用了快两年的Moto V6开始出现按键不灵敏的毛病，看上去命不久矣。虽然对它颇有些留恋，但也不得不提早物色下一支手机。不过看来看去，居然找不到能让我下定决心砸钱的。倒不是我太挑剔，全因我是翻盖机的死忠。这年头，做得好并在中国卖的翻盖机，还真是很少，整个市场都被“水果牌”和“诺记”带坏了。唉～啥时候索爱把它们在日本卖的翻盖机也卖到中国来就好了，夏普来也可以呀～
　　——区区
　　
　　买DC简单，去卖场找个看的顺眼的付钱即可；用DC拍照也不难，只需将镜头对准人按下快门。可买到合适的DC、拍到漂亮的照片却很难，有没有办法让这一切变得更简单?
　　
　　了解DC
　　
　　DC的成像原理
　　DC成像，其实就同画画差不多，镜头可以看成是画者的眼睛，它将物体反射的光线收集起来，在脑海，也就是DC的感光传感器(CCD或者CMOS)上面去形成图像。如果画者对脑海里的图像满意，则按下快门，也就是手操纵画笔，通过获得图像的模拟信号、转换成数字信号、压缩处理图像等一系列动作，将最终获得的图像储存在画布，也就是储存卡中。
　　
　　什么决定成像质量
　　
　　相机的成像质量由什么决定的呢?还是同画画差不多，眼睛(镜头)、脑袋(CCD)和手(图像处理系统)决定了相机的成像质量。
　　
　　焦距
　　焦距可以理解为眼睛所能看到视野范围内最清晰的一点。相机镜头结构的实质就是一片凸透镜。当然镜头更复杂，是由多层镜片组成的凸透镜，但我们只需将其看成是一个简单的凸透镜就够了。凸透镜轴心以外无论什么方向来的光线，在通过凸透镜后。都会被折射，而交汇于一点，这些光线的交会点被称为焦点。焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。
　　位于焦点同一个平面上的点是照片中最清晰的，通常将能够清晰成像位置上所有点组成的平面叫做焦平面。对于那些处在焦平面的物体，相机都能清晰的拍摄下来，而离焦平面前后越远的景物，图象就越模糊。新手拍摄照片常会出现背景清晰、主体模糊的现象，这就是对焦不准造成的。
　　焦距是固定的镜头，就是定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头，一般来说，DC都是使用变焦镜头的。相机焦距越短。相机拍摄的距离越近，但拍到的画面就越大。也就是我们常说的“广角效果”；焦距越长。说明相机能拍的越远。但拍摄的画面就越小，也就是我们常说的“长焦效果”。插句题外话，由于技术和成本的限制，“广角”和“长焦”很难兼顾的，特别是在DC上更是如此，毕竟这类产品的售价通常不会很高，厂商在成本上会有所顾忌。
　　
　　光圈、快门
　　获得照片最重要的一步是感光传感器将镜头收集到物体折射出来的光线转换成电信号的影像，这一步就叫曝光。而曝光最重要的参数是快门速度和光圈。
　　快门速度代表光线通过镜头的时间，光圈代表光线通过镜头的口径。每张照片成像需要的光有一个标准值。如果光线摄八多了，得到的相片太亮，也就是过曝了。如果光线摄入少了。得到的相片就会很暗。也就是欠曝。要想获得过线正常的照片，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时。光圈就要大些：快门慢时，光圈就要小些。
　　
　　景深
　　光圈、快门、焦距这三个参数影响着相片的景深，景深实际是在所调焦点前后延伸出来的清晰成像范围。实际上，在任何照片上只有正处于焦平面上的区域才是真正清晰的。然而，在人眼中，焦平面前后一定范围内的物体也可能会显得相当清晰。景深长表示这个清晰可见的区域范围较广，景深短就是焦点所处的主体清晰。但一离开焦平面区域就模糊。景深短可以突出要表现的主体而忽视杂乱的前景和背景，景深长则能够展现整个物体的细节。
　　
　　测光方式
　　每张照片成像需要的光有一个标准值，那么DC是怎么判断出这个标准值的呢?简单来说，DC内部附带有一个正常光线的数值，照相时，DC实时收集现场光线，并对比附带的那个标准数值。如果低于那个数值，说明此时光线偏暗。需要的曝光量就大，如果高于这个标准数值，说明光线偏亮，曝光量就必须偏少。DC实时收集现场光线的模式，就是测光方式。
