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阿波罗贝的清晨澳大利亚小镇阿波罗贝，因为拥有一个以太阳神阿波罗命名的海湾而闻名遐迩。阿波罗贝夏天的早晨可以用“冷”来形容，温度只有8℃，可尽管如此，我们还是穿了厚厚的衣服去看日出。
我们到达海边的时候，太阳已经把对面的天际染红了。一直向西的大洋路海岸在这里拐出了一个弯，海湾正好向东，居民每天都看着太阳从对面的海面上升起，看光明之神普照大地，怪不得它叫阿波罗海湾呢。
东方的天际云彩很多，太阳虽然已经升起，却还躲藏在云里，只有几缕阳光透过云缝直射到海面上，它的光芒给云端镶上了一层光亮的金边。海湾一隅是游艇基地，白色的游艇在太阳的照耀下，熠熠生辉。成群的海鸥栖息在一块木板上，大概还没睡醒。慢慢地，红日透出重围，出现在天空中，把一片片云染成了紫色或者红色。这时，不仅是太阳、云和海水，连我自己也成了光亮的。
我喜欢日出那磅礴壮丽的场面，一轮红日喷薄而出，那是光明，是力量，也是希望。在家乡，一年四季我都要找机会去看日出，看太阳跳出渤海的欢快；在秀美峻峭、誉满天下的黄山之巅，我看过太阳跃出群山的壮举；在跨越赤道的飞机上，我看过红日冲破东方云层的奇异；今天，在南太平洋之滨，我享受着观赏日出的美妙。
回过头来看阿波罗贝，小镇沐浴在一片霞光之中，各种颜色的建筑显得更加夺目。包围着小镇的山峦也在朝霞的映照下格外耀眼，深色的是树林，浅色的是牧场，临近海边有一个小型高尔夫球场，有两位早起的游客正在打球。
雨林·袋鼠·牧场
一路沿海的大洋路告别了大海，开始穿越森林，只觉得越往前走，外面的雾气越大，干爽爽的道路一下子变成湿漉漉的，路标一再提醒司机要注意防滑。原来是雨林到了。
雨林是降雨量甚多的生物区系，分为热带雨林和温带雨林，大洋路所处的是温带雨林。雨林有着独一无二的植物性结构，这种结构由一些垂直分层组成，包括森林树冠层、林下叶层、矮树层和地面表层。因为大洋路的东段蜿蜒着奥特威山脉，有从南太平洋吹来的西南风，带着丰富的水气，受到山脉阻隔，在奥特威迎风坡降下地形雨，形成相当湿凉的气候，孕育了茂密的雨林。
这是我平生第一次走进雨林，一踏上为游客专门设置的雨林参观步道，就觉得里面阴森森的，温度很低，潮乎乎的空气很清新，沁人心脾。抬头难见天空，太阳只透出几缕光线照在林间。尽管没有下雨，头上的树叶还是不断地往下滴水珠。我以往去过的森林，树冠之下是一排排的树干，而雨林则不同，满眼都是各种各样的植物，满满当当的。低矮的是蕨类和其他阔叶树，大树干上寄生着藤类和其他植物。高大的桉树和一些
不知名的树木树干笔直，直插云天，
一株桉树王竟然高达百米。
离开雨林，道路两边又是各式各样的树种，一段一段的，区别很明显，汽车在林荫中穿行，无比惬意。猛然间，我们发现了袋鼠，昨天特意在它经常出没的地方找了好半天，也全无踪迹，今天竟然与它狭路相逢，真是得来全不费工夫啊。我急忙停车去寻，发现它正伏在树丛中，看见了我们，便急匆匆地跑了。我的相机镜头随它而去，这只幼年袋鼠欲向公路对面逃跑，往来的汽车赶紧停车让路，我意外地捕捉了它跳跃过路的瞬间。
除了树木，大洋路两旁全是牧场，没有一块农田。维多利亚州虽然是澳大利亚最小的大陆州，但经济最发达。该州发达的农牧业是促使该州经济繁荣的重要因素之一，其食品产量占全澳的30%，其中奶制品尤为突出，占全球奶制品贸易总额的15%。大洋路两旁的牧场各具特色，有的还是牧草青青，有的早已经全部枯黄，多一半的牧场上没有牲畜，是轮休草场。蓝天白云下，起伏山峦里、平坦原野上、蔚蓝大海边的青青牧场上，牛羊悠闲地吃草或成群结队地休憩，好一派田园牧歌的场面。澳洲没有猛兽，不会有披着羊皮的狼来袭击这些食草动物，它们可以高枕无忧地吃草、睡觉。
