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摘要： 孟加拉的手工纺织艺术古老且独特，其以优质的棉花、棉纱及高超的手工纺织技艺闻名。文章通过追溯孟加拉传统手工织机的历史，结合孟加拉国现存主要手工织机的技术特征及区域代表织物的调查，呈现孟加拉手工织机及织物在技术与艺术方面所具有的民族特征。结合主题纹样的分析，探讨孟加拉手工织物受伊斯兰教文化影响，纹样多以几何、植物、动物为主，并以佩斯利纹样为例，追溯孟加拉手工织物的纹样流变，挖掘其流变的历史脉络，以映射孟加拉传统手工织物的文化渊源与艺术风格。
关键词：
孟加拉;手工织机;手工织物;织造技术;纹样类型;可持续
中图分类号： TS115.3;J533.1（354）
文献标志码： B
文章编号： 1001-7003（2021）10-0107-06
引用页码： 101207
DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.10.017（篇序）
Research on traditional handlooms and fabric patterns in Bangladesh：taking Paisley pattern as an example
XU Yingjiea， LIU Lixianb，d， MU Chenc， NIPA Nusrat Jahana， FANG Xinyib
（a.School of Fashion Design & Engineering; b.School of International Education; c.School of Art & Design; d.Silk and FashionCulture Center of Zhejiang Province， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China）
Abstract：
The ancient and unique handloom art in Bangladesh is well-known for the high-quality cotton， cotton yarn and superb hand-weaving skills. By tracing the historical origins of traditional handlooms in Bangladesh and conducting a survey of the regional representative handlooms according to the technical characteristics of the main existing handlooms in Bangladesh， this paper presents the ethnic characteristics of handlooms and fabrics in terms of the technology and artistry. Through the analysis of thematic patterns， this paper reveals that under the influence of Islamic culture， patterns of the handlooms in Bangladeshi are mainly geometric， botanical and animal patterns. Taking paisley pattern as an example， this paper also traces the evolution of patterns of hand-made fabrics in Bangladesh， and explores the historical context of the evolution， so as to reflect the cultural origins and artistic style of traditional hand-made fabrics in Bangladesh.
