溪流让山脚下的草甸生机勃勃，绿茵茵的草地上，开满了粉红色的小花，滋润的石头上也爬满了青苔。雪山冰川下却有江南的景色，这是高海拔地区特有的景致。正是这雪山冰川，赋予西藏丰富的颜色，滋养了这方神奇的土地和神奇的民族。在我眼里，西藏所有的颜色中，唯有雪白色最动人，也最神圣，胜过任何姹紫嫣红。因为这雪白不仅象征着纯洁，更有恒久的时间守望着大自然的最初面貌。在永恒的大自然面前，人的生命、思想、情绪何其微不足道！所谓人生的意义不仅仅是为生活生存而战，还有诗和更远，雪山冰川就是诗，就是更远。正像唐古拉山、昆仑山融化的雪水从山上流到低洼的平原，汇集成涓涓细流，再汇集成小河，小河汇成大河，大河最后合并成宽广奔涌的长江。雪山冰川用无穷的能量和永恒的时间创造的奇迹，不正是来源于眼前的冰雪消融么？ 我突然有了想握住一块冰的冲动。握住它就是认取一个亘古不变的冰雪世界，举起它就是膜拜法力无边的山神。我多么希望眼前的卡若拉冰川，就像悬挂在崖壁上的钟乳石，带着远古风雨侵蚀的印痕和诸多传说赐予的神话色彩，如此近距离地，又是如此遥远地盘结着时间的重量和空间的广袤，永恒地凝固在卡若拉。可是，冰川在消融，而且消融得很快。山岩上细细的白线看似静止不动，实际上却不断流出晶莹的眼泪，它们顺着岩缝流淌，似乎不是向下而是向上，它无限留恋那凝固的集体，因为里面汇聚着多少值得记忆的故事啊。我侧耳细听，想听到冰川消融的声音，懵懂中，我好像真的听见了。它像大昭寺的法号——像白日梦的飘渺——像古猿人的茹毛饮血——像原始人的刀耕火种——像云卷云飞——像松赞干布的战鼓——像草长莺飞——像孤独之药——像阿姐鼓那残忍的美（以纯洁少女的皮做的祭神的鼓）——像摇曳在寺庙的酥油灯——像藏香的袅袅青烟——像登山探险者冰镐凿出的清脆——像雅鲁藏布江的声浪——像班禅摸顶的手掌——像灵与肉承载的欢乐和疼痛——像历史剥落的斑斑点点……种种声音汇集于耳畔，让我觉着天旋地转。最后，是炸药炸开冰川的那声巨大的轰鸣，在我心里长久回荡。
我掏出一根烟哆哆嗦嗦地点燃，猛吸了几口，然后用长焦仔细观察冰川和山坡的细节。镜头里一块石头引起了我的注意，石头呈圆形，边缘部分点缀着朱红色的细小花瓣，如点点繁星。我动了要采集它留念的念头，于是起身向山坡下移动，也许担心石头被山坡下的人发现，我加快了脚步，顺着山坡跑了起来。就在距离石头还有十几米距离的时候，呼吸变得急促，胸口憋闷，嘴越张越大，气越呼越短，后脑勺突突地疼，眼球感觉要凸出眼眶，接着是眩晕、恶心，我不得不停下脚步，瘫坐在草甸上，把头埋在两腿中间，以免晕倒在地。
这次缺氧成了我的噩梦。此后在西藏的几天里，头晕一直伴随着我，还开始流鼻血。后来我才得知，在海拔4000米的高度，大气压力只有海平面的二分之一，换算成为人体新陈代谢提供能量的氧气含量约为21%，加上我吸烟和剧烈的运动，肺部已经难以从稀薄的空气里获得足够的氧气，已经接近突破生命的底线了。还好，仗着当过兵的体质，十分钟后我就缓过劲来，当我走到那块石头跟前时，虽能用手移动它，但搬起来却再也迈不开脚步，沉重的呼吸和再次眩晕，让我只好放弃了这块珍贵的宝物。
冰川离公路再近，也是冰川。冰川用消融警示了地球变暖的趋势，也用高度惩罚向它挑战的强者。不能示弱之弱是人类的大弱，走近自然、贴近自然是要怀着敬畏之心的，就像卡若拉冰川上的雪，在阳光下闪亮如锡，那是燃烧的冰，即使闭上眼睛，也能让人感到刺眼的亮。你要证明你自己的意志和勇气，冰川则要挫败你的挑战，不错，你可能会赢，但冰川赢的概率绝对符合大数定律。
