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岭南建筑，就是一部活的历史书，用稳重深沉承载着悠悠岁月中的情与事。
雨果说过：“人类没有任何一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上。”建筑，就是一部活的历史书，用稳重深沉承载着悠悠岁月中的情与事。
而在岭南，建筑及其装饰更是经过历代建筑匠师的辛勤劳动，和着南国的风雨与岭南人的开放、通融，铸就了一段别有滋味的南国史。
世界遗产岭南碉楼
在珠江三角洲西南部，距广州市 110 公里的地方，就是开平了。这里因为至今还矗立着的1800多座碉楼享誉海内外。它们和身边那些现代民居交织在一起，就像是广州打扮入时的人潮中，行走着的几位穿中式长衫、戴西式凉帽的老者。仿佛时空交叠，古今穿越。
中外之人，都以碉楼为奇，因它简直就是毫无规则的中西合璧。碉楼的下部完全是碉堡造型，方正、笔直。而在笔直的简约之上，又现繁复。起到防御作用的射击窗口遍布四周，造型却几般不同，或横或竖或呈“8”字形。最独特的风格还在顶层，楼体上的图案装饰多种多样，既有浮雕图案，也有英文名字，还雕琢有极富中国传统色彩的花鸟鱼虫等。一栋栋碉楼，像一棵棵有着顽强生命力的植物，在超越周围的阴霾之后，再释放树冠。就是在这个“冠”上，巴洛克式的、罗马式的、哥特式的、拜占庭式的种种风格争奇斗艳。
如此多的碉楼错落林立，更因为碉楼里各项生活设施无忧，它们顽固、坚强，提供着强大的保护。广东沿海年年台风登陆，总有几个月或者半年时间，人们要躲到碉楼里避水。时局动乱时，亦要凭此碉楼抵御海盗土匪。据说为了加固墙体，人们甚至用糖水和糯米饭渗入混合土中，通过化学作用，使墙体更加坚固，这样的墙体用钢钉也打不进。抗战时期，日本鬼子曾多次围攻，用枪打、炮轰、火烧，都无法攻入碉楼，写就了一部石头砌成的不朽传奇，诉说着一个民族的智慧与坚守。
现在，它们无声无息地矗立在落日的余晖中，于繁华大街的背后独守一份宁静，一片青苔在它斑驳的身躯上悄悄蔓延，几条狗伏在它跟前的小巷口，旁边一处屋檐下，一只蜘蛛正悠闲地织网，试图网住那流逝的光阴。推开重重的门，似乎还能惊醒它沉沉的梦……
曾最繁华是骑楼
外地人初到广州，总会被“你靠我，我靠你”的骑楼所吸引。它们似连成一体，又各自不同，好似一排耄耋老人，紧紧守住一段共同的历史，又各有自己的兴衰怒喜。
骑楼的故事，始自清末民初，那时广州成为中国与外界交流的窗口，处于传统大陆文明与西方海洋文明交融碰撞的最前线，印度等原英国殖民地和原葡萄牙殖民地的建筑之风也渐渐漂洋过海，在这里落地生根。
要看广州最好的骑楼街，应当去人民路。这里南接著名的十三行，一直是广州重要的商街，路两边皆为年代久远的骑楼，上为居民住宅，下为商铺，古罗马建筑、文艺复兴时期建筑、哥特式建筑等多种风格连成一体，从南到北，骑楼相接，从廊中穿过十分方便。
在时光的穿梭交替中，人民路的骑楼亦被世界各地、不同年代的风格改变着，这里既有上世纪二三十年代的英美风格、五六十年代的苏式建筑，也有七八十年代的水刷石和马赛克立面，是名副其实的“活”的建筑博物馆。
而在那些西化的“洋楼”上，从来不乏中国人古典细腻的小心思——楼上的中式小凉亭、琉璃瓦仿佛见证着当年勤劳经商的人们生活优渥的姿态，以及那繁华、惬意又忙碌的旧时光。时至今日，广州骑楼已然成为广州甚至岭南文化的实物代表，她展现出的开放、包容、重商的设计理念恰是岭南文化的精髓所在。
