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时装界真正的饕餮大宴——巴黎2008-2009秋冬高级定制时装周6月30日拉开帷幕。秀场前排依旧坐满了翘首以待的顾客，但与以往不同的是，除了那些锦衣闪耀的欧美名媛，这次还出现了许多新鲜面孔。她们看起来二三十岁，来自非传统的高级时装消费地区——东欧、东亚及中东。她们的到来迅速透露出一个迹象 ：高级时装体系的血液正在快速更新！定制市场的复苏并未受到全球性经济衰退的遏制，而是已然抬头。与此同时，工作室的定制设计师们前所未有地忙碌了起来。
无论怎样，这总是巴黎最让人兴奋的一个星期，甚至于比起两个月后即将举办的高级成衣发布周，它依旧是所有时尚狂热者不可错过的狂欢节日。Dior,Chanel,Jean Paul Gaultier等名师大牌自然备受期待；更令人急不可耐想要一睹风采的是，Valentino宣告退休后新任定制服设计师Alessandra Facchinetti的首次登场。Chanel以有别于成衣流行的新主题进行了有趣的新创作；而Dior则成为这次时装周一个极大的惊喜，John Galliano则奉上了近年来最出色的一场秀！
本次时装周，强调可穿性、年轻化设计的趋势进一步凸显。虽然是秋冬季，但服装造型以轻简为主，沉重臃肿的礼服比例大为降低。修身晚装、短款礼服和套装成为主流，礼服裙的形式愈加多变。由于年轻设计师及消费者的加入，高级定制讲究装饰的风格逐渐收缩，服装对艺术性结构和新面料表现力的重视，压过了对繁复装饰投入的精力。这成为未来高级定制风格的重要走势。
近期崭露头角的设计师在本次时装周上表现不俗。如来自中东的晚装婚纱设计师Basil Soda带来富有女性气息的华美礼服。Josep Font将中国印花刺绣、欧洲宫廷服饰和俄罗斯民俗等灵感糅合在一起，设计出唯美、充满想象力的一场杰作。Felipe Oliveira Baptista和Christophe Josse等将街头、运动风格含蓄的渗透到了高级时装中。
最后值得关注的是，马可和她的品牌“Wu Yong”受邀参展，这位专注于思考的设计师并未遵循常规“按理出牌”来迎合巴黎。她以织布机纯手工纺织，制成朴素的服装，毫不犹豫地以“反奢华”语言传达了自己对物质、时尚与生命的观点，拨开过度的物质，重新回归对人“存在”本身的关注。这次亮相初看之下平淡无光，细细体味，竟好似在标榜奢华的高级定制内部进行的一场公开“叛变”，令人回味无穷。
CHANEL
风琴鸣奏曲
时装系列之灵感总是时装写手的最爱，设计师使用的reference越多，我们的review越容易写，读者也越买账，最好再有点人物典故，就能动辄写个千字。Karl Lagerfeld深谙这一点：他让大皇宫竖起十几根巨型铜管，发布会后，他说Chanel的新系列灵感来自管风琴。他人太好了。
和上一个以贝壳为主题的系列一样，Lagerfeld近期总以某种形状特殊的物体为灵感，利用高级时装无与伦比的手工艺让时装尽量模拟原物的形状、纹路、用色，甚至质感。本季时装上切实可见的管风琴元素，是短裙腰部的竖排密褶，以及长裙上由薄纱卷成的空心细管，此外软呢套装的羊腿袖、长裙的保龄球轮廓都无一不呼应着铜管的曲线。
这次的很多设计需要抽象解读，比如后背上有如瀑布般的白纱，也许灵感来自管风琴奏鸣曲的恢宏气势，而像框式头饰、晚装的某些钉珠刺绣，则暗合中世纪的黑暗美学。
每年，Lagerfeld总是严格遵循季节规律，让Chanel在春夏扮甜美（粉色/山茶花），在秋冬玩冷艳（黑色/中世纪）。这个定制服系列，也正好与08秋冬成衣的气质和设计重点相符合，即回归暗色，探索形状，在庄重中暗露狰狞。
VALENTINO
新生的仪式
在成衣秀上小试啼声后，Alessandra Facchinetti在她的第一个高级定制系列上大展拳脚：满满的钉珠刺绣一定把工人们给累坏了，而那些蛋形轮廓也肯定没让制版师日子好过。她当然是幸运的，感谢Valentino的老板没有停止定制服业务，高级时装界终于又迎来一位年轻设计师，而且是女性设计师。
