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【起点，喀什噶尔】
清晨时分，大巴从喀什市出发，行驶约三个小时，到达乌帕尔乡。314国道横穿乌帕尔，路的尽头就是中巴边境——红其拉甫口岸，也是我们这次出行的终点站。乌帕尔是喀什最富裕的乡，即使不是巴扎（维语，赶集）日，路两旁依然有各种小摊，烤馕、凉皮，一块钱一支却很好吃的羊奶冰激凌，还有各种丝绸店里，悬挂着维族妇女最喜欢的艾德莱丝绸，色泽艳丽，质地薄软。车来人往，有几分热闹的味道。
离开乌帕尔，人烟渐无，绿色也越来越少，漫无边际的戈壁上一条平坦的柏油路静静向前延展，消失在远方绵延的山峦中。随着转弯，天地间被起伏的山峦画了一个圈，除了来时的方向，三面视野里都是红色的山丘，还有一条灰色的河流缓慢的流动着，从这里开始，时间仿佛变慢了或者停滞了。途中的第一处景点，红山灰河。传说中比火焰山还要红的红山，比泥浆还要浑浊的灰河。乍然看到红山的时候，我以为这样的颜色是因为山体里有铜，后来才知道是因为有铁矿。驶过灰河上的石桥，就是红河口，进入高原前最后一个补给的地方，有几个小饭馆，但是因为东西都是从喀什市运上来的，所以很贵，幸好我们来之前都自备了足够的食物和水。快要走出红河口的时候，可以看到红山山脉和灰山山脉结合处的界线，线东侧的山体通红，线西侧一直到盖孜大峡谷的山体都是灰色的。
【盖孜峡谷】
在進入盖孜大峡谷的关口，设有边境检查站，检查身份证和边境通行证。就在这里，我看到了翱翔天空的鹰，时而俯冲，时而盘旋，时而高飞，身姿霸气骁勇，衬着清晰可见的雪山，高原的气息扑面而来。路旁半山腰上有几栋简易的泥砌房屋，听说这是当年拍摄《冰山上的来客》的取景点。
进入峡谷后，仿佛来到一个石林，怪石嶙峋。一车的人都在兴致勃勃地猜测着飞掠而过的是哪类石头，何种地貌，就像来到了一个地质博物馆。青灰色的河床，红褐、淡黄、青绿色的山体，还有顶端皑皑的雪意。刹那间仿佛换了天地，似乎有未知的神邸左右各挥一下手，就用陡峭的山峰将这条峡谷从人间割离了出来。两边的视野越来越狭窄，盘山路弯弯曲曲，一边紧靠山体，峭岩危耸，；一边是深深的沟壑，碎石铺地。盖孜河卷起千堆雪，携裹着冰块碎石，奔腾而去。
车窗外的山峰近在咫尺，仿佛伸手就能触摸到，又似乎在前方的某个点上，两边的山终究会重逢，合为一体，而我们只是站在山脚下仰望的渺小生物，路过却永远不会属于这里，当然这只是瞬间的错觉。
【白沙河—沙湖】
随着大巴的前行，路两边越来越开阔，山体渐渐的退到了很远的地方，只余模糊的轮廓。眼前一片空旷，蓦地出现了两处相连的清澈水面和蜿蜒起伏的白色沙山，这就是令许多摄影爱好者趋之若鹜的高原秘境——布伦口白沙山和沙湖。随着景点的日趋火热，白沙山和沙湖不食人间烟火的面纱被日趋撕扯开，布伦口乡的居民开始在公路两旁搭设摊点，经营食品和旅游纪念品。
站在沙湖边，我选择忽略那些散乱在水边的垃圾，静静闭上眼，似乎能听到千万年前隐隐的风声呜咽。四周的山峦阻隔了强劲的风，风里携裹的沙尘落在峰峦间，白色的柔软的沙又掩去了山峰原本的锐利坚硬。许多年来，白沙山静静的伫立在苍茫世间，日日夜夜陪伴她的只有来去的风声和同样干净明澈的沙湖，或许还有曾经偶尔的驼铃声声。直到有一天，汽车和人烟打破这里的静谧。
第一眼看到这片山水，我的心里便涌起一种安静、温柔的情绪。也许大多数人的心情都是如我一般，所以在这里大家也不像之前那么喧嚣张扬。我和朋友拍了很多照片，还各自捡了一块光滑洁净的石头留作纪念，在我看来，这比路边卖的纪念品要有意义的多。
