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快餐被视为现代文化的一种标记，与信息时代息息相关，驳斥这一论点最有力的论据是如今人们心中的快餐“执牛耳者”麦当劳1954年创立的时候，威廉(比尔)H·盖茨还没有出生。
维基百科告诉我们，事实上快餐可能跟城市的历史一样久远——古罗马城市中有贩卖面包与橄榄油的小摊子，东亚有随处可见的面摊j在中东可能是卖扁平面包和沙拉三明治的摊子——不同文化之间，快餐的内容也大异其趣。
中国并不是快餐的沙漠，反而是早在唐代，就出现一种叫“立办”的快餐业，以“逐时施行索唤”和“咄嗟可办”为经营理念。据李肇的《国史补》记载：唐德宗急召任命吴凑为“京兆尹”，要他立即赴任。吴凑在上任前，邀请亲朋好友家中聚餐，客人到来时，酒宴已在桌上摆好了。有些客人大惑不解，吴府的人回答道：“两市日有礼席，举铛釜而取之，故三五百人之馔，可立办也。”
现代快餐的起源通常与汉堡划关联，美国公认最早开设的快餐店是White Castle(白色城堡)，于1921年出现，当时一个汉堡的价钱是五分钱。从起源看，快餐本身并无“垃圾食品”“精神沙漠”的概念，演变至今目的地位，不知是泛滥还是世人浅薄?
勿以吃喝论英雄 飘 泊
2005年春天我的公司在联想桥下的钟鼎大厦开业，第二天上班时，发现门缝里塞满了各种各样的小广告，婚介、机票、快递、办公用品等等，其中数快餐公司最多——最便宜的盒饭5元，最贵的8元，汤水之外每份盒饭附送时令水果一个。
2005年是北京各类快餐公司迅猛发展的一年，不算以肯德基和麦当劳大叔为代表的洋快餐，中式快餐大娘水饺、永和豆浆，马兰拉面等等也有20多家。1987年，前门肯德基门口万人排队享受洋快餐的镜头已不复见，快餐在中国的落地开花迅速滋生出一种奇怪的现象——一半人叫好，一半人喊打!叫好的年轻人认为随着现代工作节奏的不断加快，繁琐的中餐已经成为一种累赘，一种亵渎时间的仪式；而喊打的人中老年居多。美食家们感叹“生而不吃何乐之有?”
快餐文化的始作俑者是美国，它不是单纯地对快餐进行概括，而是透过快餐折射出生活工作的快节奏和高效率。时至今日，快餐文化已经成为城市文化的缩影，吃得快、干得快、走得快、读得快，甚至没有时间谈恋爱，一彪大龄男女不管领子是白是黑个个形单影孤，白日做梦都期待电梯里能有一场艳遇、回家路上能有陌生人深情款款地说“爱辣无油”。所以就有了一夜情，就有了合同情人，就有了闪婚，可最后结果往往是婚没闪到，却被焦躁闪了腰。无论传统的阻力有多大，“快餐文化”正以迅雷不及掩耳之势弥漫开来。
画家吴欢的观点是：“这说明人类对自己越来越不耐烦，越来越希望追求简单”。可是曾经让我们耿耿于怀的生活本质呢?曾经让我们流连忘返的绵绵柔情呢?曾经站在妈妈身后看一双巧手切面条包饺子的欢喜呢?城市节奏的加快并没有快到做饭的时间必须取消的可怕地步，问题的关键在我们的内心，用什么心态对待快餐，生活再忙碌也要给自己留一些清醒空间，心灵需要一碗鸡汤来滋补逐渐丧失的元气，这样的鸡汤吃一两次并不难，难得是吃一辈子，它给我们的精神提供营养。