千年遗迹围龙屋
碉楼、骑楼都是近百年的建筑精华，但不要以为岭南建筑的辉煌仅止于此，这里更有千年围龙屋，带你梦回唐宋。千年之前的战乱、饥荒将黄河流域的中原汉人南迁至这个秀美之地，一个家族的迁徙在此画上了句号，这个句号后来又诞生出一个美丽的名字——围龙屋。围龙屋正中一间为 “龙厅”，一层层围“龙”而筑，故名“围龙”屋，不仅体现了客家人尊祖崇宗的伦理思想，也道出了客家人悠久的中原文化沉淀。
如今，结构精巧细致、设计天衣无缝的围龙屋与北京四合院、陕西的窑洞、广西的“杆栏式”、云南的“一颗印”并列在一起，被中外建筑学界称之为中国五大特色民居建筑。而在那时，一砖一瓦的设计，都渗透了客家先祖对建筑思乡的透彻理解。围龙屋一般依照坐北朝南的地势建于缓坡，既可以充分利用不宜耕种的土地，又便于防御外敌。同时，前低后高的格局使得房屋外观雄伟壮丽、层次分明，屋内阳光充足，空气温润。冬季可抵御寒风肆虐，夏季又有凉风徐来。
在梅州市现存围龙屋上千座，小的有一至二条围龙，大的多达五六条，因为结构复杂，往往需要五年、十年，甚至更长时间才能建好。每座围龙的大门前必有一块禾坪和一个半月形池塘，禾坪用于晒谷、乘凉，池塘用来蓄水、养鱼、防火……一间围龙屋就是一座客家人的巨大堡垒。里面以厅堂、天井为中心设立几十个或上百个生活单元，有多间卧室、厨房、大小厅堂及水井、猪圈、鸡窝、厕所、仓库等生活设施，适合几十个人、一百多人或数百人同居一屋，讲究的还设有书房和练武厅，令人叹为观止。真是“一座围龙屋，一座客家城”！
今天，这千年前客家先祖留下的历史痕迹正召集着世间无数的建筑学家和旅游爱好者。这份千年之约，也许在马蹄停顿、尘埃落定的那一刻，就已经注定。
编辑 袁媛
雨果说过：“人类没有任何一种重要的思想不被建筑艺术写在石头上。”建筑，就是一部活的历史书，用稳重深沉承载着悠悠岁月中的情与事。
而在岭南，建筑及其装饰更是经过历代建筑匠师的辛勤劳动，和着南国的风雨与岭南人的开放、通融，铸就了一段别有滋味的南国史。
世界遗产岭南碉楼
在珠江三角洲西南部，距广州市 110 公里的地方，就是开平了。这里因为至今还矗立着的1800多座碉楼享誉海内外。它们和身边那些现代民居交织在一起，就像是广州打扮入时的人潮中，行走着的几位穿中式长衫、戴西式凉帽的老者。仿佛时空交叠，古今穿越。
中外之人，都以碉楼为奇，因它简直就是毫无规则的中西合璧。碉楼的下部完全是碉堡造型，方正、笔直。而在笔直的简约之上，又现繁复。起到防御作用的射击窗口遍布四周，造型却几般不同，或横或竖或呈“8”字形。最独特的风格还在顶层，楼体上的图案装饰多种多样，既有浮雕图案，也有英文名字，还雕琢有极富中国传统色彩的花鸟鱼虫等。一栋栋碉楼，像一棵棵有着顽强生命力的植物，在超越周围的阴霾之后，再释放树冠。就是在这个“冠”上，巴洛克式的、罗马式的、哥特式的、拜占庭式的种种风格争奇斗艳。
如此多的碉楼错落林立，更因为碉楼里各项生活设施无忧，它们顽固、坚强，提供着强大的保护。广东沿海年年台风登陆，总有几个月或者半年时间，人们要躲到碉楼里避水。时局动乱时，亦要凭此碉楼抵御海盗土匪。据说为了加固墙体，人们甚至用糖水和糯米饭渗入混合土中，通过化学作用，使墙体更加坚固，这样的墙体用钢钉也打不进。抗战时期，日本鬼子曾多次围攻，用枪打、炮轰、火烧，都无法攻入碉楼，写就了一部石头砌成的不朽传奇，诉说着一个民族的智慧与坚守。