Key words：
Bangladesh; handlooms; handloom fabrics; weaving technology; pattern type; sustainable
收稿日期： 2020-10-30;
修回日期： 2021-09-15
基金項目： 国家社科基金艺术学项目（17BG141）;浙江理工大学基本科研业务费专项资金资助项目（2020Q082）
作者简介： 徐颖洁（1996），女，硕士研究生，研究方向为艺术设计。通信作者：刘丽娴，副教授，博士，adio1983@126.com。
孟加拉手工织机是一种以木材为主，结合铁制零部件组合而成的手工纺织机械装备，用于孟加拉传统手工织物的生产[1]。比较孟加拉手工织机形制，其与中国新疆的地织机、原始腰机有相似之处[2-3]。现有研究包括部分孟加拉与中国学者关于孟加拉手工织机、织物的研究，有：Sushil Chaudhury[4]探讨孟加拉手工织物出口的国际贸易情况;Wahid Mahmud Khan[5]归纳孟加拉传统手工织机主要类型及其织造特征;Sajib Kumar Paul等[6]对孟加拉手工织物贾达尼（Jamdani）纱丽进行了自动化生产的研究。有关孟加拉传统手工织机及其织物的历史溯源、技术特征、图案特点等方面鲜有深入研究，故本文结合孟加拉来华留学研究生调研报告展开进一步研究。 1 孟加拉手工织机溯源
史载手工织机距今已有5 000年历史，所织造的纱丽被认为是地球上最古老的服装种类之一。早在公元前6世纪的梵文文字中就提到这种面料的始源，在印度教的著作《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中，也有记载手工织物被用于制作女性服饰的事迹[7]。中世纪时期，服饰编织物十分盛行，尤其是独具民族特色的原始植物染色的手工织物受到王室贵族的追捧。
孟加拉国原为东巴基斯坦，在公元16—18世纪被归入印度的莫卧儿（Mughal）王朝（1526—1764年）版图。16世纪，雅利安人（Aryans）建立了莫卧儿帝国，同时带来的伊斯兰教文明直接影响着手工织物的发展和历史。与毗邻的印度不同，孟加拉民族以伊斯兰文明为体系治权，其饮食、居住、习俗、服饰等都受到严格的约束，譬如伊斯兰教的根本性法典《古兰经》中记载了对服饰的材质、形制、图案、色彩的具体规定[8]。目前，可以找到的最具代表性的手工织物基本创作于莫卧儿王朝以后，且形制、工艺、纹样等方面受到民族信仰的影响较大。因此，孟加拉手工织机与织物在这样的时代背景下所进行的流变演化过程，具有极大的学术研究价值。
2 孟加拉手工织机与区域代表手工织物
2.1 孟加拉手工织机类型与织造技术
孟加拉手工织机以独特性和灵活性著称，可将织机分为以下类型：背带织机（Backstrap loom）、重锤织机（Warp-weighted loom）、手工提花织机（Draw loom）、台式织机（Pit loom）、贾达尼织机（Jamdani loom）等，其中背带织机、重锤织机、手工提花织机最为常见。
2.1.1 背带织机
背带织机源自古印度，由两根横向装置的木棍、提综装置、背带等组成，其原理与中国的原始腰机相似，使用时先将一根横杆用背面的绑带固定在墙上，用作“织经轴”（E），而另一横杆则固定在机织板上，与织布工用腰绳相连，用作“卷布轴”（B），如图1所示。当织布工在织作时，身体后倾，利用他们的体重拉紧背带（A）和织机，绷直经纱。孟加拉女性织布工为打开两层经纱，需要一边手动提拉综杆（D），一边穿动梭子（C）。背带织机的应用范围广，其可根据图案纹样织造不同难易程度的纺织品，是孟加拉手工艺人最常使用的织机之一。
2.1.2 重锤织机
