永远的尼尔逊·曼德拉

　　尼尔逊·曼德拉出生于1918年。他并非自小就立志成为政治家，而是在23岁时到一家律师所实习后，才对政治产生了兴趣，并以此为终身志业。他一生中接触过多种政治思想，也曾使用激进手段，反对当时政府所实施的种族隔离政策，后来被扣上叛国、密谋推翻政府、共产主义等罪名，先后服刑共26年半。后期因被判终身监禁，曼德拉在罗本岛（Robben Island）监狱度过18年岁月。
　　牢狱生活拘禁了曼德拉的身体，却未能囚禁他追寻自由的心。他在狱中开创了“罗本岛大学”，与狱中年轻囚犯谈论政治话题，对他们产生了一定的影响。支持者也从未忘记过他，通过各种途径要求当地政府释放曼德拉。在外界的压力下，曼德拉在狱中的待遇一再升级，最终于1990年2月获南非政府无条件释放。
　　出狱后，曼德拉继续他的抗争之路，与时任南非总统德克勒克（Frederik Willem de Klerk）进行多次协商与谈判，促使后者在法律上废除种族隔离政策，让南非迈向民主。此举亦令两人于1993年双双获得了诺贝尔和平奖。1994年，曼德拉于全国大选中获胜，成为南非第一任民选总统，也是首位黑人总统。
　　是他带领了南非人民冲破种族隔离政策的桎梏，消除贫困不公，实现种族和解。他的获选对南非黑人而言是标志性的胜利，也是南非民主的一块基石，更奠定了国家未来的方向。这位南非国父于2013年因病去世（享年95岁），但是他的名字和功绩已深深刻印在南非历史上，为后人永世歌颂。

南非历史转捩点

　　距离开普敦11公里处，有一座面积13平方公里的小岛——罗本岛。这座曾经被用作监狱的岛屿，也称为“死亡岛”，可说是南非历史的一个转捩点。除了关押过南非前总统曼德拉、雅各布·祖玛（Jacob Zuma）等3，000多名黑人运动领袖与异见人士，它也是让南非民主之路与足球紧密连接的摇篮。
　　罗本岛自17世纪开始用于禁闭土著反抗运动首领，后作为麻风病人与精神病患的收容所。1960年代中期，它成为一座囚禁政治犯的监狱，大部分囚犯是黑人。1964年至1982年，罗本岛监狱B区5号房中关押着46664号囚犯——曼德拉。此区域专门用于收押“最危险的政治犯人”，面积不足4.5平方米的狭小房间内，摆放着一卷薄毯子、一张小桌子、一个饭盆和一个马桶。身形魁梧的曼德拉，当年入睡时身体根本无法伸直。
　　由于囚犯们每天很早便要起床劳作，曼德拉在此养成了贯彻一生的规律生活习惯——清晨起床锻炼身体。这项习惯一直维持到他90岁之后。狱中生活虽然艰苦，他却在此完成了长达500页、举世震惊的回忆录手稿，并对狱中的年轻囚犯产生了影响。后来他从罗本岛转移至波尔斯穆尔监狱，仍对岛上的风景和同志情谊念念不忘。
　　政治犯成导览员
　　在监狱囚犯尽数释放后，罗本岛于1997年正式改建成一座博物馆，对外开放。如今，罗本岛博物馆保留了当年监狱的原貌。负责为游客解说的导览员当中，有当年被关押于此的政治犯，也有监狱看守员。在3小时的导览中，游客可跟随导览员行走在有些荒芜的小岛上，看锈迹斑斑的铁丝网与低矮的牢房，如何禁锢人性的自由，也看人权斗士们如何冲破牢笼，让曾经张牙舞爪的铁窗，变成了永远供人参观的历史遗迹。
　　1999年，罗本岛被列入世界遗产保护区，联合国教科文组织将其誉为“人类精神的胜利”。这座岛屿不仅承载了曼德拉渴望种族和解的革命决心，也成为他迎来光辉岁月的垫脚石。