2005年未有两本美食随笔出版，一是台湾学者逯耀东的《寒夜客来》，印了4000册，二是王敦煌的《吃主儿》，印了3000册。王敦煌是文物大家王世襄的公子，父子二人一边琢磨文玩掌故，一边在美食上下工夫，录下许多失传的食谱，最被人称道的一句话是：“家常菜做好了不容易”。一生都用“美食文化”与“快餐文化”抗争的耀东先生却很不幸，《寒夜客来》出版后不到2个月，在台湾高雄逝世。贪吃、好吃、会吃的老教授弥留之际说的最后一句话是：“再也吃不到苏州的排骨面了。”
“快餐式”设计反思 伍 斌
近些年来一直在思考这样一个问题，在我们的生活中，“快餐文化”现象到底给我们带来了什么?或许我们都不愿面对这样一个现实，现代人享受由科技进步而带来成果的同时，也在不经意间为遗失的生活仪式感到些许惋惜：我们的生活在快节奏中突显出的是粗糙与简陋，在功利中将人文精神丧失殆尽，将自己的创造力和想象力泯灭!生活节奏的加快，并不证明我们的智商提高与生活品质的进步，有时反而使我们失去了许多原有的生活乐趣，因为我们在简化自己的生活仪式的同时，也在忽略生活中的一些细节，令我们的生活品质变得粗糙，也失去了一些做人的乐趣，有滋味的生活从来都是细嚼慢咽出来的。
社会如此急速的发展，新事物层出不穷，新设计、新产品令我们当下的生活也变得如此充满物欲与急躁匆忙：吃的是快餐面、速冻饺子、激素催大的鸡鸭；喝的是易拉罐绿茶、速溶咖啡；用的是智能电器、傻瓜相机、快速搅拌机等等，还有迎合大众心理的“一个月出神童”、“三个月学会流利英语”等等速成的消费心态，这种“立等可取”的“快餐文化”现象已渗透到我们生活的方方面面，“快餐式”的生活方式在颠覆人们对时间概念的同时，似乎也破坏了人们对安宁、祥和的感觉，现在的人们猛然间发现，当我们的生活日趋快捷、便利、智能时，生活也变得越来越乏味无趣!
不是吗?现代的产品设计目的性过于明确，功能过于显赫、过于直奔主题。许多新产品设计因为太过省事、太过功利，太过直奔主题而遭到百姓们的遗弃。如八十年代末的自动削皮机，它刚露面时便获得消费者的青睐，只需将水果往自动削皮机上这么一插，手柄这么一摇，瞬间就完事了。可久而久之，人们却又重拾水果刀，将自动削皮机扫地出门，原因就在于它的太过功利、太过直接。
从书信交流过渡到网络电信通邮，人类便由情感的人文时代转入冷漠的科技时代。几十年前，人们的书信对象除了家人便是朋友，恋人间的书信来往短则一个月，长则数月，其间所经历的企盼，等待、焦虑、思念、紧张一系列心理过程，以及收到回信时喜悦的表情与内心的狂热状态，对现代年轻人而言简直像是听故事。生活中的交流程序与仪式被省略、被简化，人被异化成为塑料制品，极易老化，又易褪色。
我们的先辈用木柴烧一窑陶瓷，要花费十天十夜的时间，从祭拜窑神到封闭窑门；从拾柴点火到冷却开窑，须经过一系列传承的烧窑仪式，有着一种敬畏之心。如今改用液化气来烧制陶瓷，从装窑到出窑只不过十来个小时，烧窑的时间缩短了，然而，烧成后的陶瓷成色比起先辈们的则大为逊色，与古陶瓷温润淳厚的釉色相比，现代陶瓷单薄的釉色显然是相形见拙。
儿时，我常见家父安坐院落，在明媚的阳光下，将一套考究的剃须工具一字排列，从容不迫地将刀片装好，手握刮胡刀的把手，对着玻璃镜子细心地端详，然后拿着小刷子在腮帮子上来回划来划去，抹着肥皂沫，刮胡刀在他手中娴熟得就像在操纵一部铲雪车，他那悠然自得的神情，我至今也挥之不去。而今，每每看见我用电动剃须刀冲锋陷阵的地剃须、洗漱，狼吞虎咽地嚼快餐时，他不无得意道：“尽管现在的你们比过去的我们富有，但日子过得不一定比我们从容。”