Facchinetti的首要任务是留住那批元老级顾客，因此Valentino的经典款——白色收腰小外套，荷叶边小礼服，大红长裙——被全部保留下来。值得称赞的是，这个来自Gucci的意大利人如此了解Valentino的时装密码，以至于她的一些套装和连身短裙几乎就是大师的手笔重现，有着可爱的肩线和小喇叭状袖口和下摆。这些设计精致，收敛，毫不张扬，亦得Valentino时装之精髓。
以此为本，Facchinetti又尝试挑战更危险的形状：茧形、蛋形、梯形、青椒形。不过，Facchinetti的形状仍需时日完善，它们多数看起来过于僵硬和刻意。Balenciaga的完美茧形亦非一日而成，Facchinetti有得是时间练习和克服，Valentino的顾客也有得是时间接受和习惯。
DIOR
最初的优雅
上一季我们送走了Valentino，我们以为宣扬魅力和高贵美的时装到此为止了。这一季，John Galliano带着他助手Steven Robinson 死后最出色的一个Dior定制服系列迅速接替了这个位置。这不是John Galliano的回归，这是Dior的回归。那个传说中用大裙摆的富贵感给予战后女性以幸福和梦想的Dior，回来了。
John Galliano比任何时期都更接受Dior的影响，这种影响在这个系列更加明显，一方面是花朵的概念，另一方面就是New Look的沙漏形轮廓。Dior欣赏花一般的女人，John Galliano就让服装处处开花。在裙装结构、形状和立体剪裁上,John Galliano的天才也向来无人可敌。
Dior在过去几年的转型意味着发布会的主题不再重要，重要的是气质庄重。这个系列的服装样式横跨20年代到50年代，灵感据说来自萨科奇夫人和黑白照片里的Lisa Fonssagrives 。事实是，故事性已经不再是John Galliano时装的特性了，不知道这是设计师的妥协还是成熟。如今的Dior已经失去了John Galliano特有的戏剧性和激情，这个系列，是一次时装设计和工艺的胜利。
GIVENCHY
异域灵感的高潮
设计师Riccardo Tisci从古老的印加国度秘鲁获取了08秋冬高级定制的灵感。色彩方案包含了南美高地草原的游牧民族高楚人的烟草灰褐色和鲜艳的粉红等。在T台上展开，却因跨度大显得彼此有些孤立。或许可以有更好的调和方式，将它们统一起来。
条纹羊驼厚毛毡有着波普艺术的效果，从圆盔帽到外套、短裤、丝袜、裤腿靴，全部武装上身令人眼花缭乱。印加民间针织图案的半圆廓型外套有着游牧民族的风情，丝质礼服则模仿了原始图腾的浮雕肌理。
有趣的是，这一次Givenchy把羽绒外套引进了高级定制系列，看起来是无论如何也决心把实用性推上位了。
MAISON MARTIN
MARGIELA
非典型定制派
Martin Margiela不是第一次加入高级定制发布了，静态展和上两季形式如出一辙。有些懒散简陋的现场设计，看来即便“Haute Louture”重压在身，也没能让这位意念派时尚偶像改变 “观念大过衣服”的做派，他似乎对制作衣服兴趣缺缺。
本次定制秀上的寥寥数件作品，设计理念并不算新颖，“绿色环保”和“材质试验”主题下延续了废物利用、材质拼贴等手法。破碎胶质唱片的有序排列、废铜丝等非服装材料的“仿服装”，切开的塑料包与真丝绉纱结合在一起，加上金箔带子的衣裙……材质之间没有来由的简单碰撞并未产生明显的化学反应。较令人失望的是，虽然在服装业打响名气多年，Martin Margiela在秀场上展示的大量衣服仍然欠缺完整性，如同作品未完成的形态。看来巴黎高级时装公会已下定决心，包容这个非典型“高级定制”了。
ARMANI PRIVé
远离流行的宗师
与那些风格多变的品牌比起来，Armani Privé算得上保守派。多年来保持的稳定风格让Armani的作品极少受到流行的影响，成熟简洁的定制服，优雅、张弛有度、有极佳的可穿性和艺术性。尤其他手下的礼服美妙无比，洗练精致，面料和细节有着低调的绚烂，虽不张扬却引人细品。套装则因面料和款型缺少变化，略显老气。