　　常见的测光模式有平均测光、中央重点测光、点测光等。平均测光就是相机测光时取场景内所有区域光线的平均值，适合于被摄主体与背景亮度差别不大的情况，矩阵测光和评价测光都属于平均测光。中央重点测光与平均测光一样也考虑整个场景内所有区域光线，但照片正中央光线对测光结果影响最大，它是一种非常可靠的测光方式，侧重主体，又兼顾背景测光，几乎在所有的拍摄题材中都适用。点测光是一种十分精确的测光模式，它只测画面中极小的面积，而根本不考虑周边环境亮度，可确保对某个“点”的曝光绝对准确，满足摄影者的拍摄意图。
　　
　　白平衡
　　一般人认为物体颜色是不变的。其实并不正确，物体颜色会因光线颜色产生改变。我们之所以感受不到这种改变，但万能的造物主赋予了人类神奇的眼睛，眼睛与大脑配合，能够察觉到颜色的变化并很大程度上修正了光源引起的色彩改变。
　　DC就不同了，它的镜头没有人眼那么神奇，并不能自动修正光线颜色，拍摄得到的照片就失真了。为了保证在不同颜色的光线下拍摄出来的照片同我们人眼实际感受到的颜色一样，就必须通过内置的图像处理引擎对输出的信号进行一定的修正。这种修正就叫做白平衡功能。拍照时，针对不同的环境条件，设置对应的白平衡。就能排出颜色真实的照片。目前所有DC都具有白平衡功能。白平衡按钮一般都标有“WB”的字样。
　　
　　DC选择的误区
　　
　　像素越大越好
　　如果将照片放大100倍以上，就会发现照片是无数有色小点组成的，组成照片的每个点，就是这张照片的像素。而DC拍摄出照片的最大像素。就是这台DC的实际像素，也就是说DC的感光传感器(CCD或者CMOS)上有这么多个光电感应元件。DC感光传感器上每个感光元件经过感光、光电信号转换、数模信号转换等步骤以后。在输出的照片上就形成一个点，这个点也就是构成数码图片的最小单位像素(Pixel)。像素越大，图片的面积就越大。从这儿可以看到，像素只不过代表数码相片可以达到的尺寸，同数码相片的成像质量没有关系。对我们常冲印的4R尺寸的相片来说，200万像素的相机就足够了，因此除了要打印大幅照片的广告、装饰等行业的用户外，四百万像素足够满足一般家庭用户的需要。
　　还有一种观点是像素越高照片会越细腻，理论上看这个观点没错，但问题在于大部分相片都不会冲洗，而显示器能够显示的质量是96DPI (“dot per inch”的缩写，就是指在每英寸长度内的像素)，就算是冲印，当前冲印设备的标准也只是300DPI。也就是说相机像素再高，除非冲印成大尺寸照片，否则根本不能在最终展示设备(显示器或者相片)上看不出来。因此完全没有任何实际意义。
　　另外，在感光传感器面积一定的情况下，光电感应元件越多，每个光电感应元件之间的距离就越短，相互干扰就越严重，对成像质量的影响就越大，所以一般来说感光传感器面积越大，相片的质量就越好。
　　
　　液晶显示屏越大越好大
　　
　　液晶显示屏越大，屏幕尺寸越大，看照片的效果越好，带来的视觉冲击就越震撼。但是，屏幕越大越好吗?
　　显示屏效果好，除了尺寸外，还有一个参数也很关键。那就是液晶屏的像素，所以，不能只看尺寸，而忽视像素这个参数。
　　另外，现在数码相机面临的一个问题是连续拍摄时间。由于相机的小型化发展，内置锂电池的尺寸都不大，电量有限，而照片的像素越来越多，相机图片处理系统工作量和耗电量也会相应增加，因此数码相机持航时间大多都很短，屏幕越大意味着能耗越高，又加剧了续航时间的矛盾。所以，数码相机的液晶显示屏并非越大越好大。
　　
　　功能一定要“大而全”
　　功能大而全的相机是比较好。这没错，可问题是世界上没有免费的午餐，功能越大相机的价格就越贵。如果你是新手，那为什么要为自己用不到的功能而白白浪费这么多钱呢?
　　有些人就说了，我是新手没错，但我可以学啊，买个功能全的相机，等自己成为高手了也可以用。可关键是现在数码相机更新换代速度非常快，等你成为高手了，你原来高价买来的相机也就一钱不值了，你还是要花钱更换更新的设备，何必!何苦。适合自己的相机，才是最值得购买的相机。
　　
　　总结
　　
　　磨刀不误砍柴工，上述理论知识，对新人购买相机、玩好相机会起到事半功倍的效果。好了，拿起你的相机，让我们一起来玩吧。