滴水，又叫滴水岩，因河边岩洞而得名。其实，对滴水的印象，不是因为那个幽深的岩洞，而是那几条像梦一样的古色古香的街道。她的历史我没有深入考究，只知道这里曾经有出过几个状元、举人之类的辉煌。随着后来者纷纷走出这片清幽寂静，人丁越来越少，如今留下的只有这条老街了。
　　滴水老街，我记得小时候去过一次。母亲的后娘，我管她叫“零陵外婆”，在外公去世以后，她改嫁回到了滴水岩。有一年，我大概十岁吧，“零陵外婆”过大生日，母亲带我去滴水岩王家院子给她做寿，恰好经过老街。那时候不通车，船也很少，从唐湾嘴过渡，步行到滴水岩，差不多十几里山路。时近晌午，阳光照耀在参差不齐的屋宇上，除几户人家升起了淡蓝色的炊烟，滴水老街倒有点古朴与宁静。我和母亲当时是从渡口边那个石头垒砌的门楼进去的，穿过一条青石板铺就的街巷，显得狭长而幽深。
　　四十多年过去了，世事变迁，这滴水老街还在吗？我真想找个机会去滴水岩，再看看梦里依稀的滴水老街！好在文化界有一位朋友叫伍哥，他的老家就在滴水老街。聽说他是在那里长大的，他的二哥快80岁了，还住在老街原来的木板房里。前不久，伍哥突然提出陪我去他的老家滴水岩走走。
　　到了滴水岩，我们把车停在街旁的坪子上，从没有门楼的岔街进入滴水老街。伍哥边走边给我介绍，滴水老街系明末清初建筑群，街长约500米，两边店铺均用青砖砌墙;街面宽约2.5米，铺以方形青石板;街边用青条石砌筑，整齐划一，条石外边是檐沟，也铺的是青石板，每隔一段距离，置一青石雨水井，雨大不溢。街两头设有街门，现在门斗、门顶、门眼尚存。青砖、黛瓦、马头墙、青石板，饱经历史沧桑，更显得粗犷、古拙。从岔街转到正街，走在青石板铺就的街道，发现青石板有的已经破碎，被水泥粗粗覆盖，只有几处台阶保存还算完好;两边的铺面呢，保留下来的也几乎人去楼空，有几幢木板房倒塌了，剩下一堆瓦砾。保存最好的就只有他二哥家门口那一段，在隔壁可以看见用青砖砌筑的铺了木板的柜台，邻舍门前摆着一张卖猪肉的长条形案桌，再过去几个铺面，则闲放着一个豆沙石斫成的石臼。
　　出得青石支撑的古门楼，滴水渡口静静地横卧在街口，偶有舟楫停泊于此。听伍哥说，这个古渡口有100多级青石台阶。滴水岩是连接古城祁阳与零陵（今冷水滩）黄阳司、高溪市古镇的重要航运通道，也是商品集散地与中转站，历来商贾云集，码头从早到晚，熙熙攘攘，一派繁华景象。可如今在下游修建了浯溪水电站，抬高的湘江水位完全淹没了青石台阶，目之所及只是茫茫的水面！伫立古渡口的廊道上，远远望见发源于湖南蓝山和广西兴安的湘江浩浩奔涌而来，在滴水岩忽然来了个90°以上的大拐弯，岸边山壁陡峭，怪石林立。码头对岸的田畴被湘江围成琵琶形半岛，绿稼翠树倒映在清澈如镜的碧波中，宛如翡翠琵琶。这时，正好有一艘小型客轮从琵琶洲方向驶来，激起的波浪拍打着岸边的岩石，也把我的思绪层层荡漾开来。
　　晌午了，伍哥邀请我到他二哥家里吃饭。原来伍哥的老家也是一幢木板房，虽然只有两层高，可楼板和楼梯都是用杉木做的，似乎还透着一种古韵。我们则一边喝酒，一边听他谈论着滴水老街的变迁和兴替。他二哥告诉我们，滴水老街于2003年5月被列入永州市文物保护单位，还把那块黑底金字的牌匾拿出来看，并给我们讲述了电影《故园秋色》、电视剧《青年毛泽东》《陶铸的故事》在此取景拍摄，如何再现了昔日老街的繁华。
　　滴水岩洞离老街有一里多路远，老人执意要陪我们去看看。其实这岩洞当初挺有名气的，洞内钟乳石景观独具特色，支洞迂回，曲径通幽，前些年村里合股集资进行开发，曾游人如织。而今湘江河水淹到了洞口，只剩下石刻“滴水岩”三个大字和一副对联。过去还听说这洞内出产一种专吃岩浆的竹鱼，其肉质鲜美，细腻如脂，品之历久不忘。
　　当我们重新返回老街，天空竟下起了蒙蒙细雨，黛黑色屋檐垂挂着银线一样的珠帘。此刻，我们踏着一块块记录着繁华与沧桑的青石板，徜徉在两旁的青砖木板房之间，惊觉老街在历史与沧桑的交叠下，隐约透着一股老街不死、只是凋零的斑驳。岁月痕迹是在跨越时间、空间之后，一种最真诚、最质朴的美。那错落拥挤的房屋，奋力诉说着前人开垦建设的历史，却仍然掩不住逐渐凋零的事实，而斑驳陆离的瓦砾和砖墙依然坚守这里，老街还将有什么样的故事延续？
　　于老街高处的村级活动室前，我抬头望见了街后的猴子岭，悬崖峭壁临湘江右岸而立。不一会儿，我和伍哥辞别他的二哥，来到猴子岭绝壁之上，俯瞰那鳞次栉比的老街屋脊以及河对岸琵琶似的绿洲，云雾腾腾，河水汤汤，我分明感觉到了那《清明上河图》里的市声和充满古意的琵琶声，由远及近而来。
　　滴水岩，即使在这灰蒙蒙的天、细微微的雨里，也无损她的青葱碧绿与古朴宁静。这远离都市的老街，虽然寻觅不到古集镇那过去的繁华，却留给我们一片难得的幽静与安宁。这时，一种自然和谐与返璞归真的味道，随着阵阵细雨渗透我身体的每个感官，只是不知道这山清水秀掩映下的老街还能保持多久？