本季套装的廓型回归Armani最擅长的上世纪80年代风格，锥形裤、自信的肩部造型。晚装和配饰展现了一点Armani味道的Disco chic，精致且迷人。漆皮黑白条纹的礼服裙、黑色横带蝴蝶结的白纱低胸晚装、单侧烫水钻的V形开叉低胸晚装及一件黑白各半低胸晚装——设计简洁有力，堪称本季最棒的礼服单品。
JEANPAUL GAULTIER
框架式陷阱
发布会总要有个主题，一般而言，主题最好能由浅入深地演绎，要往抽象发展，别太过拘泥于表面。那些贵妇人会欣赏时装背后的管风琴/贝壳/耶稣灵感，但她们绝对不会希望穿得像根管风琴，像只贝壳，或耶稣。
Karl Lagerfeld的聪明之处在于他的衣服在不交待主题的情况下只是一件漂亮的外套和裙子，Jean Paul Gaultier在这方面没他老到，他的这个系列有笼子，网，从开场皮草大衣到压轴蕾丝婚纱，处处都是框——不难想象，贵妇人来试衣时会将它们统统撤掉。
裘皮大衣和皮革夹克用皮带捆绑，上装在腰部和袖口处被长方形切割，都是形似盔甲的框形结构。晚装中，布料制成的网成为披肩，或者像笼子一样把长裙罩住。这些听起来实在有趣（看上去也是），但不能算是很有质量的想法。Gaultier的能力，在这个系列里更多体现在对颜色和面料的选择、组合的把握上。比如在同一件外套上采用两种皮革，比如双色天鹅绒晚装，又比如那些极妖的绿色和蓝色，这些货真价实的设计，可要比噱头难搞。
CHRISTIAN LACROIX
繁荣依旧的艺术乐土
Christian Lacroix是当前高级定制圈最坚持奢华风格的设计师，他甚至比Dior和Chanel更在意面料的考究、图案的艺术、历史性与刺绣等细节的丰富华丽。
哥特的神秘气氛、绘画感的色彩，Lacroix延续着他的风格。本次秋冬发布会的面料充满浓郁的艺术性，来自中国的色织提花缎、水墨花卉绸缎、金丝镶嵌的浮世绘面料，东方植物木版画的图案……每件作品都令人难以移开眼光。他用面料“画笔”拼贴描绘了花园里昆虫们的梦幻乐土；并以袖子蓬大、镶有皮草的宫廷式礼服来追忆西班牙画家Vélasquez，这是这场发布的两个主要灵感。墨蓝与绿色交融晕染雪纺神秘浪漫，红缎带下五行色系的植物纹样传达出巴洛克与东方混血的风格，蝴蝶结与花卉则为那些璀璨的服装增加了少女情怀，一切美得令人窒息。
无论怎样，这总是巴黎最让人兴奋的一个星期，甚至于比起两个月后即将举办的高级成衣发布周，它依旧是所有时尚狂热者不可错过的狂欢节日。Dior,Chanel,Jean Paul Gaultier等名师大牌自然备受期待；更令人急不可耐想要一睹风采的是，Valentino宣告退休后新任定制服设计师Alessandra Facchinetti的首次登场。Chanel以有别于成衣流行的新主题进行了有趣的新创作；而Dior则成为这次时装周一个极大的惊喜，John Galliano则奉上了近年来最出色的一场秀！
本次时装周，强调可穿性、年轻化设计的趋势进一步凸显。虽然是秋冬季，但服装造型以轻简为主，沉重臃肿的礼服比例大为降低。修身晚装、短款礼服和套装成为主流，礼服裙的形式愈加多变。由于年轻设计师及消费者的加入，高级定制讲究装饰的风格逐渐收缩，服装对艺术性结构和新面料表现力的重视，压过了对繁复装饰投入的精力。这成为未来高级定制风格的重要走势。
近期崭露头角的设计师在本次时装周上表现不俗。如来自中东的晚装婚纱设计师Basil Soda带来富有女性气息的华美礼服。Josep Font将中国印花刺绣、欧洲宫廷服饰和俄罗斯民俗等灵感糅合在一起，设计出唯美、充满想象力的一场杰作。Felipe Oliveira Baptista和Christophe Josse等将街头、运动风格含蓄的渗透到了高级时装中。
最后值得关注的是，马可和她的品牌“Wu Yong”受邀参展，这位专注于思考的设计师并未遵循常规“按理出牌”来迎合巴黎。她以织布机纯手工纺织，制成朴素的服装，毫不犹豫地以“反奢华”语言传达了自己对物质、时尚与生命的观点，拨开过度的物质，重新回归对人“存在”本身的关注。这次亮相初看之下平淡无光，细细体味，竟好似在标榜奢华的高级定制内部进行的一场公开“叛变”，令人回味无穷。