维基百科告诉我们，事实上快餐可能跟城市的历史一样久远——古罗马城市中有贩卖面包与橄榄油的小摊子，东亚有随处可见的面摊j在中东可能是卖扁平面包和沙拉三明治的摊子——不同文化之间，快餐的内容也大异其趣。
中国并不是快餐的沙漠，反而是早在唐代，就出现一种叫“立办”的快餐业，以“逐时施行索唤”和“咄嗟可办”为经营理念。据李肇的《国史补》记载：唐德宗急召任命吴凑为“京兆尹”，要他立即赴任。吴凑在上任前，邀请亲朋好友家中聚餐，客人到来时，酒宴已在桌上摆好了。有些客人大惑不解，吴府的人回答道：“两市日有礼席，举铛釜而取之，故三五百人之馔，可立办也。”
现代快餐的起源通常与汉堡划关联，美国公认最早开设的快餐店是White Castle(白色城堡)，于1921年出现，当时一个汉堡的价钱是五分钱。从起源看，快餐本身并无“垃圾食品”“精神沙漠”的概念，演变至今目的地位，不知是泛滥还是世人浅薄?
勿以吃喝论英雄 飘 泊
2005年春天我的公司在联想桥下的钟鼎大厦开业，第二天上班时，发现门缝里塞满了各种各样的小广告，婚介、机票、快递、办公用品等等，其中数快餐公司最多——最便宜的盒饭5元，最贵的8元，汤水之外每份盒饭附送时令水果一个。
2005年是北京各类快餐公司迅猛发展的一年，不算以肯德基和麦当劳大叔为代表的洋快餐，中式快餐大娘水饺、永和豆浆，马兰拉面等等也有20多家。1987年，前门肯德基门口万人排队享受洋快餐的镜头已不复见，快餐在中国的落地开花迅速滋生出一种奇怪的现象——一半人叫好，一半人喊打!叫好的年轻人认为随着现代工作节奏的不断加快，繁琐的中餐已经成为一种累赘，一种亵渎时间的仪式；而喊打的人中老年居多。美食家们感叹“生而不吃何乐之有?”
快餐文化的始作俑者是美国，它不是单纯地对快餐进行概括，而是透过快餐折射出生活工作的快节奏和高效率。时至今日，快餐文化已经成为城市文化的缩影，吃得快、干得快、走得快、读得快，甚至没有时间谈恋爱，一彪大龄男女不管领子是白是黑个个形单影孤，白日做梦都期待电梯里能有一场艳遇、回家路上能有陌生人深情款款地说“爱辣无油”。所以就有了一夜情，就有了合同情人，就有了闪婚，可最后结果往往是婚没闪到，却被焦躁闪了腰。无论传统的阻力有多大，“快餐文化”正以迅雷不及掩耳之势弥漫开来。
画家吴欢的观点是：“这说明人类对自己越来越不耐烦，越来越希望追求简单”。可是曾经让我们耿耿于怀的生活本质呢?曾经让我们流连忘返的绵绵柔情呢?曾经站在妈妈身后看一双巧手切面条包饺子的欢喜呢?城市节奏的加快并没有快到做饭的时间必须取消的可怕地步，问题的关键在我们的内心，用什么心态对待快餐，生活再忙碌也要给自己留一些清醒空间，心灵需要一碗鸡汤来滋补逐渐丧失的元气，这样的鸡汤吃一两次并不难，难得是吃一辈子，它给我们的精神提供营养。
2005年未有两本美食随笔出版，一是台湾学者逯耀东的《寒夜客来》，印了4000册，二是王敦煌的《吃主儿》，印了3000册。王敦煌是文物大家王世襄的公子，父子二人一边琢磨文玩掌故，一边在美食上下工夫，录下许多失传的食谱，最被人称道的一句话是：“家常菜做好了不容易”。一生都用“美食文化”与“快餐文化”抗争的耀东先生却很不幸，《寒夜客来》出版后不到2个月，在台湾高雄逝世。贪吃、好吃、会吃的老教授弥留之际说的最后一句话是：“再也吃不到苏州的排骨面了。”