【喀拉库勒湖】
行了一路，身体很疲倦，早先略略低沉了的情绪却又开始亢奋。高耸的慕士塔格峰在远处轮廓依稀时，已经没有人能安然地坐在座位上。大家都把脸贴在车窗上，近乎贪婪地望向不远处的“冰川之父”，冰雪覆住了整个山峰，像是大块的白玉，自在地绽放着光芒。就在我努力地睁大眼睛望着远处时，很突兀地，一片碧水狠狠冲击了我的视网膜。位于慕士塔格峰脚下的喀拉库勒湖像是一大块上好的绿莹莹的翡翠，镶嵌在公格尔峰、九别峰、慕士塔格峰三座巍然苍茫的雪山中。银峰倒映在湖中，水色山光，宛如仙境。阳光下，微风里，湖水轻轻地漾起一圈圈涟漪，宛如少女羞涩的眼波流转。湖畔的苏巴什草原水草丰美，牛羊成群，有塔吉克人的毡房和木屋，有蒙古包，还有柯尔克孜族和塔吉克族的牧民骑马经过。四周一片静谧，只有山风呼啸而过的声音，吹老了那些纯净容颜和这里宁静若水的柔软。
我离开人群，随意的走着拍着，看到有几峰骆驼在悠闲的漫步。这里都是单峰驼，与我小时候见过的骆驼不一样，于是偷偷走近想和它们合个影。哪知看见我走过去，它们撒腿就跑。你追我赶了一番后，它们索性跑到不远处的山顶上，得意地瞅着我，继续之前的悠然自得。而我只能“望驼兴叹”，带着几分失落往回走。几个骑摩托的塔吉克汉子停在车边，兜卖着口袋里的玉石手链、项链。他们戴着宽檐高顶帆布帽，肤色是高原特有的黑红，经过了岁月砥砺，粗糙而坚韧。大家一窝蜂地凑上去，各自买了几条当纪念品。把长长的玉石手链一圈一圈的绕在胳膊上，圆润的珠子贴着皮肤，冰凉而轻薄的柔软，像谁的手轻抚过肌肤的触感。
【慕士塔格峰】
过了喀湖，雪山冰川渐渐近了，起伏的山冈冰雪弥漫，映着瓦蓝舒展的天空，几片薄如棉絮的白云松松软软地搭在峰顶。公格尔峰和九别峰并肩而立，像一对喁喁而语的亲密恋人。山底有零星的绿色，越往上，绿意渐消，雪色越浓，终至被冰雪全部覆盖。它们是美丽的，却没有不远处的慕士塔格峰来得晶莹闪耀。
慕士塔格峰的海拔并没有其他两座雪山高，但却是积雪最厚的。日积月累，直至完全被冰包裹，在阳光下光芒万丈，明亮耀眼。相较之下，公格尔峰和九别峰像是沉稳内敛的老人，而慕士塔格峰是白马轻裘、意气风发的少年郎，风采各殊。雪山的山脊间有大片的黑色，那是因为白云遮住了太阳的光线而形成的“云遮日”，在帕米尔高原随处可见。 我静静地看着似远似近的冰山，好像能闻得到冰雪的味道，心似乎在某个瞬间变得开阔辽远，如同头顶高远洁净的天空。那些往日里始终不能释怀的很多情绪，就这样在不经意间消散了，远去了，心底一片宁静。
【金草滩】
往前走，空气渐渐开始稀薄，景致却更加秀美。没有了高耸如云的冰川雪山，低矮的山峦却始终连绵不断。这一带的山坡很平缓，山底是淡淡的绿黄色，有简单的植被生长，山腰处开始变成浅黄，到了山顶深褐色蔓延，只有山石和积雪，不见草木。积雪并不是很厚，朝阳的一面早已融化，背阴处也只余浅浅的雪色。金草滩温柔地伏在山脚下，偶尔有几间简易的土房或是帐篷，可见袅袅炊烟。
我想像着这里的居民每天日出而作日入而息，簡单朴素的生活，一天是一天的重复，也会有疲惫和倦怠吧？但是每一个清晨醒来，却依然觉得满足而喜悦。没有尘世的喧嚣和繁杂，也就少了很多欲望和野心，单纯的为了生活而生活，也是一种快乐吧，略显单调和苍白的快乐。
不时会有成群的牲畜在低矮的草滩上散步，牦牛和马可波罗羊等高原物种也开始零星出现。冰封的河流时断时续，和金色的草滩像是处在不同的季节，却又恰如其分地融合在一起。盘山公路蜿蜒曲折至极，时而拐弯，时而绕山，如攀爬着盘旋楼梯。回望来时路，却要用俯视的姿态，而那样的弯曲复杂让人后知后觉地感到害怕和紧张。
