不时不食是中华饮食中修身养性向来所信奉的准则。如：春天不食竹笋；夏季不食人参；秋天不食姜；冬季少食兔肉。炎炎夏日，不食之美食较其他三季来得多。中国人向有冬令夏补的说法，“小暑黄鳝赛人参”，小暑时节，最宜吃的是鳝鱼，因为黄鳝性温味甘，能够补中益气、补肝脾、除风湿、强筋骨。
　　说到有关鳝鱼的佳肴，又以两淮的鳝鱼菜久负盛名，光品种就占据了百余种之多。“炝虎尾”可是淮扬佳肴中的主角，在淮扬地区，每逢盛大宴客，它必然是桌上“常客”。何谓“炝虎尾”，其实是黄鳝的脊背尾部肉。因烫杀去骨，肉嫩细长的鳝鱼尾形似虎尾，经炝制而成。
　　在扬州，品尝地道的“炝虎尾”简直易如反掌。不过，在北京，未必，因为配料、环境和心境都会改变。虽然尝过了京城不下十几家的“炝虎尾”，不过，能做出并吃出传统淮扬风味的，寥寥无几。伊乐爱乐美食会无疑是众多食府中的佼佼者。
　　这家以淮扬菜著称的美食会，在北京的外交公寓内，走进屋里整体的感觉就是回到了自己家，女主人Sandy也告诉我们这里就是要一种Home Style的感觉，轻松而又随意。来这里需要提前一天预定，没有菜单，想吃什么都可以做，Sandy将会按客人喜欢的口味配菜。而这里的主厨曾经是上海大厦的特级厨师费顺龙，在那主厨有三十多年，光是如何杀鳝鱼和去鱼头剌就花了几年功夫。的确，“炝虎尾”的制作过程简单中体现着复杂。首先要挑鲜活的鳝鱼，而且最好还是那种笔杆鳝。因为笔杆鳝是介于雄性和雌性之间的，肉质和营养也都是最好的。接着，把鳝尾入水烧沸，加入黄酒继续烧。捞出沥干水，整齐地铺在盆中，淋上熬好的酱油，撒一些胡椒粉和姜末和炒过了蒜泥，一盘香喷喷的“炝虎尾”便问世了。
　　淮扬菜，一定要配以美酒。朱自清很早就体会了这一点。酒的味道由淡到浓，酒精的度数由低到高，一层一层喝上来，才能体会这淮扬风情。配以白酒怎样?不行。白酒，虽然贵为中国的传统美酒，但是，对于菜来说，它太过浓烈了’会把菜的很多味道给忽略。红酒当然是最合适不过。虽然，中餐配红酒，一不小心，则会有格格不入的尴尬，不过，口味偏浓重的淮扬菜和回味悠长的红酒却似一对恋爱的高手，如同棋逢对手，相互调动，相得益彰。伊乐爱乐美食会也是强调中国菜与红酒的完美结合。
　　鲜美的鳝鱼与伊乐爱乐独配的酱料是绝配，咬在嘴里鲜香爽滑，再呷上口红酒，美妙的感觉瞬间袭来。红酒适度的丹宁微酸减淡了菜式的油腻，层次分明、芬芳醇厚的口感与菜式浓烈绵长的香味两相交融，竟然如此和谐。靠窗的座位上，淡淡温暖的阳光里，有轻轻的旋律滑过空气里，是小野丽莎特有的曲风和懒洋洋的声线。会让人在一种惬意的寂寞中，慢慢品味着这一切的慵懒和舒适，一种似家非家的温馨感和随意感。此时此刻，和挚友品美酒佳肴聊天，甚为写意。
　　不得不佩服这个店的创意。传统中餐搭配红酒，再加上呢喃的曲调，使得再正常不过的吃，显得如此高雅。就如古时的文人骚客，把淮扬菜从食苑领进了文苑。幽静淡雅的环境中，醉翁之意，在于诗情画意，有酒一壶，几道菜，也就尽兴了。
　　这家餐厅的主人是对淮扬菜和红酒有着深刻的情怀，才会经营出这样的美食会。优雅而又追求完美的女主人Sandy也很爱美食，在国外留学的时候就能操办20人的自助餐，中西皆全。如今，她把自己对美食的感悟全部投注到这个美食会里。中餐配红酒，在她看来，不是一次美食的创新，而是试图在恢复中国的饮食文化，因为，早在很久以前，中国便有这样的搭配方法。她还告诉我，为了搭配淮扬菜，这里是不提供白酒的，只有红酒供客人选择。更为特别的是，每过四个月，这里就会在红酒顾问的建议下，依据时令，更换酒单。不时不食，用在红酒身上原来也十分恰当。