“快餐式”设计反思 伍 斌
近些年来一直在思考这样一个问题，在我们的生活中，“快餐文化”现象到底给我们带来了什么?或许我们都不愿面对这样一个现实，现代人享受由科技进步而带来成果的同时，也在不经意间为遗失的生活仪式感到些许惋惜：我们的生活在快节奏中突显出的是粗糙与简陋，在功利中将人文精神丧失殆尽，将自己的创造力和想象力泯灭!生活节奏的加快，并不证明我们的智商提高与生活品质的进步，有时反而使我们失去了许多原有的生活乐趣，因为我们在简化自己的生活仪式的同时，也在忽略生活中的一些细节，令我们的生活品质变得粗糙，也失去了一些做人的乐趣，有滋味的生活从来都是细嚼慢咽出来的。
社会如此急速的发展，新事物层出不穷，新设计、新产品令我们当下的生活也变得如此充满物欲与急躁匆忙：吃的是快餐面、速冻饺子、激素催大的鸡鸭；喝的是易拉罐绿茶、速溶咖啡；用的是智能电器、傻瓜相机、快速搅拌机等等，还有迎合大众心理的“一个月出神童”、“三个月学会流利英语”等等速成的消费心态，这种“立等可取”的“快餐文化”现象已渗透到我们生活的方方面面，“快餐式”的生活方式在颠覆人们对时间概念的同时，似乎也破坏了人们对安宁、祥和的感觉，现在的人们猛然间发现，当我们的生活日趋快捷、便利、智能时，生活也变得越来越乏味无趣!
不是吗?现代的产品设计目的性过于明确，功能过于显赫、过于直奔主题。许多新产品设计因为太过省事、太过功利，太过直奔主题而遭到百姓们的遗弃。如八十年代末的自动削皮机，它刚露面时便获得消费者的青睐，只需将水果往自动削皮机上这么一插，手柄这么一摇，瞬间就完事了。可久而久之，人们却又重拾水果刀，将自动削皮机扫地出门，原因就在于它的太过功利、太过直接。
从书信交流过渡到网络电信通邮，人类便由情感的人文时代转入冷漠的科技时代。几十年前，人们的书信对象除了家人便是朋友，恋人间的书信来往短则一个月，长则数月，其间所经历的企盼，等待、焦虑、思念、紧张一系列心理过程，以及收到回信时喜悦的表情与内心的狂热状态，对现代年轻人而言简直像是听故事。生活中的交流程序与仪式被省略、被简化，人被异化成为塑料制品，极易老化，又易褪色。
我们的先辈用木柴烧一窑陶瓷，要花费十天十夜的时间，从祭拜窑神到封闭窑门；从拾柴点火到冷却开窑，须经过一系列传承的烧窑仪式，有着一种敬畏之心。如今改用液化气来烧制陶瓷，从装窑到出窑只不过十来个小时，烧窑的时间缩短了，然而，烧成后的陶瓷成色比起先辈们的则大为逊色，与古陶瓷温润淳厚的釉色相比，现代陶瓷单薄的釉色显然是相形见拙。
儿时，我常见家父安坐院落，在明媚的阳光下，将一套考究的剃须工具一字排列，从容不迫地将刀片装好，手握刮胡刀的把手，对着玻璃镜子细心地端详，然后拿着小刷子在腮帮子上来回划来划去，抹着肥皂沫，刮胡刀在他手中娴熟得就像在操纵一部铲雪车，他那悠然自得的神情，我至今也挥之不去。而今，每每看见我用电动剃须刀冲锋陷阵的地剃须、洗漱，狼吞虎咽地嚼快餐时，他不无得意道：“尽管现在的你们比过去的我们富有，但日子过得不一定比我们从容。”