3在山谷里抬头仰望卡若拉冰川，由于山坡的角度看不到冰帽的存在，只有大片黑褐色的岩石压在头顶，冰帽冰舌的海拔高度让我试图触摸冰块的想法彻底成了泡影。这时，耳边传来卓嘎的呼喊：大伙儿快折返吧，少呆一会儿就是对冰川的保护，卡若拉冰川是神，我们不要伤害它啦。卓嘎的呼喊提醒了我，在冰川消融的诸多因素中，我也在其中啊。不错，全球变暖是冰川缩小的主要原因，但来来往往的旅游车辆和游人，也会加重卡若拉冰川的消融速度。看一眼冰川就走对很多游客来说未必尽兴，但为了冰川不至于消融殆尽，也是一个折中的办法。我开始奋力爬上山坡，身后的冰川越来越远了。
回到停车场，卓嘎招呼我走进一处客栈歇脚，也好等待其他的伙伴。得知我们是内地藏族班的客人，主人热情地端上一杯热茶。墙面上一张照片引起了我的注意，正在仔细看时，一位身着白色衬衣、打蓝色领带的藏族小伙走上前来介绍说：这就是我们江孜县城，欢迎你们内地的朋友前去游览和投资。说着，还递过来一本江孜旅游册子。后来得知，藏族小伙是江孜县政府办公室的工作人员，他们常年在卡若拉冰川的客栈设点，为的就是招揽游客，招商引资。小册子上有一页特意介绍了江孜就是电影《红河谷》故事的取材地，至今仍保留着1904年江孜军民保卫祖国领土的抗英炮台。我立刻联想到卡若拉冰川上那个被炸开的三角伤口，我想对这个小伙子说，当年江孜县人民抗击英国侵略者是英勇无畏的，但今天你们为拍电影炸开冰川开绿灯的做法却是莽撞无知的。电影的实景效果的确撼动人心，可是，损害冰川的代价太沉重了，沉重到这道伤疤已经永远不能在冰川上抹去。藏族小伙子得知我来自内地新闻界，更加主动热情了，不但递过来一张他的名片，还带我走到那张江孜县城的照片前，详细讲解起来。客栈里，进来歇脚的游客越来越多，茶炉热气腾腾，我担心这热气会不会传到冰川，让卡若拉流出更多的眼泪。
唉，经济发展的紧迫命题曾经一度让环境让路，其实，在天地境界，经济发展要侧重于人与天的关系问题，特别是人与自然界如何协调，即天人合一问题。好在如今国家已经认识到生态保护和环境问题的重要性，在“四化”的基础上又加上了“绿色化”。当人们终将明白“人靠自然界生活”这个重要命题后，卡若拉冰川的消融速度，也许会慢下来。
据说，在全球变暖的情况下，全世界冰川的消融速度都在加快。比如美国1910年建立冰川公园时，拥有150块冰川，而到了2010年仅剩25块。而我国梅里雪山明永冰川6年间垂直退缩了200米。西藏因为海拔高的原因，冰川消融相对而言是缓慢的，但卡若拉冰川的消融速度却很惊人。短短十年间，绵延在山腰的整块冰片就退缩到了山顶三分之一的位置，而导致卡若拉冰川消融的原因中，人为因素占了很大比例。
曾经，美国著名裸体艺术摄影家斯宾塞·图尼克与“绿色和平”组织拍摄了一组令人吃惊的照片：600人赤身裸体地仰卧在瑞士阿莱奇冰川周围，赤条条的人体和裸露的山岩相互映衬。摄影家用这种惊世骇俗的方式警示世界：冰川消融之后的山脉，将像他们一样失去遮盖。
多少多少年以后，如果有人从西藏回来告诉我说：卡若拉还在，冰川没了，我的这些照片就成了对卡若拉冰川的最后纪念。
那一天，我希望永远都不会到来。