在接近红其拉甫的地方，我们看到了旱獭这种小生物，土黄色的小家伙三两成群地蹲在路旁，眼珠滴溜溜的转着，灵动非常，稍有动静便迅速藏匿起来。本想抓拍几张照片回去跟人炫耀，最后却因为小家伙灵巧的身手，无功而返。
【终点，红其拉甫】
红其拉甫在海拔4600多米的地方，车在距离国门很远的地方就必须停下，然后步行上去。凌厉的山风刮在脸上，像被刀割过一样凶狠。下车时我忘了拿棉外套，裹着一件薄外套，冻的瑟瑟发抖。可心情是难以抑制的兴奋，甚至一时忘乎所以地拉着朋友迎着风小跑起来，跑了几步觉得呼吸有些困难，伴着头晕目眩。然后想起我们竟然忘记了“高原反应”，于是相视大笑，休息了片刻，才慢步走上去。
高大的国门在猎猎作响的风声中岿然不动，仰望它的一瞬间，自豪和骄傲如此鲜明而深刻。我们每个人都站在国门前照了一张行军礼的照片，尽管姿势不是很标准，却满含敬意。国门另一边立着两个中巴界碑，一个是汉语，一个是阿拉伯语。整齐平坦的沥青路面在界碑处戛然而止，然后就是泥土飞扬的土路伸向巴基斯坦境内。
高原的风冰冷到仿佛要刺穿骨头，匆忙照了几张相，我们就回到了车上。路过哨所的时候，有游客因为高原反应严重寸步难行，只能蹲在路旁。看到这一幕，我有些庆幸自己还算健康的身体。
返程时候，天色已暮。帕米尔高原浸润在浅金色的夕阳里，冰川、雪岭、草滩、牛羊、帐篷、炊烟、湖泊都退去了白天的冷寒，变得无比柔和，像是一幅幅精巧的静物写真，匍匐在帕米尔冷峻却不失温情的怀抱里。这样的景致，是需要走近细细去看，去触摸的。这次的行程实在是过于仓促，离开红其拉甫，匆忙赶到塔什库尔干县休息了一晚，第二天就踏上了归途。如果有一天再度归来，我一定不会做个步履匆匆的观光客，而是且行且停，与帕米尔来一次细致、真诚的约会。
清晨时分，大巴从喀什市出发，行驶约三个小时，到达乌帕尔乡。314国道横穿乌帕尔，路的尽头就是中巴边境——红其拉甫口岸，也是我们这次出行的终点站。乌帕尔是喀什最富裕的乡，即使不是巴扎（维语，赶集）日，路两旁依然有各种小摊，烤馕、凉皮，一块钱一支却很好吃的羊奶冰激凌，还有各种丝绸店里，悬挂着维族妇女最喜欢的艾德莱丝绸，色泽艳丽，质地薄软。车来人往，有几分热闹的味道。
离开乌帕尔，人烟渐无，绿色也越来越少，漫无边际的戈壁上一条平坦的柏油路静静向前延展，消失在远方绵延的山峦中。随着转弯，天地间被起伏的山峦画了一个圈，除了来时的方向，三面视野里都是红色的山丘，还有一条灰色的河流缓慢的流动着，从这里开始，时间仿佛变慢了或者停滞了。途中的第一处景点，红山灰河。传说中比火焰山还要红的红山，比泥浆还要浑浊的灰河。乍然看到红山的时候，我以为这样的颜色是因为山体里有铜，后来才知道是因为有铁矿。驶过灰河上的石桥，就是红河口，进入高原前最后一个补给的地方，有几个小饭馆，但是因为东西都是从喀什市运上来的，所以很贵，幸好我们来之前都自备了足够的食物和水。快要走出红河口的时候，可以看到红山山脉和灰山山脉结合处的界线，线东侧的山体通红，线西侧一直到盖孜大峡谷的山体都是灰色的。
【盖孜峡谷】
在進入盖孜大峡谷的关口，设有边境检查站，检查身份证和边境通行证。就在这里，我看到了翱翔天空的鹰，时而俯冲，时而盘旋，时而高飞，身姿霸气骁勇，衬着清晰可见的雪山，高原的气息扑面而来。路旁半山腰上有几栋简易的泥砌房屋，听说这是当年拍摄《冰山上的来客》的取景点。
