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最近的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对丁：唐代时尚的关注，剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰，以及性感的袒胸装，都成为热议甚至争论的话题。到底这些元素是否反映了唐代的实际情况？其实并不能用一个简单的答案来回答。
我们对于中国古代服饰的印象，往往停留在一成不变的脸谱式概念，简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细。但其实古时流行变化的速度并不输今日，甚至三五年便会有所改变。自入宫到退位，武则天一生历经初唐至盛唐近七十年，这一段时间的宫廷服饰，不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样，都发生了巨大的改变。
武后的一生其实本是一个挺好展现流行变迁的题材。另外，作为一位最终登上帝国政治顶端的女性，武后不仅对当时各种有政治意味的服装制度进行改革、创新，她自身对于改变当世时尚也有强大的能量。撇开影视剧不谈，不妨来看看这位一生所跨越和影响的唐朝流行史。
纤细保守的旧朝遗韵
武则天生于武德七年（624年），贞观十一年（637年）十四岁时入宫，在当了十二年才人之后，随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。贞观距唐代开国不远，女装风格尚与北朝后期、隋类似，崇尚纤细的身形，并相对保守。此时武才人眼中的宫中嫔妃，大多梳着高髻，身穿大袖襦衫，束着裙腰极高的长裙；而作为身份较一般的女性，则可能更多穿着窄袖衫子和间裙，发型则以鬟髻为主。
“红衫窄裹小撷臂”，上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，不管窄袖广袖，领口相交的位置都很高。此时裙腰位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口。有时会在腰间加束一条腰裙，并大量使用北朝以来即已流行的肩带裙，裙摆宽阔拖地，所以宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收拢高便于行事，露出裙内所穿的条纹恗。裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多，可称为“间裙”或“间彩裙”。
当时的普通发型仍有浓郁隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻。但有一种挽发收拢至脑后，自下翻转而上成的高髻也开始出现，或即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”。这种高髻自出现以来很快自上而下流行至民间，皇甫德就曾经向唐太宗上书批评过宫中所起的这种不良带头作用，“俗尚高髻，是宫中所化也”，太宗听后耍性子怒曰：“此人欲使宫人无发，乃称其意！”这种发型还一直延续到盛唐以后，成为唐代女性发型中地位较高的一种。
唐初服饰上的保守，除了领口、裙腰较高以外，还体现在妇女出行的遮蔽上。当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教，衣装严裹，出行乘马时，也须头戴一种障面蔽尘之巾“幂离”，全身上下挡得严严实实的，“全身障蔽，不欲途路窥之”。
步入开放的高宗朝
唐高宗永徽二年（651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气也渐开放。这一段时间京畿周边王公贵族墓葬的考古材料极其丰富，尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓，以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现，为了解当时宫中流行提供了大量直接的材料。
上衣领口转为以圆领式为主，领襟镶细边，对襟处或上翘成小尖，有时以若干扣袢系合。除了最常见的对襟外，还有不少圆领交襟的实例。长袖衫子之外多再套一件短袖衫，袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边，以初唐流行的联珠纹或宝花为主。短袖衫下摆常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰，从左肩往后绕至右肩，垂至胸前的披法。
间色裙条纹则变为更加细密。相比于初唐位置极高的裙腰，此时开始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然紧束，下摆宽阔。对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常可见描绘。如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛，宫里束纤腰”，刘希夷《公子行》“愿作轻罗着细腰”所赞誉的一样。
发髻的种类和形态变得更为丰富，主流发型按照束法有两大类，均包括单、双两式：除了发展得更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角；还有的余发不回绕成环，随意垂下。宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，也是舞女的常用表演发型。