耶稣的十二门徒
经过一天半的边走边看，我们终于来到了大洋路最精华的景点——十二门徒石。
所谓十二门徒石，是指这里海岸上的奇岸怪壁，它们实际上是突出在海面上的12块砂岩石，经过海浪和海风的洗礼，被大自然鬼斧神工地雕凿成酷似人面且表情迥异的12块岩石，形态各异，因其数量和形态酷似耶稣的十二门徒，故得名“十二门徒石”。
站在岸边的观景台上向两边波澜壮阔的海面望去，都有接近米黄色的砂岩石柱屹立于万顷波涛之中，南太平洋的巨浪裹挟着千军万马的力量，从远处铺天盖地而来，数米高的巨浪击打在这些“门徒”身上，震耳欲聋，巨大的海浪泛起高高的白沫，再向沙滩铺散开来，与金黄色的沙滩形成绚丽多彩“地毯”铺在岸边，这真是大自然的奇观！
大自然的鬼斧神工塑造了令人惊叹的奇景，然而时至今日，12座岩壁只剩下了8座，海浪经年累月的冲击使其中的4座已经坍塌。最近的一次坍塌是在2005年7月3日，当时一块高达45米的大岩石突然发生崩塌，数秒钟内就变成一堆碎石，坍落的碎石仍比海平面高出近10米。科学研究者说，十二门徒石总有一天会全部消失。我相信这个论断，因为这里海岸的岩石本身就不是像坚硬的花岗岩石灰岩那样的质地，而是相对松软的砂岩，哪能经得起如此巨大的打击和吹日晒呢？说不定下次再来时，又会
有哪位门徒不幸倒下了。今天所看到的瞬间，其实就是历史。
洛克阿德峡谷和伦敦桥
离开十二门徒石，沿着大洋路，驱车行2千米，就是著名的洛克阿德大
峡谷了。
19世纪，这里是运送罪犯或移民到维多利亚州、新南威尔士州的主要航运通道。可惜啊，崎岖荒芜的海峡经常是浓雾弥漫，风急浪高，又缺少灯塔，使得航行极为困难，很多船只在此沉没。
1878年6月1日，一艘开往墨尔本的名为“Loch Ard”（洛克阿德）的
英国移民船途经此地，他们发现了可以靠岸的陆地，但是没有立即上岸，而是就地抛锚，喝酒狂欢庆祝，没想到当晚狂风大作，吹断锚缆，轮船触礁，帆船学徒Tom靠着身边的救生艇漂到了峡谷中，然后昏了过去，等他醒来后，发现自己躺在沙滩上，不远处传来微弱的求救声，而后Tom救下了一位18岁的少女Eva。全船54人，只有他们2人得以幸存。后来，Tom仍然立志于航海事业，Eva虽然很感激Tom的救命之恩，但害怕会再度失去亲人，不同意和继续当海员的Tom结婚。几年后，Tom不幸死于海难，Eva终身未嫁，一直活到80多岁。
后人为了纪念这些遇难者，修筑了52座坟墓，并将这个地方起名为洛克阿德大峡谷。
大峡谷没有十二门徒石名气大，是因为旅行团的游览路线中往往到十二门徒石就终止了。其实这里也像十二门徒石一样，在海中孤傲地屹立着巨大的砂岩，但它们的气势更庞大，场面更恢宏。你可以近距离、更仔细地观察那砂岩的细枝末节，可以迫近感受巨浪拍打岩石的震撼，可以驻足观看海浪腾空而起化作白色礼花的美妙，这一切都会引起你想到100多年前“洛克阿德”号沉没的瞬间。
再向西十几千米，又是一处海中的岩石体，伦敦桥——因海崖在海浪的冲蚀下形成如同英国伦敦桥一般的双孔桥而得名。在这里大自然的威力让你不得不折服，因为大自然不但用几百万年来塑造它，又在1990年，海浪轰隆一声把它的一个孔冲跨，现在我们看到的伦敦桥已经和陆地断开，成了单孔桥，我称它是“伦敦断桥”。伦敦桥崩塌时一对新西兰情侣正巧在岸的那一端，桥崩塌之后他俩就孤悬在海岛上了，警方只好出动直升机来救援。