重锤织机是一种垂直立式织机。据记载，重锤织机曾出现在匈牙利的斯塔切沃（Starcˇevo）文化遗址和瑞士的新石器时代晚期遗址，也曾在古希腊使用过，而后向北和向西传播至整个欧洲广泛使用[9]。其主要特征是将经纱束整齐地绕在主杆（D）和综杆（B）上，纱束末端捆绑在石头、陶器或在轴筒上绷紧，如图2所示。一般情况下，悬挂的重物（A）上会缠绕多余的经线，当织布机织完整段经纱（C）时，可以滚动部分绕顶主杆并且从配重上解开多余的经纱，从而使织机继续运转，以防止经纱织完时而绷断。
2.1.3 手工提花织机
手工提花织机是一种用于机织花纹布的手工织机。提花织机运作时，操作员手工“通丝”（A），按织物花样排列，通过提花工转动人力摇架（B）使其运转，如图3所示。一台手工提花织机需要2～3个操作员，一个是织布工，另两个是叫作提花工，操作员们互相协作进行织物的织造。
2.2 孟加拉手工织物类型与区域划分
孟加拉国不同地区的手工织机产品差异很大，可以根据手工织机的类型和区域民族进行分类。这些织物全都采用手工染色、手工生产，具有很强的可持续性和循环利用价值。表1整理了孟加拉国不同地区的手工织物产品。本文以其中的三类，纳拉扬甘杰（Narayangonj）地区的贾达尼织物、纳辛迪（Narshindi）地区的特有手工棉织纱丽、坦加尔地区的坦加尔纱丽为例进一步说明。
2.2.1 纳拉扬甘杰地区的贾达尼织物
贾达尼织物以独特纺织技艺闻名。贾达尼起源于约2 000年前，是一种精致而透气的棉织平纹细布，因其波斯语“Jama”（布）和“Dana”（机织图案）的名字而得名，被称为“花平纹细布”。贾达尼织物纹样的机织过程如图4所示。
孟加拉国纳拉扬甘杰地区是贾达尼的重要产地，该地区的手工织机以提花织机为主——首先预处理经纱与纬纱，而后根据织物规格要求，以一定的工艺设计方式进行机织操作。贾达尼纱丽的机织过程如图5所示。技术高超的孟加拉手工艺人可对着纹样图纸在经纱面上勾勒图案、穿梭织纬，使织机根据图纸底纹生产出精致的手工织物。
2.2.2 纳辛迪地區的手工棉织纱丽
纳辛迪是孟加拉国中部的一个地区，纺织织造历史也十分悠久，该地区以手工棉织纱丽而闻名。虽然周围地区都生产着各类精美纺织品，但纳辛迪地区出产的织物更加复杂且精细，无论生产技术和机织技艺在孟加拉均名列前茅。
纳辛迪手工棉织纱丽因其步骤的流畅性和复杂性著称，主要包括织机准备、织机织造、落布三个部分。此外，织造一块具有孟加拉民族特色的织物，还需要经过图案设计、纱线染色等准备环节。综上，本文细化为以下七个步骤：
1） 图案设计：将图案绘制在图纸上，作为织造底版;
2） 卷经：将纱线经过定幅、分绞整经后集并成束，均匀卷绕在经轴上，打卷的时候要尽量保持匀速;
3） 经纹设计：在经纱束上标记设计好的图案，并将橡胶条缠绕在经纱束上以提高纱束与套轮接触面的粗糙度，使纱束与套轮更贴合，整体结构合理;
4） 经轴染色：根据织物经纱色相和数量的要求，将卷好的经轴载入染色机内使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环，经反复浸、轧、多次透风氧化后得到色泽均匀的纱线，染色通常先浅后深;
5） 纬纹设计按照织物图案的图纸，设计纬线的编排，通过梭子将纬线在经纱面上来回穿梭以织出图形;
6） 卷纬：将纱线经过定幅、分绞整经后集并成束，均匀卷绕在线轴上形成松式纬轴，打卷的时候要尽量保持速度稳定，确保染色均匀; 7） 緯轴染色：根据织物经纱色相和数量要求，进行纬纱的染色，染色时将织物卷于卷轴上，并在泵浦的作用下，使染液在染色机系统内的循环过程中交互变换染色。
2.2.3 坦加尔地区的坦加尔纱丽
坦加尔地区的手工织机行业是孟加拉国最早兴起的手工业之一，以其地区命名的纱丽服在世界各地享有很高的声誉。坦加尔的手工织机产业发展于19世纪后半叶，该地区的织布工是著名的穆斯林风格织物的传承者，同时坦加尔地区以织物种类繁多而著称，包括半丝织物、棉织物、熟丝织物，如图7、图8、图9所示。