此时妇女出行逐渐抛弃障蔽全身的幂离，而只在帽檐缀一圈薄纱遮挡的帷帽，薄纱还逐渐缩短，“施裙到颈，渐为浅露”。高宗在显庆、龙朔、咸亨年间几次下敕禁断，认为“衢路之间，岂可全无障蔽”，过于轻率，深失礼容。自今已后，勿使如此”。咸亨二年下葬的燕妃墓壁画中，便有手持帷帽的宫人，裙纱甚长，可见宫中当时一定程度上还是遵守了敕令的规范。但“旋又仍旧”，我们现在可以见到的初唐帷帽形象几乎都只“施裙到颈”，开放的风气似乎要开始一发不可收拾。而幂离逐渐消失、帷帽裙纱缩短这件事，甚至被《新唐书》定性为“妇人预事之象”，记录在了《五行志·服妖》中。
武周风华丽绽放
唐高宗上元元年（674年），高宗称天皇，武则天称天后，政事皆由武后处理。载初元年（689年），武则天正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（705年）被迫退位。随着女性政治地位的大幅提高，除了对有政治象征意味的礼服进行了各种改革，日常女装的风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间，同时着装风气也最为开放和暴露，装饰也逐步走向华丽。作为一个女性当权的时代，这也是合乎情理的转变。
首先最引人注目的是对于展露身材的自信。上衣领式转为以直领对襟为主，外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣。“粉胸半掩疑晴雪”，由于领式的改变，以及裙腰位置的进一步下移，女性袒露丰满胸部的程度也大大增加，从出土武周时期的陶俑、壁画上看，酥胸半露的形象极多，程度甚至在今日看来都略显夸张。帔子则流行较宽大的样式，绕身一周在胸前交叠，几乎可以被视为一件披肩衣。除了下层侍女，上层女性也风行穿着男装、胡服。
裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色，其中红裙的记载尤多，常常被称为“石榴裙”，武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。套穿在外的长裙两侧各有一个细长的衩口，此类带衩口的长裙从此一直沿用至五代。系合方式白前向后围或白后向前围合均可，以后者为多。由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强，身形曲线则被勾勒得更加修长优美，裙摆前缘则被高高的履头所挑起。
上层社会女性衣料越发铺张奢侈，在衣缘用锦料的做法越来越多，甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样；间裙不满足于简单两色拼接，武周末到开元初，还出现一种在竖条中铺满花样、云气的装饰法。
发型也变得更加蓬松，尤其两鬓隆起为“云鬓”状，不再是初唐收拢服帖的状态。在云鬓的基础上，单刀半翻髻和双刀半翻髻依然流行，作为身份地位较高者常用发型，并且发展成为可戴的义髻，贴有华丽的钿饰，如阿斯塔那出土一具以薄木制成的假髻。另外，双瓣与单瓣鬟髻一起，成为武周时代最流行的发髻，其形态也逐渐由小变大，在武周末年发展成为饱满圆润的大髻，也出现了作为替代品的同形义髻，以簪钗、系带固定。
武后退位之后，女性依然活跃在权势的巅峰，包括她的女儿太平公主、儿媳韦后，直至玄宗即位。武周风也一直维持到了开元前期，而唐代妇女崇尚丰腴为美，衣着宽松的风尚，则是杨贵妃登场之后的后话了。
我们对于中国古代服饰的印象，往往停留在一成不变的脸谱式概念，简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细。但其实古时流行变化的速度并不输今日，甚至三五年便会有所改变。自入宫到退位，武则天一生历经初唐至盛唐近七十年，这一段时间的宫廷服饰，不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样，都发生了巨大的改变。
武后的一生其实本是一个挺好展现流行变迁的题材。另外，作为一位最终登上帝国政治顶端的女性，武后不仅对当时各种有政治意味的服装制度进行改革、创新，她自身对于改变当世时尚也有强大的能量。撇开影视剧不谈，不妨来看看这位一生所跨越和影响的唐朝流行史。
纤细保守的旧朝遗韵
武则天生于武德七年（624年），贞观十一年（637年）十四岁时入宫，在当了十二年才人之后，随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。贞观距唐代开国不远，女装风格尚与北朝后期、隋类似，崇尚纤细的身形，并相对保守。此时武才人眼中的宫中嫔妃，大多梳着高髻，身穿大袖襦衫，束着裙腰极高的长裙；而作为身份较一般的女性，则可能更多穿着窄袖衫子和间裙，发型则以鬟髻为主。
“红衫窄裹小撷臂”，上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，不管窄袖广袖，领口相交的位置都很高。此时裙腰位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口。有时会在腰间加束一条腰裙，并大量使用北朝以来即已流行的肩带裙，裙摆宽阔拖地，所以宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收拢高便于行事，露出裙内所穿的条纹恗。裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄的宽长条间色为多，可称为“间裙”或“间彩裙”。
当时的普通发型仍有浓郁隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻。但有一种挽发收拢至脑后，自下翻转而上成的高髻也开始出现，或即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”。这种高髻自出现以来很快自上而下流行至民间，皇甫德就曾经向唐太宗上书批评过宫中所起的这种不良带头作用，“俗尚高髻，是宫中所化也”，太宗听后耍性子怒曰：“此人欲使宫人无发，乃称其意！”这种发型还一直延续到盛唐以后，成为唐代女性发型中地位较高的一种。