大洋路的行程到此结束了，但我心中的旅程才刚刚开始。在欣赏了大洋路的曼妙与威武之后，我又开始向往其他一些婉转而又悠扬、震撼而不失感动的地方。
我们到达海边的时候，太阳已经把对面的天际染红了。一直向西的大洋路海岸在这里拐出了一个弯，海湾正好向东，居民每天都看着太阳从对面的海面上升起，看光明之神普照大地，怪不得它叫阿波罗海湾呢。
东方的天际云彩很多，太阳虽然已经升起，却还躲藏在云里，只有几缕阳光透过云缝直射到海面上，它的光芒给云端镶上了一层光亮的金边。海湾一隅是游艇基地，白色的游艇在太阳的照耀下，熠熠生辉。成群的海鸥栖息在一块木板上，大概还没睡醒。慢慢地，红日透出重围，出现在天空中，把一片片云染成了紫色或者红色。这时，不仅是太阳、云和海水，连我自己也成了光亮的。
我喜欢日出那磅礴壮丽的场面，一轮红日喷薄而出，那是光明，是力量，也是希望。在家乡，一年四季我都要找机会去看日出，看太阳跳出渤海的欢快；在秀美峻峭、誉满天下的黄山之巅，我看过太阳跃出群山的壮举；在跨越赤道的飞机上，我看过红日冲破东方云层的奇异；今天，在南太平洋之滨，我享受着观赏日出的美妙。
回过头来看阿波罗贝，小镇沐浴在一片霞光之中，各种颜色的建筑显得更加夺目。包围着小镇的山峦也在朝霞的映照下格外耀眼，深色的是树林，浅色的是牧场，临近海边有一个小型高尔夫球场，有两位早起的游客正在打球。
雨林·袋鼠·牧场
一路沿海的大洋路告别了大海，开始穿越森林，只觉得越往前走，外面的雾气越大，干爽爽的道路一下子变成湿漉漉的，路标一再提醒司机要注意防滑。原来是雨林到了。
雨林是降雨量甚多的生物区系，分为热带雨林和温带雨林，大洋路所处的是温带雨林。雨林有着独一无二的植物性结构，这种结构由一些垂直分层组成，包括森林树冠层、林下叶层、矮树层和地面表层。因为大洋路的东段蜿蜒着奥特威山脉，有从南太平洋吹来的西南风，带着丰富的水气，受到山脉阻隔，在奥特威迎风坡降下地形雨，形成相当湿凉的气候，孕育了茂密的雨林。
这是我平生第一次走进雨林，一踏上为游客专门设置的雨林参观步道，就觉得里面阴森森的，温度很低，潮乎乎的空气很清新，沁人心脾。抬头难见天空，太阳只透出几缕光线照在林间。尽管没有下雨，头上的树叶还是不断地往下滴水珠。我以往去过的森林，树冠之下是一排排的树干，而雨林则不同，满眼都是各种各样的植物，满满当当的。低矮的是蕨类和其他阔叶树，大树干上寄生着藤类和其他植物。高大的桉树和一些
不知名的树木树干笔直，直插云天，
一株桉树王竟然高达百米。
离开雨林，道路两边又是各式各样的树种，一段一段的，区别很明显，汽车在林荫中穿行，无比惬意。猛然间，我们发现了袋鼠，昨天特意在它经常出没的地方找了好半天，也全无踪迹，今天竟然与它狭路相逢，真是得来全不费工夫啊。我急忙停车去寻，发现它正伏在树丛中，看见了我们，便急匆匆地跑了。我的相机镜头随它而去，这只幼年袋鼠欲向公路对面逃跑，往来的汽车赶紧停车让路，我意外地捕捉了它跳跃过路的瞬间。
除了树木，大洋路两旁全是牧场，没有一块农田。维多利亚州虽然是澳大利亚最小的大陆州，但经济最发达。该州发达的农牧业是促使该州经济繁荣的重要因素之一，其食品产量占全澳的30%，其中奶制品尤为突出，占全球奶制品贸易总额的15%。大洋路两旁的牧场各具特色，有的还是牧草青青，有的早已经全部枯黄，多一半的牧场上没有牲畜，是轮休草场。蓝天白云下，起伏山峦里、平坦原野上、蔚蓝大海边的青青牧场上，牛羊悠闲地吃草或成群结队地休憩，好一派田园牧歌的场面。澳洲没有猛兽，不会有披着羊皮的狼来袭击这些食草动物，它们可以高枕无忧地吃草、睡觉。