坦加尔手工织物的价格极其高昂，原因在于织物织造过程的烦琐和纺织工艺的精细。首先经纱穿绕到织机上，再根据不同的设计图案，被穿入相应的轴和综线中。在机织过程中，轴是垂直的经线，连接于织机顶部的提花装置，以便纬纱在两层经纱中穿过，从而根据设计的图案来编织织物。而对于双纱机织的织物，织布工必须手动调整每根纬纱以对齐纹样。其次，机织过程中为打开绳棕控制的梭口，织工需放松经纱上的张力，并提拉综线。最后，根据所织的织物，将经纱从织机上剪下，然后将两端绑成流苏或剪断两端，这样精美的坦加尔手工织物便织造完成。
3 孟加拉手工织物的纹样类型与代表性纹样
3.1 孟加拉手工织物的纹样类型
孟加拉手工织物的纹样分为几何图案、植物纹样、动物纹样三类。
几何图案是手工织物中最常使用的，以三角形、矩形、圆形的变换组合而形成对称且连续的纹样，如对称纹、波尔卡斑点、矩形等。贾达尼纱丽的纹样设计常采用二方连续图案，如图10所示。
植物纹样通常取材于地区特色植物或宗教信仰的植物图案，多以花卉藤草的简型曲线绘制而成，具有强烈的装饰性和象征性，如佩斯利、团花纹等。坦加尔纱丽中常用到变形的植物纹样——佩斯利，如图11所示。
动物纹样不同于植物纹样，其区别在于特定的象征性和代表性，坦加尔纱丽中的孔雀元素，多象征富贵、奢华的喻义，如图12所示。
3.2 孟加拉手工织物的代表性纹样——佩斯利纹
3.2.1 佩斯利纹的传入流变
佩斯利（Paisley）纹起源于古巴比伦，经古老丝绸之路的重要停靠站克什米尔传播至波斯、印度普及开，并不断发展于商贸互通的中亚国家与欧洲国家。这种图案类似于水滴、松果、树叶和杏子，并在各国各地都有不同的名字和衍生形状，譬如在中国被称为火腿纹，在日本称为玉纹或弯曲玉纹。莫卧儿时期（公元1526—1764年），佩斯利纹传播至印度，受到当时王室贵族的热烈追捧，从石刻雕像到皇室的装饰品，几乎所有物品都使用了这种图案[10]。公元18世纪，法国国王拿破仑在殖民战争中将克什米尔披肩作为战利品带回法兰西，随即印度出口的佩斯利样式披肩开始风靡欧洲[11]。至19世纪，西方国家对此纹样纺织品的需求量大增，致使印度的原产织物无法满足市场，于是英格兰的佩斯利小镇开始仿制生产披肩等织物，并以小镇名称命名该纹样。
而佩斯利纹在孟加拉国的流变发展是由于孟加拉民族深受原始印度宗教与文化的影响，两个民族长相相近，甚至连民俗风俗都大同小异。因此，佩斯利纹在印度地区的流行也影响孟加拉民族的服饰审美，而孟加拉民族擅于编织精美的手工织物，使得孟加拉的佩斯利纹纺织品比印度出产的更加细腻、繁复、华美。
3.2.2 佩斯利纹的语境内涵
佩斯利纹形似印度教里的“生命之树”（菩提树叶或海枣树叶），但也有不少研究者认为其外观形同芒果、切开的无花果、松球或草履虫。起初，佩斯利纹是从植物花卉的缩影中演化而来，在历经几百年的不断演变后，外观表现为“巨大的逗号”，如组图13所示。公元17世纪—18世纪是莫卧儿帝国统治时期，孟加拉民族地区都以伊斯兰文明为主体，受到伊斯兰装饰风格的影响[12]，佩斯利纹以抽象化、非生灵性为特征，采用花卉和几何图形，形式相对概括抽象，如莫卧儿时期孟加拉宫廷贵族（男性）使用的腰带（图14）。而18世纪佩斯利纹传入法国，受到当时风靡欧洲的巴洛克风格和洛可可风格的影响，象征浪漫主义的繁复装饰开始与传统形式结合了起来，融合了植物图案的佩斯利纹，整体式样线条更加生动且形象，如图15所示。由于佩斯利纹富有民族内涵的装饰性，克什米尔民族将其样式用于纺织品上，如披肩。而后随着时代的变革和审美的变化，印度、孟加拉民族将其用于服饰和日常必需品上，如传统纱丽服[13]。
4 结 语
孟加拉传统手工织物具有丰富的艺术、文化底蕴，其传承、发展反映了孟加拉国民间艺术和手工艺结合的当代性。传统的手工织机不仅顺应历史的潮流，衍生了许多工艺精细的织机类型，也与当代孟加拉文化相融合，成为孟加拉的民族
文化象征。以佩斯利纹样为例，孟加拉民族将花卉植物的自然形态作为装饰象征，融合多种艺术风格和民族文化不断地创造与发挥，使该纹样伴随历史变革和贸易文明不断演化与传播，从而赋予其重要的文化艺术价值。孟加拉手工织物体现了其民族信仰与民族服饰的结合，映射出孟加拉人民的民