现在，它们无声无息地矗立在落日的余晖中，于繁华大街的背后独守一份宁静，一片青苔在它斑驳的身躯上悄悄蔓延，几条狗伏在它跟前的小巷口，旁边一处屋檐下，一只蜘蛛正悠闲地织网，试图网住那流逝的光阴。推开重重的门，似乎还能惊醒它沉沉的梦……
曾最繁华是骑楼
外地人初到广州，总会被“你靠我，我靠你”的骑楼所吸引。它们似连成一体，又各自不同，好似一排耄耋老人，紧紧守住一段共同的历史，又各有自己的兴衰怒喜。
骑楼的故事，始自清末民初，那时广州成为中国与外界交流的窗口，处于传统大陆文明与西方海洋文明交融碰撞的最前线，印度等原英国殖民地和原葡萄牙殖民地的建筑之风也渐渐漂洋过海，在这里落地生根。
要看广州最好的骑楼街，应当去人民路。这里南接著名的十三行，一直是广州重要的商街，路两边皆为年代久远的骑楼，上为居民住宅，下为商铺，古罗马建筑、文艺复兴时期建筑、哥特式建筑等多种风格连成一体，从南到北，骑楼相接，从廊中穿过十分方便。
在时光的穿梭交替中，人民路的骑楼亦被世界各地、不同年代的风格改变着，这里既有上世纪二三十年代的英美风格、五六十年代的苏式建筑，也有七八十年代的水刷石和马赛克立面，是名副其实的“活”的建筑博物馆。
而在那些西化的“洋楼”上，从来不乏中国人古典细腻的小心思——楼上的中式小凉亭、琉璃瓦仿佛见证着当年勤劳经商的人们生活优渥的姿态，以及那繁华、惬意又忙碌的旧时光。时至今日，广州骑楼已然成为广州甚至岭南文化的实物代表，她展现出的开放、包容、重商的设计理念恰是岭南文化的精髓所在。
千年遗迹围龙屋
碉楼、骑楼都是近百年的建筑精华，但不要以为岭南建筑的辉煌仅止于此，这里更有千年围龙屋，带你梦回唐宋。千年之前的战乱、饥荒将黄河流域的中原汉人南迁至这个秀美之地，一个家族的迁徙在此画上了句号，这个句号后来又诞生出一个美丽的名字——围龙屋。围龙屋正中一间为 “龙厅”，一层层围“龙”而筑，故名“围龙”屋，不仅体现了客家人尊祖崇宗的伦理思想，也道出了客家人悠久的中原文化沉淀。
如今，结构精巧细致、设计天衣无缝的围龙屋与北京四合院、陕西的窑洞、广西的“杆栏式”、云南的“一颗印”并列在一起，被中外建筑学界称之为中国五大特色民居建筑。而在那时，一砖一瓦的设计，都渗透了客家先祖对建筑思乡的透彻理解。围龙屋一般依照坐北朝南的地势建于缓坡，既可以充分利用不宜耕种的土地，又便于防御外敌。同时，前低后高的格局使得房屋外观雄伟壮丽、层次分明，屋内阳光充足，空气温润。冬季可抵御寒风肆虐，夏季又有凉风徐来。
在梅州市现存围龙屋上千座，小的有一至二条围龙，大的多达五六条，因为结构复杂，往往需要五年、十年，甚至更长时间才能建好。每座围龙的大门前必有一块禾坪和一个半月形池塘，禾坪用于晒谷、乘凉，池塘用来蓄水、养鱼、防火……一间围龙屋就是一座客家人的巨大堡垒。里面以厅堂、天井为中心设立几十个或上百个生活单元，有多间卧室、厨房、大小厅堂及水井、猪圈、鸡窝、厕所、仓库等生活设施，适合几十个人、一百多人或数百人同居一屋，讲究的还设有书房和练武厅，令人叹为观止。真是“一座围龙屋，一座客家城”！
今天，这千年前客家先祖留下的历史痕迹正召集着世间无数的建筑学家和旅游爱好者。这份千年之约，也许在马蹄停顿、尘埃落定的那一刻，就已经注定。
编辑 袁媛