进入峡谷后，仿佛来到一个石林，怪石嶙峋。一车的人都在兴致勃勃地猜测着飞掠而过的是哪类石头，何种地貌，就像来到了一个地质博物馆。青灰色的河床，红褐、淡黄、青绿色的山体，还有顶端皑皑的雪意。刹那间仿佛换了天地，似乎有未知的神邸左右各挥一下手，就用陡峭的山峰将这条峡谷从人间割离了出来。两边的视野越来越狭窄，盘山路弯弯曲曲，一边紧靠山体，峭岩危耸，；一边是深深的沟壑，碎石铺地。盖孜河卷起千堆雪，携裹着冰块碎石，奔腾而去。
车窗外的山峰近在咫尺，仿佛伸手就能触摸到，又似乎在前方的某个点上，两边的山终究会重逢，合为一体，而我们只是站在山脚下仰望的渺小生物，路过却永远不会属于这里，当然这只是瞬间的错觉。
【白沙河—沙湖】
随着大巴的前行，路两边越来越开阔，山体渐渐的退到了很远的地方，只余模糊的轮廓。眼前一片空旷，蓦地出现了两处相连的清澈水面和蜿蜒起伏的白色沙山，这就是令许多摄影爱好者趋之若鹜的高原秘境——布伦口白沙山和沙湖。随着景点的日趋火热，白沙山和沙湖不食人间烟火的面纱被日趋撕扯开，布伦口乡的居民开始在公路两旁搭设摊点，经营食品和旅游纪念品。
站在沙湖边，我选择忽略那些散乱在水边的垃圾，静静闭上眼，似乎能听到千万年前隐隐的风声呜咽。四周的山峦阻隔了强劲的风，风里携裹的沙尘落在峰峦间，白色的柔软的沙又掩去了山峰原本的锐利坚硬。许多年来，白沙山静静的伫立在苍茫世间，日日夜夜陪伴她的只有来去的风声和同样干净明澈的沙湖，或许还有曾经偶尔的驼铃声声。直到有一天，汽车和人烟打破这里的静谧。
第一眼看到这片山水，我的心里便涌起一种安静、温柔的情绪。也许大多数人的心情都是如我一般，所以在这里大家也不像之前那么喧嚣张扬。我和朋友拍了很多照片，还各自捡了一块光滑洁净的石头留作纪念，在我看来，这比路边卖的纪念品要有意义的多。
【喀拉库勒湖】
行了一路，身体很疲倦，早先略略低沉了的情绪却又开始亢奋。高耸的慕士塔格峰在远处轮廓依稀时，已经没有人能安然地坐在座位上。大家都把脸贴在车窗上，近乎贪婪地望向不远处的“冰川之父”，冰雪覆住了整个山峰，像是大块的白玉，自在地绽放着光芒。就在我努力地睁大眼睛望着远处时，很突兀地，一片碧水狠狠冲击了我的视网膜。位于慕士塔格峰脚下的喀拉库勒湖像是一大块上好的绿莹莹的翡翠，镶嵌在公格尔峰、九别峰、慕士塔格峰三座巍然苍茫的雪山中。银峰倒映在湖中，水色山光，宛如仙境。阳光下，微风里，湖水轻轻地漾起一圈圈涟漪，宛如少女羞涩的眼波流转。湖畔的苏巴什草原水草丰美，牛羊成群，有塔吉克人的毡房和木屋，有蒙古包，还有柯尔克孜族和塔吉克族的牧民骑马经过。四周一片静谧，只有山风呼啸而过的声音，吹老了那些纯净容颜和这里宁静若水的柔软。
我离开人群，随意的走着拍着，看到有几峰骆驼在悠闲的漫步。这里都是单峰驼，与我小时候见过的骆驼不一样，于是偷偷走近想和它们合个影。哪知看见我走过去，它们撒腿就跑。你追我赶了一番后，它们索性跑到不远处的山顶上，得意地瞅着我，继续之前的悠然自得。而我只能“望驼兴叹”，带着几分失落往回走。几个骑摩托的塔吉克汉子停在车边，兜卖着口袋里的玉石手链、项链。他们戴着宽檐高顶帆布帽，肤色是高原特有的黑红，经过了岁月砥砺，粗糙而坚韧。大家一窝蜂地凑上去，各自买了几条当纪念品。把长长的玉石手链一圈一圈的绕在胳膊上，圆润的珠子贴着皮肤，冰凉而轻薄的柔软，像谁的手轻抚过肌肤的触感。
【慕士塔格峰】
过了喀湖，雪山冰川渐渐近了，起伏的山冈冰雪弥漫，映着瓦蓝舒展的天空，几片薄如棉絮的白云松松软软地搭在峰顶。公格尔峰和九别峰并肩而立，像一对喁喁而语的亲密恋人。山底有零星的绿色，越往上，绿意渐消，雪色越浓，终至被冰雪全部覆盖。它们是美丽的，却没有不远处的慕士塔格峰来得晶莹闪耀。