族智慧贯穿于传统织物，使其传承发展的过程产生深远的影响。作为研究者，对于民族传统服饰织造的考究，应充分挖掘其随着时代变革而进行流变的历史脉络，尊重并保留其文化内涵而适度地进行创新。
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关键词：
孟加拉;手工织机;手工织物;织造技术;纹样类型;可持续
中图分类号： TS115.3;J533.1（354）
文献标志码： B
文章编号： 1001-7003（2021）10-0107-06
引用页码： 101207
DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.10.017（篇序）
Research on traditional handlooms and fabric patterns in Bangladesh：taking Paisley pattern as an example
XU Yingjiea， LIU Lixianb，d， MU Chenc， NIPA Nusrat Jahana， FANG Xinyib
（a.School of Fashion Design & Engineering; b.School of International Education; c.School of Art & Design; d.Silk and FashionCulture Center of Zhejiang Province， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China）
Abstract：
The ancient and unique handloom art in Bangladesh is well-known for the high-quality cotton， cotton yarn and superb hand-weaving skills. By tracing the historical origins of traditional handlooms in Bangladesh and conducting a survey of the regional representative handlooms according to the technical characteristics of the main existing handlooms in Bangladesh， this paper presents the ethnic characteristics of handlooms and fabrics in terms of the technology and artistry. Through the analysis of thematic patterns， this paper reveals that under the influence of Islamic culture， patterns of the handlooms in Bangladeshi are mainly geometric， botanical and animal patterns. Taking paisley pattern as an example， this paper also traces the evolution of patterns of hand-made fabrics in Bangladesh， and explores the historical context of the evolution， so as to reflect the cultural origins and artistic style of traditional hand-made fabrics in Bangladesh.
Key words：