体育打破种族藩篱

　　曼德拉坚信体育能改变世界。在罗本岛上服刑时，他向狱方争取成功，让罗本岛的囚犯们进行体育活动，并组建了不分政治党派的“马卡纳足协”，将足球运动推展得有声有色。他后来更成功为南非争取到世界杯足球赛的主办权，讓体育打破种族隔阂。如今囚犯们使用过的足球场不再热闹，却成为岛上的观光景点之一。
　　罗本岛博物馆Robben Island Museum Private Bag Robben Island，Cape town，7400 South Africa
　　从开普敦的纳尔逊·曼德拉之门（Nelson Mandela Gateway）乘坐渡轮前往，单程船程约30分钟。
　　+27 21 409 5100
　　8am-5pm（特定节日休息）
　　博物馆：250ZAR（成人）、120ZAR（18岁以下）
　　船票：200-550ZAR
　　www.robben-island.org.za
　　infow@robben-island.org.za
　　渡轮每天有四趟（9am、11am、1pm、3pm），当天去不一定买得到票，宜提前一两个星期在网上预订。

今日开普敦

　　出发到开普敦之前，就有去过的朋友百般叮咛：“注意安全！”我和旅伴也担心会被海关刁难。走了一趟，发现这些烦恼都是多余的。抵达开普敦机场后，通关手续非常顺利，比欧洲许多国家容易多了，而且还遇到面带笑容的海关人员。
　　从机场坐车前往市区的路上，南非种族隔离的历史遗留仍清楚可见。沿路看见许多破旧的棚屋，住的都是黑人。到了开普敦市区，族群分野就没那么明显。大街上看到的黑人挺悠闲的，也有一些乞讨者，和酒店、旅游区里勤勤恳恳的黑人服务员大不一样。去了属于富人区的坎普斯湾（Camps Bay）后，发现那里则是以白人居多。
　　后来才了解到，尽管种族隔离政策已废除了30年，但过去被驱赶到郊外的黑人，目前仍因为经济情况不佳，难以在消费水平较高的市区生活。开普敦市中心的高楼大厦和沿海别墅等，仍属于白人。而占有人口约40%的有色人种（由班图人、高加索人种和印尼人等混合而成），大多集中在米歇尔平原（Michelle’s Plain）。
　　种族迫害的历史伤痕

　　带着对种族结构的好奇，我们参观了位于市政中心南边的第六区博物馆（District Six Museum）。馆内展出了南非实行种族隔离政策期间，第六区居民被逼迁的事迹。1867年，开普敦被划分为12个市辖区。其中第六区具备人口多样性，聚集各个族群，宗教文化百花齐放。然而，当地政府于1901年强行把该区黑人转移至乡镇：与此同时，较富裕的居民亦开始搬离。1966年，第六区被指定为白人区，政府随后强制将宗教建筑以外的所有房屋夷为平地，驱离白人以外的其他族群。据闻，当时被驱离的有六七万人，第六区因此成为种族隔离时代，南非有色人种遭受迫害的象征之地。
　　种族隔离政策于1994年结束后，第六区博物馆随即在一座当年幸存下来的老教堂内成立。走进博物馆，能看到第六区居民当初遭强制迁移的纪录。中央大厅有一幅巨大的手绘地图，许多原居民在上面做了标示，指出当年他们的住家所在地。此外，还有一座“门牌塔”，每一个门牌都是遭驱离者的故居门牌或路牌。其它展示品还包括大型海报、旧照片和出土的旧物等。
　　我想，展示这些历史伤口并非散播仇恨，而是为了让人们直视过去，作为未来的借镜。希望下次再来开普敦时，各种形式上的种族不平等，已然真正成为过去。“彩虹之国”南非，将会绽放族群多元与和睦的绚丽色彩。

种族隔离政策

　　南非的种族隔离始于荷兰统治时期，第一个种族隔离法案于19世纪出台。二战后，种族隔离于1948年立法成为正式政策。1960至1963年，350万南非的非白人被驱离原本的家园，进入分隔区域，直到1994年，种族隔离制度才正式终结。
　　第六区博物馆District Six Museum
　　25A Buitenkant St，Zonnebloem，Cape Town，8000 South Africa
　　+27 21 466 7200
　　9am-4pm（星期一至四）
　　30ZAR（成人）：5ZAR（儿童）
　　www.districtsix.co.za