CHANEL
风琴鸣奏曲
时装系列之灵感总是时装写手的最爱，设计师使用的reference越多，我们的review越容易写，读者也越买账，最好再有点人物典故，就能动辄写个千字。Karl Lagerfeld深谙这一点：他让大皇宫竖起十几根巨型铜管，发布会后，他说Chanel的新系列灵感来自管风琴。他人太好了。
和上一个以贝壳为主题的系列一样，Lagerfeld近期总以某种形状特殊的物体为灵感，利用高级时装无与伦比的手工艺让时装尽量模拟原物的形状、纹路、用色，甚至质感。本季时装上切实可见的管风琴元素，是短裙腰部的竖排密褶，以及长裙上由薄纱卷成的空心细管，此外软呢套装的羊腿袖、长裙的保龄球轮廓都无一不呼应着铜管的曲线。
这次的很多设计需要抽象解读，比如后背上有如瀑布般的白纱，也许灵感来自管风琴奏鸣曲的恢宏气势，而像框式头饰、晚装的某些钉珠刺绣，则暗合中世纪的黑暗美学。
每年，Lagerfeld总是严格遵循季节规律，让Chanel在春夏扮甜美（粉色/山茶花），在秋冬玩冷艳（黑色/中世纪）。这个定制服系列，也正好与08秋冬成衣的气质和设计重点相符合，即回归暗色，探索形状，在庄重中暗露狰狞。
VALENTINO
新生的仪式
在成衣秀上小试啼声后，Alessandra Facchinetti在她的第一个高级定制系列上大展拳脚：满满的钉珠刺绣一定把工人们给累坏了，而那些蛋形轮廓也肯定没让制版师日子好过。她当然是幸运的，感谢Valentino的老板没有停止定制服业务，高级时装界终于又迎来一位年轻设计师，而且是女性设计师。
Facchinetti的首要任务是留住那批元老级顾客，因此Valentino的经典款——白色收腰小外套，荷叶边小礼服，大红长裙——被全部保留下来。值得称赞的是，这个来自Gucci的意大利人如此了解Valentino的时装密码，以至于她的一些套装和连身短裙几乎就是大师的手笔重现，有着可爱的肩线和小喇叭状袖口和下摆。这些设计精致，收敛，毫不张扬，亦得Valentino时装之精髓。
以此为本，Facchinetti又尝试挑战更危险的形状：茧形、蛋形、梯形、青椒形。不过，Facchinetti的形状仍需时日完善，它们多数看起来过于僵硬和刻意。Balenciaga的完美茧形亦非一日而成，Facchinetti有得是时间练习和克服，Valentino的顾客也有得是时间接受和习惯。
DIOR
最初的优雅
上一季我们送走了Valentino，我们以为宣扬魅力和高贵美的时装到此为止了。这一季，John Galliano带着他助手Steven Robinson 死后最出色的一个Dior定制服系列迅速接替了这个位置。这不是John Galliano的回归，这是Dior的回归。那个传说中用大裙摆的富贵感给予战后女性以幸福和梦想的Dior，回来了。
John Galliano比任何时期都更接受Dior的影响，这种影响在这个系列更加明显，一方面是花朵的概念，另一方面就是New Look的沙漏形轮廓。Dior欣赏花一般的女人，John Galliano就让服装处处开花。在裙装结构、形状和立体剪裁上,John Galliano的天才也向来无人可敌。
Dior在过去几年的转型意味着发布会的主题不再重要，重要的是气质庄重。这个系列的服装样式横跨20年代到50年代，灵感据说来自萨科奇夫人和黑白照片里的Lisa Fonssagrives 。事实是，故事性已经不再是John Galliano时装的特性了，不知道这是设计师的妥协还是成熟。如今的Dior已经失去了John Galliano特有的戏剧性和激情，这个系列，是一次时装设计和工艺的胜利。
GIVENCHY
异域灵感的高潮
设计师Riccardo Tisci从古老的印加国度秘鲁获取了08秋冬高级定制的灵感。色彩方案包含了南美高地草原的游牧民族高楚人的烟草灰褐色和鲜艳的粉红等。在T台上展开，却因跨度大显得彼此有些孤立。或许可以有更好的调和方式，将它们统一起来。