Bangladesh; handlooms; handloom fabrics; weaving technology; pattern type; sustainable
收稿日期： 2020-10-30;
修回日期： 2021-09-15
基金項目： 国家社科基金艺术学项目（17BG141）;浙江理工大学基本科研业务费专项资金资助项目（2020Q082）
作者简介： 徐颖洁（1996），女，硕士研究生，研究方向为艺术设计。通信作者：刘丽娴，副教授，博士，adio1983@126.com。
孟加拉手工织机是一种以木材为主，结合铁制零部件组合而成的手工纺织机械装备，用于孟加拉传统手工织物的生产[1]。比较孟加拉手工织机形制，其与中国新疆的地织机、原始腰机有相似之处[2-3]。现有研究包括部分孟加拉与中国学者关于孟加拉手工织机、织物的研究，有：Sushil Chaudhury[4]探讨孟加拉手工织物出口的国际贸易情况;Wahid Mahmud Khan[5]归纳孟加拉传统手工织机主要类型及其织造特征;Sajib Kumar Paul等[6]对孟加拉手工织物贾达尼（Jamdani）纱丽进行了自动化生产的研究。有关孟加拉传统手工织机及其织物的历史溯源、技术特征、图案特点等方面鲜有深入研究，故本文结合孟加拉来华留学研究生调研报告展开进一步研究。 1 孟加拉手工织机溯源
史载手工织机距今已有5 000年历史，所织造的纱丽被认为是地球上最古老的服装种类之一。早在公元前6世纪的梵文文字中就提到这种面料的始源，在印度教的著作《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》中，也有记载手工织物被用于制作女性服饰的事迹[7]。中世纪时期，服饰编织物十分盛行，尤其是独具民族特色的原始植物染色的手工织物受到王室贵族的追捧。
孟加拉国原为东巴基斯坦，在公元16—18世纪被归入印度的莫卧儿（Mughal）王朝（1526—1764年）版图。16世纪，雅利安人（Aryans）建立了莫卧儿帝国，同时带来的伊斯兰教文明直接影响着手工织物的发展和历史。与毗邻的印度不同，孟加拉民族以伊斯兰文明为体系治权，其饮食、居住、习俗、服饰等都受到严格的约束，譬如伊斯兰教的根本性法典《古兰经》中记载了对服饰的材质、形制、图案、色彩的具体规定[8]。目前，可以找到的最具代表性的手工织物基本创作于莫卧儿王朝以后，且形制、工艺、纹样等方面受到民族信仰的影响较大。因此，孟加拉手工织机与织物在这样的时代背景下所进行的流变演化过程，具有极大的学术研究价值。
2 孟加拉手工织机与区域代表手工织物
2.1 孟加拉手工织机类型与织造技术
孟加拉手工织机以独特性和灵活性著称，可将织机分为以下类型：背带织机（Backstrap loom）、重锤织机（Warp-weighted loom）、手工提花织机（Draw loom）、台式织机（Pit loom）、贾达尼织机（Jamdani loom）等，其中背带织机、重锤织机、手工提花织机最为常见。
2.1.1 背带织机
背带织机源自古印度，由两根横向装置的木棍、提综装置、背带等组成，其原理与中国的原始腰机相似，使用时先将一根横杆用背面的绑带固定在墙上，用作“织经轴”（E），而另一横杆则固定在机织板上，与织布工用腰绳相连，用作“卷布轴”（B），如图1所示。当织布工在织作时，身体后倾，利用他们的体重拉紧背带（A）和织机，绷直经纱。孟加拉女性织布工为打开两层经纱，需要一边手动提拉综杆（D），一边穿动梭子（C）。背带织机的应用范围广，其可根据图案纹样织造不同难易程度的纺织品，是孟加拉手工艺人最常使用的织机之一。
2.1.2 重锤织机
重锤织机是一种垂直立式织机。据记载，重锤织机曾出现在匈牙利的斯塔切沃（Starcˇevo）文化遗址和瑞士的新石器时代晚期遗址，也曾在古希腊使用过，而后向北和向西传播至整个欧洲广泛使用[9]。其主要特征是将经纱束整齐地绕在主杆（D）和综杆（B）上，纱束末端捆绑在石头、陶器或在轴筒上绷紧，如图2所示。一般情况下，悬挂的重物（A）上会缠绕多余的经线，当织布机织完整段经纱（C）时，可以滚动部分绕顶主杆并且从配重上解开多余的经纱，从而使织机继续运转，以防止经纱织完时而绷断。