唐初服饰上的保守，除了领口、裙腰较高以外，还体现在妇女出行的遮蔽上。当时的宫人、王公之家的贵妇不仅平时遵守礼教，衣装严裹，出行乘马时，也须头戴一种障面蔽尘之巾“幂离”，全身上下挡得严严实实的，“全身障蔽，不欲途路窥之”。
步入开放的高宗朝
唐高宗永徽二年（651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时唐代女装的风格也悄然开始发生了变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气也渐开放。这一段时间京畿周边王公贵族墓葬的考古材料极其丰富，尤其是陪葬昭陵的韦贵妃、燕妃墓，以及新城长公主、房陵大长公主等墓葬的陆续发现，为了解当时宫中流行提供了大量直接的材料。
上衣领口转为以圆领式为主，领襟镶细边，对襟处或上翘成小尖，有时以若干扣袢系合。除了最常见的对襟外，还有不少圆领交襟的实例。长袖衫子之外多再套一件短袖衫，袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边，以初唐流行的联珠纹或宝花为主。短袖衫下摆常常不束在裙内，甚至只系合第一枚扣袢，而下摆打开。帔子大多从后往前搭垂，也开始出现一端掖于裙腰，从左肩往后绕至右肩，垂至胸前的披法。
间色裙条纹则变为更加细密。相比于初唐位置极高的裙腰，此时开始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然紧束，下摆宽阔。对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常可见描绘。如当时僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛，宫里束纤腰”，刘希夷《公子行》“愿作轻罗着细腰”所赞誉的一样。
发髻的种类和形态变得更为丰富，主流发型按照束法有两大类，均包括单、双两式：除了发展得更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角；还有的余发不回绕成环，随意垂下。宫廷贵妇还有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，也是舞女的常用表演发型。
此时妇女出行逐渐抛弃障蔽全身的幂离，而只在帽檐缀一圈薄纱遮挡的帷帽，薄纱还逐渐缩短，“施裙到颈，渐为浅露”。高宗在显庆、龙朔、咸亨年间几次下敕禁断，认为“衢路之间，岂可全无障蔽”，过于轻率，深失礼容。自今已后，勿使如此”。咸亨二年下葬的燕妃墓壁画中，便有手持帷帽的宫人，裙纱甚长，可见宫中当时一定程度上还是遵守了敕令的规范。但“旋又仍旧”，我们现在可以见到的初唐帷帽形象几乎都只“施裙到颈”，开放的风气似乎要开始一发不可收拾。而幂离逐渐消失、帷帽裙纱缩短这件事，甚至被《新唐书》定性为“妇人预事之象”，记录在了《五行志·服妖》中。
武周风华丽绽放
唐高宗上元元年（674年），高宗称天皇，武则天称天后，政事皆由武后处理。载初元年（689年），武则天正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（705年）被迫退位。随着女性政治地位的大幅提高，除了对有政治象征意味的礼服进行了各种改革，日常女装的风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间，同时着装风气也最为开放和暴露，装饰也逐步走向华丽。作为一个女性当权的时代，这也是合乎情理的转变。
首先最引人注目的是对于展露身材的自信。上衣领式转为以直领对襟为主，外套短袖衫也大多为下摆不掖入裙腰的直领衣。“粉胸半掩疑晴雪”，由于领式的改变，以及裙腰位置的进一步下移，女性袒露丰满胸部的程度也大大增加，从出土武周时期的陶俑、壁画上看，酥胸半露的形象极多，程度甚至在今日看来都略显夸张。帔子则流行较宽大的样式，绕身一周在胸前交叠，几乎可以被视为一件披肩衣。除了下层侍女，上层女性也风行穿着男装、胡服。
裙装的颜色惯用大红、绿等浓艳强烈的颜色，其中红裙的记载尤多，常常被称为“石榴裙”，武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。套穿在外的长裙两侧各有一个细长的衩口，此类带衩口的长裙从此一直沿用至五代。系合方式白前向后围或白后向前围合均可，以后者为多。由于裙摆的贴身程度和垂坠感加强，身形曲线则被勾勒得更加修长优美，裙摆前缘则被高高的履头所挑起。
上层社会女性衣料越发铺张奢侈，在衣缘用锦料的做法越来越多，甚至整件短袖、背子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。衫子和单色长裙上也常印染有各种散点、花朵纹样；间裙不满足于简单两色拼接，武周末到开元初，还出现一种在竖条中铺满花样、云气的装饰法。
发型也变得更加蓬松，尤其两鬓隆起为“云鬓”状，不再是初唐收拢服帖的状态。在云鬓的基础上，单刀半翻髻和双刀半翻髻依然流行，作为身份地位较高者常用发型，并且发展成为可戴的义髻，贴有华丽的钿饰，如阿斯塔那出土一具以薄木制成的假髻。另外，双瓣与单瓣鬟髻一起，成为武周时代最流行的发髻，其形态也逐渐由小变大，在武周末年发展成为饱满圆润的大髻，也出现了作为替代品的同形义髻，以簪钗、系带固定。
武后退位之后，女性依然活跃在权势的巅峰，包括她的女儿太平公主、儿媳韦后，直至玄宗即位。武周风也一直维持到了开元前期，而唐代妇女崇尚丰腴为美，衣着宽松的风尚，则是杨贵妃登场之后的后话了。