条纹羊驼厚毛毡有着波普艺术的效果，从圆盔帽到外套、短裤、丝袜、裤腿靴，全部武装上身令人眼花缭乱。印加民间针织图案的半圆廓型外套有着游牧民族的风情，丝质礼服则模仿了原始图腾的浮雕肌理。
有趣的是，这一次Givenchy把羽绒外套引进了高级定制系列，看起来是无论如何也决心把实用性推上位了。
MAISON MARTIN
MARGIELA
非典型定制派
Martin Margiela不是第一次加入高级定制发布了，静态展和上两季形式如出一辙。有些懒散简陋的现场设计，看来即便“Haute Louture”重压在身，也没能让这位意念派时尚偶像改变 “观念大过衣服”的做派，他似乎对制作衣服兴趣缺缺。
本次定制秀上的寥寥数件作品，设计理念并不算新颖，“绿色环保”和“材质试验”主题下延续了废物利用、材质拼贴等手法。破碎胶质唱片的有序排列、废铜丝等非服装材料的“仿服装”，切开的塑料包与真丝绉纱结合在一起，加上金箔带子的衣裙……材质之间没有来由的简单碰撞并未产生明显的化学反应。较令人失望的是，虽然在服装业打响名气多年，Martin Margiela在秀场上展示的大量衣服仍然欠缺完整性，如同作品未完成的形态。看来巴黎高级时装公会已下定决心，包容这个非典型“高级定制”了。
ARMANI PRIVé
远离流行的宗师
与那些风格多变的品牌比起来，Armani Privé算得上保守派。多年来保持的稳定风格让Armani的作品极少受到流行的影响，成熟简洁的定制服，优雅、张弛有度、有极佳的可穿性和艺术性。尤其他手下的礼服美妙无比，洗练精致，面料和细节有着低调的绚烂，虽不张扬却引人细品。套装则因面料和款型缺少变化，略显老气。
本季套装的廓型回归Armani最擅长的上世纪80年代风格，锥形裤、自信的肩部造型。晚装和配饰展现了一点Armani味道的Disco chic，精致且迷人。漆皮黑白条纹的礼服裙、黑色横带蝴蝶结的白纱低胸晚装、单侧烫水钻的V形开叉低胸晚装及一件黑白各半低胸晚装——设计简洁有力，堪称本季最棒的礼服单品。
JEANPAUL GAULTIER
框架式陷阱
发布会总要有个主题，一般而言，主题最好能由浅入深地演绎，要往抽象发展，别太过拘泥于表面。那些贵妇人会欣赏时装背后的管风琴/贝壳/耶稣灵感，但她们绝对不会希望穿得像根管风琴，像只贝壳，或耶稣。
Karl Lagerfeld的聪明之处在于他的衣服在不交待主题的情况下只是一件漂亮的外套和裙子，Jean Paul Gaultier在这方面没他老到，他的这个系列有笼子，网，从开场皮草大衣到压轴蕾丝婚纱，处处都是框——不难想象，贵妇人来试衣时会将它们统统撤掉。
裘皮大衣和皮革夹克用皮带捆绑，上装在腰部和袖口处被长方形切割，都是形似盔甲的框形结构。晚装中，布料制成的网成为披肩，或者像笼子一样把长裙罩住。这些听起来实在有趣（看上去也是），但不能算是很有质量的想法。Gaultier的能力，在这个系列里更多体现在对颜色和面料的选择、组合的把握上。比如在同一件外套上采用两种皮革，比如双色天鹅绒晚装，又比如那些极妖的绿色和蓝色，这些货真价实的设计，可要比噱头难搞。
CHRISTIAN LACROIX
繁荣依旧的艺术乐土
Christian Lacroix是当前高级定制圈最坚持奢华风格的设计师，他甚至比Dior和Chanel更在意面料的考究、图案的艺术、历史性与刺绣等细节的丰富华丽。
哥特的神秘气氛、绘画感的色彩，Lacroix延续着他的风格。本次秋冬发布会的面料充满浓郁的艺术性，来自中国的色织提花缎、水墨花卉绸缎、金丝镶嵌的浮世绘面料，东方植物木版画的图案……每件作品都令人难以移开眼光。他用面料“画笔”拼贴描绘了花园里昆虫们的梦幻乐土；并以袖子蓬大、镶有皮草的宫廷式礼服来追忆西班牙画家Vélasquez，这是这场发布的两个主要灵感。墨蓝与绿色交融晕染雪纺神秘浪漫，红缎带下五行色系的植物纹样传达出巴洛克与东方混血的风格，蝴蝶结与花卉则为那些璀璨的服装增加了少女情怀，一切美得令人窒息。