2.1.3 手工提花织机
手工提花织机是一种用于机织花纹布的手工织机。提花织机运作时，操作员手工“通丝”（A），按织物花样排列，通过提花工转动人力摇架（B）使其运转，如图3所示。一台手工提花织机需要2～3个操作员，一个是织布工，另两个是叫作提花工，操作员们互相协作进行织物的织造。
2.2 孟加拉手工织物类型与区域划分
孟加拉国不同地区的手工织机产品差异很大，可以根据手工织机的类型和区域民族进行分类。这些织物全都采用手工染色、手工生产，具有很强的可持续性和循环利用价值。表1整理了孟加拉国不同地区的手工织物产品。本文以其中的三类，纳拉扬甘杰（Narayangonj）地区的贾达尼织物、纳辛迪（Narshindi）地区的特有手工棉织纱丽、坦加尔地区的坦加尔纱丽为例进一步说明。
2.2.1 纳拉扬甘杰地区的贾达尼织物
贾达尼织物以独特纺织技艺闻名。贾达尼起源于约2 000年前，是一种精致而透气的棉织平纹细布，因其波斯语“Jama”（布）和“Dana”（机织图案）的名字而得名，被称为“花平纹细布”。贾达尼织物纹样的机织过程如图4所示。
孟加拉国纳拉扬甘杰地区是贾达尼的重要产地，该地区的手工织机以提花织机为主——首先预处理经纱与纬纱，而后根据织物规格要求，以一定的工艺设计方式进行机织操作。贾达尼纱丽的机织过程如图5所示。技术高超的孟加拉手工艺人可对着纹样图纸在经纱面上勾勒图案、穿梭织纬，使织机根据图纸底纹生产出精致的手工织物。
2.2.2 纳辛迪地區的手工棉织纱丽
纳辛迪是孟加拉国中部的一个地区，纺织织造历史也十分悠久，该地区以手工棉织纱丽而闻名。虽然周围地区都生产着各类精美纺织品，但纳辛迪地区出产的织物更加复杂且精细，无论生产技术和机织技艺在孟加拉均名列前茅。
纳辛迪手工棉织纱丽因其步骤的流畅性和复杂性著称，主要包括织机准备、织机织造、落布三个部分。此外，织造一块具有孟加拉民族特色的织物，还需要经过图案设计、纱线染色等准备环节。综上，本文细化为以下七个步骤：
1） 图案设计：将图案绘制在图纸上，作为织造底版;
2） 卷经：将纱线经过定幅、分绞整经后集并成束，均匀卷绕在经轴上，打卷的时候要尽量保持匀速;
3） 经纹设计：在经纱束上标记设计好的图案，并将橡胶条缠绕在经纱束上以提高纱束与套轮接触面的粗糙度，使纱束与套轮更贴合，整体结构合理;
4） 经轴染色：根据织物经纱色相和数量的要求，将卷好的经轴载入染色机内使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环，经反复浸、轧、多次透风氧化后得到色泽均匀的纱线，染色通常先浅后深;
5） 纬纹设计按照织物图案的图纸，设计纬线的编排，通过梭子将纬线在经纱面上来回穿梭以织出图形;
6） 卷纬：将纱线经过定幅、分绞整经后集并成束，均匀卷绕在线轴上形成松式纬轴，打卷的时候要尽量保持速度稳定，确保染色均匀; 7） 緯轴染色：根据织物经纱色相和数量要求，进行纬纱的染色，染色时将织物卷于卷轴上，并在泵浦的作用下，使染液在染色机系统内的循环过程中交互变换染色。
2.2.3 坦加尔地区的坦加尔纱丽
坦加尔地区的手工织机行业是孟加拉国最早兴起的手工业之一，以其地区命名的纱丽服在世界各地享有很高的声誉。坦加尔的手工织机产业发展于19世纪后半叶，该地区的织布工是著名的穆斯林风格织物的传承者，同时坦加尔地区以织物种类繁多而著称，包括半丝织物、棉织物、熟丝织物，如图7、图8、图9所示。
坦加尔手工织物的价格极其高昂，原因在于织物织造过程的烦琐和纺织工艺的精细。首先经纱穿绕到织机上，再根据不同的设计图案，被穿入相应的轴和综线中。在机织过程中，轴是垂直的经线，连接于织机顶部的提花装置，以便纬纱在两层经纱中穿过，从而根据设计的图案来编织织物。而对于双纱机织的织物，织布工必须手动调整每根纬纱以对齐纹样。其次，机织过程中为打开绳棕控制的梭口，织工需放松经纱上的张力，并提拉综线。最后，根据所织的织物，将经纱从织机上剪下，然后将两端绑成流苏或剪断两端，这样精美的坦加尔手工织物便织造完成。
