文人爱竹，自古而然，文人好吃，亦不见鲜。“无肉使人瘦，无竹使人俗”的背后，兴许隐藏着苏轼不为人知的美食心得，在千年前就已经深得借竹烹美食的窍门?
　　
　　竹子和中国人的缠绵缘分从古代就已开始。对于当时的人来说，从物质生活到精神世界，我们都和这位谦谦君子有着难以割舍的联系，不论是在庙堂之高，还是江湖之远，都少不了他挺拔窈窕的身影。苏大学士说得直白：“食者竹笋，居者竹瓦，载者竹筏，炊者竹薪，衣者竹皮，书者竹纸，履者竹鞋，真可谓不可一日无此君也。”可见竹子真乃当时寻常百姓“居家旅行、出门在外，学习娱乐”之极品必备生活品。
　　同时人们称赞梅、兰、菊、竹这四种植物为“四君子”，而松、竹、梅又被誉为“岁寒三友”。同时入围中国最权威的两项君子排行榜，使文人墨客对于竹子的赞颂逐渐达到了令人肉麻的地步，它的优秀品质经总结如下：坚强而根深，高挺为正君，空心怀若谷，洁简有忠贞。“君子”的盛名从此便流行得一发不可收拾。甚至为了配合这种宣传攻势，在二十四孝故事中，还出现了“孟宗哭竹生笋”这类带有超自然科幻现象的给力佐证，竹子的完美道德形象终于深深地印记在了我们的审美基因里。
　　自古以来，或许是吃肉的机会确实少，所以众多寒窗苦读的大学士们都自我安慰一般地秉承着“食肉者鄙，食笋者雅”的理念。但是，作为众多美食中少见的素食的一种，笋的确有“素中尤物”之美称，特殊的口味甚至能给人的味蕾带来一种令人满足的肉感。有人说，竹笋不仅是一道美食，更是一种雅食。对于爱慕清高又爱好饕餮的中国人来说，其重要性不言而喻。
　　宋代大文豪美食家苏轼对春笋尤为偏爱。在苏州就有“长江绕廊知鱼美，好竹连山觉笋香”的赞美。在杭州做官时，东坡每饭必有笋。以至他的好友黄鲁直调侃他说：“公如端为苦笋归，明日春衫诚可脱。”现在杭州酒家有道名菜“糟烩鞭笋”，相传为宋时杭州孤山广元寺和尚在苏轼指导下创制的。
　　唐代大诗人白居易对食笋另有一番研究。他在《食笋》一诗中写道：“置之炊甑中，与饭同时熟。紫箨折故锦，素肌掰新玉。每日逐加餐，经食不思肉。久为京洛客，此味常不足。且食忽踟躇，南风吹作竹。”他认为食笋可以促进食欲，久而久之连肉都不想吃了。南宋著名诗人陆游也曾在江西品尝过“猫头笋”，念念不忘珍品美味，写下了“色如玉版猫头笋，味抵驼峰牛尾狸”的有名诗句。
　　“扬州八怪”之一的郑板桥一生酷爱画竹。在《竹石图》上，便题有“咬定青山不放松，立根源在破岩中。干磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”他一生画竹50余年，对竹笋更是迷恋极了，“江南竹笋赶鲋鱼，烂煮春风三月初。”而林洪的《山家清供》，甚至还给竹笋起了个外号，叫“傍林鲜”：“夏初竹笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名傍林鲜。”
　　除了文人大家外，对于笋的爱慕甚至连唯我独尊的皇帝也不能免俗。唐太宗李世民是一位开创了“贞观之治”的颇喜爱吃笋的皇帝。长安少竹，鲜笋难得，故身价百倍。李商隐就有“嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金”的描述。但每逢春笋上市，唐太宗总要召集群臣吃笋，谓之“笋宴”。他用笋来象征国家昌盛，也用“雨后春笋”来比喻大唐帝国人才辈出。
　　而“美食帝”乾隆爷的七下江南，从当时内务府御膳房档案中留下的一份御膳底单来看：“早上6点的早膳就开始吃春笋炒肉和春笋糟鸡，晚膳又吃燕笋糟肉和燕笋火熏白菜。为了吃到新鲜的黄山新笋，要人清晨在黄山带露掘笋，立即下锅，用挑子挑着小炭炉，上置煮笋瓦钵，从黄山一路行至扬州，十里一站，至扬州上席时，菜火候刚好，就为吃个真味道。甚至晚上的加餐，还要再来一道腌菜炒燕笋，还把它特别赏赐给自己最宠爱的妃子之一，嘉庆皇帝的生母令贵妃。”风流的他千里迢迢来到烟雨江南的最终目的，哪里是为了美景和美人，简直就是专为吃笋而来的嘛……