慕士塔格峰的海拔并没有其他两座雪山高，但却是积雪最厚的。日积月累，直至完全被冰包裹，在阳光下光芒万丈，明亮耀眼。相较之下，公格尔峰和九别峰像是沉稳内敛的老人，而慕士塔格峰是白马轻裘、意气风发的少年郎，风采各殊。雪山的山脊间有大片的黑色，那是因为白云遮住了太阳的光线而形成的“云遮日”，在帕米尔高原随处可见。 我静静地看着似远似近的冰山，好像能闻得到冰雪的味道，心似乎在某个瞬间变得开阔辽远，如同头顶高远洁净的天空。那些往日里始终不能释怀的很多情绪，就这样在不经意间消散了，远去了，心底一片宁静。
【金草滩】
往前走，空气渐渐开始稀薄，景致却更加秀美。没有了高耸如云的冰川雪山，低矮的山峦却始终连绵不断。这一带的山坡很平缓，山底是淡淡的绿黄色，有简单的植被生长，山腰处开始变成浅黄，到了山顶深褐色蔓延，只有山石和积雪，不见草木。积雪并不是很厚，朝阳的一面早已融化，背阴处也只余浅浅的雪色。金草滩温柔地伏在山脚下，偶尔有几间简易的土房或是帐篷，可见袅袅炊烟。
我想像着这里的居民每天日出而作日入而息，簡单朴素的生活，一天是一天的重复，也会有疲惫和倦怠吧？但是每一个清晨醒来，却依然觉得满足而喜悦。没有尘世的喧嚣和繁杂，也就少了很多欲望和野心，单纯的为了生活而生活，也是一种快乐吧，略显单调和苍白的快乐。
不时会有成群的牲畜在低矮的草滩上散步，牦牛和马可波罗羊等高原物种也开始零星出现。冰封的河流时断时续，和金色的草滩像是处在不同的季节，却又恰如其分地融合在一起。盘山公路蜿蜒曲折至极，时而拐弯，时而绕山，如攀爬着盘旋楼梯。回望来时路，却要用俯视的姿态，而那样的弯曲复杂让人后知后觉地感到害怕和紧张。
在接近红其拉甫的地方，我们看到了旱獭这种小生物，土黄色的小家伙三两成群地蹲在路旁，眼珠滴溜溜的转着，灵动非常，稍有动静便迅速藏匿起来。本想抓拍几张照片回去跟人炫耀，最后却因为小家伙灵巧的身手，无功而返。
【终点，红其拉甫】
红其拉甫在海拔4600多米的地方，车在距离国门很远的地方就必须停下，然后步行上去。凌厉的山风刮在脸上，像被刀割过一样凶狠。下车时我忘了拿棉外套，裹着一件薄外套，冻的瑟瑟发抖。可心情是难以抑制的兴奋，甚至一时忘乎所以地拉着朋友迎着风小跑起来，跑了几步觉得呼吸有些困难，伴着头晕目眩。然后想起我们竟然忘记了“高原反应”，于是相视大笑，休息了片刻，才慢步走上去。
高大的国门在猎猎作响的风声中岿然不动，仰望它的一瞬间，自豪和骄傲如此鲜明而深刻。我们每个人都站在国门前照了一张行军礼的照片，尽管姿势不是很标准，却满含敬意。国门另一边立着两个中巴界碑，一个是汉语，一个是阿拉伯语。整齐平坦的沥青路面在界碑处戛然而止，然后就是泥土飞扬的土路伸向巴基斯坦境内。
高原的风冰冷到仿佛要刺穿骨头，匆忙照了几张相，我们就回到了车上。路过哨所的时候，有游客因为高原反应严重寸步难行，只能蹲在路旁。看到这一幕，我有些庆幸自己还算健康的身体。
返程时候，天色已暮。帕米尔高原浸润在浅金色的夕阳里，冰川、雪岭、草滩、牛羊、帐篷、炊烟、湖泊都退去了白天的冷寒，变得无比柔和，像是一幅幅精巧的静物写真，匍匐在帕米尔冷峻却不失温情的怀抱里。这样的景致，是需要走近细细去看，去触摸的。这次的行程实在是过于仓促，离开红其拉甫，匆忙赶到塔什库尔干县休息了一晚，第二天就踏上了归途。如果有一天再度归来，我一定不会做个步履匆匆的观光客，而是且行且停，与帕米尔来一次细致、真诚的约会。