3 孟加拉手工织物的纹样类型与代表性纹样
3.1 孟加拉手工织物的纹样类型
孟加拉手工织物的纹样分为几何图案、植物纹样、动物纹样三类。
几何图案是手工织物中最常使用的，以三角形、矩形、圆形的变换组合而形成对称且连续的纹样，如对称纹、波尔卡斑点、矩形等。贾达尼纱丽的纹样设计常采用二方连续图案，如图10所示。
植物纹样通常取材于地区特色植物或宗教信仰的植物图案，多以花卉藤草的简型曲线绘制而成，具有强烈的装饰性和象征性，如佩斯利、团花纹等。坦加尔纱丽中常用到变形的植物纹样——佩斯利，如图11所示。
动物纹样不同于植物纹样，其区别在于特定的象征性和代表性，坦加尔纱丽中的孔雀元素，多象征富贵、奢华的喻义，如图12所示。
3.2 孟加拉手工织物的代表性纹样——佩斯利纹
3.2.1 佩斯利纹的传入流变
佩斯利（Paisley）纹起源于古巴比伦，经古老丝绸之路的重要停靠站克什米尔传播至波斯、印度普及开，并不断发展于商贸互通的中亚国家与欧洲国家。这种图案类似于水滴、松果、树叶和杏子，并在各国各地都有不同的名字和衍生形状，譬如在中国被称为火腿纹，在日本称为玉纹或弯曲玉纹。莫卧儿时期（公元1526—1764年），佩斯利纹传播至印度，受到当时王室贵族的热烈追捧，从石刻雕像到皇室的装饰品，几乎所有物品都使用了这种图案[10]。公元18世纪，法国国王拿破仑在殖民战争中将克什米尔披肩作为战利品带回法兰西，随即印度出口的佩斯利样式披肩开始风靡欧洲[11]。至19世纪，西方国家对此纹样纺织品的需求量大增，致使印度的原产织物无法满足市场，于是英格兰的佩斯利小镇开始仿制生产披肩等织物，并以小镇名称命名该纹样。
而佩斯利纹在孟加拉国的流变发展是由于孟加拉民族深受原始印度宗教与文化的影响，两个民族长相相近，甚至连民俗风俗都大同小异。因此，佩斯利纹在印度地区的流行也影响孟加拉民族的服饰审美，而孟加拉民族擅于编织精美的手工织物，使得孟加拉的佩斯利纹纺织品比印度出产的更加细腻、繁复、华美。
3.2.2 佩斯利纹的语境内涵
佩斯利纹形似印度教里的“生命之树”（菩提树叶或海枣树叶），但也有不少研究者认为其外观形同芒果、切开的无花果、松球或草履虫。起初，佩斯利纹是从植物花卉的缩影中演化而来，在历经几百年的不断演变后，外观表现为“巨大的逗号”，如组图13所示。公元17世纪—18世纪是莫卧儿帝国统治时期，孟加拉民族地区都以伊斯兰文明为主体，受到伊斯兰装饰风格的影响[12]，佩斯利纹以抽象化、非生灵性为特征，采用花卉和几何图形，形式相对概括抽象，如莫卧儿时期孟加拉宫廷贵族（男性）使用的腰带（图14）。而18世纪佩斯利纹传入法国，受到当时风靡欧洲的巴洛克风格和洛可可风格的影响，象征浪漫主义的繁复装饰开始与传统形式结合了起来，融合了植物图案的佩斯利纹，整体式样线条更加生动且形象，如图15所示。由于佩斯利纹富有民族内涵的装饰性，克什米尔民族将其样式用于纺织品上，如披肩。而后随着时代的变革和审美的变化，印度、孟加拉民族将其用于服饰和日常必需品上，如传统纱丽服[13]。
4 结 语
孟加拉传统手工织物具有丰富的艺术、文化底蕴，其传承、发展反映了孟加拉国民间艺术和手工艺结合的当代性。传统的手工织机不仅顺应历史的潮流，衍生了许多工艺精细的织机类型，也与当代孟加拉文化相融合，成为孟加拉的民族
文化象征。以佩斯利纹样为例，孟加拉民族将花卉植物的自然形态作为装饰象征，融合多种艺术风格和民族文化不断地创造与发挥，使该纹样伴随历史变革和贸易文明不断演化与传播，从而赋予其重要的文化艺术价值。孟加拉手工织物体现了其民族信仰与民族服饰的结合，映射出孟加拉人民的民
族智慧贯穿于传统织物，使其传承发展的过程产生深远的影响。作为研究者，对于民族传统服饰织造的考究，应充分挖掘其随着时代变革而进行流变的历史脉络，尊重并保留其文化内涵而适度地进行创新。
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