耶稣的十二门徒
经过一天半的边走边看，我们终于来到了大洋路最精华的景点——十二门徒石。
所谓十二门徒石，是指这里海岸上的奇岸怪壁，它们实际上是突出在海面上的12块砂岩石，经过海浪和海风的洗礼，被大自然鬼斧神工地雕凿成酷似人面且表情迥异的12块岩石，形态各异，因其数量和形态酷似耶稣的十二门徒，故得名“十二门徒石”。
站在岸边的观景台上向两边波澜壮阔的海面望去，都有接近米黄色的砂岩石柱屹立于万顷波涛之中，南太平洋的巨浪裹挟着千军万马的力量，从远处铺天盖地而来，数米高的巨浪击打在这些“门徒”身上，震耳欲聋，巨大的海浪泛起高高的白沫，再向沙滩铺散开来，与金黄色的沙滩形成绚丽多彩“地毯”铺在岸边，这真是大自然的奇观！
大自然的鬼斧神工塑造了令人惊叹的奇景，然而时至今日，12座岩壁只剩下了8座，海浪经年累月的冲击使其中的4座已经坍塌。最近的一次坍塌是在2005年7月3日，当时一块高达45米的大岩石突然发生崩塌，数秒钟内就变成一堆碎石，坍落的碎石仍比海平面高出近10米。科学研究者说，十二门徒石总有一天会全部消失。我相信这个论断，因为这里海岸的岩石本身就不是像坚硬的花岗岩石灰岩那样的质地，而是相对松软的砂岩，哪能经得起如此巨大的打击和吹日晒呢？说不定下次再来时，又会
有哪位门徒不幸倒下了。今天所看到的瞬间，其实就是历史。
洛克阿德峡谷和伦敦桥
离开十二门徒石，沿着大洋路，驱车行2千米，就是著名的洛克阿德大
峡谷了。
19世纪，这里是运送罪犯或移民到维多利亚州、新南威尔士州的主要航运通道。可惜啊，崎岖荒芜的海峡经常是浓雾弥漫，风急浪高，又缺少灯塔，使得航行极为困难，很多船只在此沉没。
1878年6月1日，一艘开往墨尔本的名为“Loch Ard”（洛克阿德）的
英国移民船途经此地，他们发现了可以靠岸的陆地，但是没有立即上岸，而是就地抛锚，喝酒狂欢庆祝，没想到当晚狂风大作，吹断锚缆，轮船触礁，帆船学徒Tom靠着身边的救生艇漂到了峡谷中，然后昏了过去，等他醒来后，发现自己躺在沙滩上，不远处传来微弱的求救声，而后Tom救下了一位18岁的少女Eva。全船54人，只有他们2人得以幸存。后来，Tom仍然立志于航海事业，Eva虽然很感激Tom的救命之恩，但害怕会再度失去亲人，不同意和继续当海员的Tom结婚。几年后，Tom不幸死于海难，Eva终身未嫁，一直活到80多岁。
后人为了纪念这些遇难者，修筑了52座坟墓，并将这个地方起名为洛克阿德大峡谷。
大峡谷没有十二门徒石名气大，是因为旅行团的游览路线中往往到十二门徒石就终止了。其实这里也像十二门徒石一样，在海中孤傲地屹立着巨大的砂岩，但它们的气势更庞大，场面更恢宏。你可以近距离、更仔细地观察那砂岩的细枝末节，可以迫近感受巨浪拍打岩石的震撼，可以驻足观看海浪腾空而起化作白色礼花的美妙，这一切都会引起你想到100多年前“洛克阿德”号沉没的瞬间。
再向西十几千米，又是一处海中的岩石体，伦敦桥——因海崖在海浪的冲蚀下形成如同英国伦敦桥一般的双孔桥而得名。在这里大自然的威力让你不得不折服，因为大自然不但用几百万年来塑造它，又在1990年，海浪轰隆一声把它的一个孔冲跨，现在我们看到的伦敦桥已经和陆地断开，成了单孔桥，我称它是“伦敦断桥”。伦敦桥崩塌时一对新西兰情侣正巧在岸的那一端，桥崩塌之后他俩就孤悬在海岛上了，警方只好出动直升机来救援。
大洋路的行程到此结束了，但我心中的旅程才刚刚开始。在欣赏了大洋路的曼妙与威武之后，我又开始向往其他一些婉转而又悠扬、震撼而不失感动的地方。